Israel

• J Jerusalem Three faiths press their foreheads against the same limestone walls here, and the friction between them is the city's entire personality.
• S Safed Perched at 900 meters above the Galilee, this medieval hilltop town became the world capital of Jewish mysticism in the sixteenth century and still wears that obsession visibly on every painted doorframe.
• T Tiberias A resort town on the Sea of Galilee that sits 213 meters below sea level, where pilgrims wade into warm water at dawn beside teenagers on jet skis without either group finding this strange.

• Tel Aviv

  Mittelmeerküste

  Das ist der schnellste Streifen des Landes: Strandmorgen, Start-up-Geld, Bauhausfassaden und ein Nachtleben, das Schlaf für ein verhandelbares Detail hält. Tel Aviv gibt den Ton an, doch Caesarea steuert römisches Theater und Ruinen am Meer bei, während Haifa die Stimmung nach Norden kippen lässt, mit Hafenrauhheit und terrassierten Gärten.

  Tel Aviv · Caesarea · Haifa

• Jerusalem

  Jerusalem und die zentralen Hügel

  Jerusalem lebt von Glauben, Streit und Stein, der noch lange nach Sonnenuntergang Wärme zu speichern scheint. Die Hügel ringsum wirken auf der Karte kompakt und in ihrer Bedeutung riesig; östlich markiert Jericho den plötzlichen Abfall ins Jordantal und eine der ältesten durchgehend bewohnten Städte der Erde.

  Jerusalem · Jericho

• Acre

  Westgaliläa und die Bucht

  Der Nordwesten mischt Kreuzfahrergewölbe, osmanische Märkte und lebendiges Hafenleben mit weniger Feierlichkeit, als Besucher erwarten. Acre ist der Anker, Haifa schenkt dir Bucht und Berg, und die ganze Region eignet sich hervorragend für kurze Bahnreisen, wenn du Geschichte willst, aber nicht den Druckkochtopf Jerusalem.

  Acre · Haifa

• Nazareth

  Unter- und Obergaliläa

  Galiläa ist langsamer, in der Saison grüner und voller Orte, an denen religiöse Bedeutung hoch ist, die Landschaft aber ebenfalls mitredet. Nazareth bringt dichte Stadtgeschichte, Tiberias liegt am See Genezareth, und Safed steigt hinauf in Mystik, Künstlerwerkstätten und Berglicht, das sich stündlich verändert.

  Nazareth · Tiberias · Safed

• Mitzpe Ramon

  Negev-Wüste

  Im Negev wird Israel plötzlich zu Weite, Stille und Geologie statt Dichte. Be'er Sheva ist der praktische Ausgangspunkt, doch Mitzpe Ramon ist das emotionale Zentrum, mit dem Ramon-Krater, der sich unter der Stadt öffnet wie ein kollabierter Planet, und Straßen, die jeden belohnen, der früh losfährt.

  Be'er Sheva · Mitzpe Ramon

• Eilat

  Süden am Roten Meer

  Eilat ist der südliche Rand des Landes und fühlt sich in Klima, Rhythmus und Farbe getrennt vom übrigen Israel an. Die Leute kommen zum Tauchen, für Korallen und Wintersonne, doch der eigentliche Kunstgriff besteht darin, die Stadt mit Wüstenanfahrten zu verbinden, damit die Ankunft verdient wirkt statt nur überflogen.

  Eilat

1. 3 Tage

   3 Tage: Mittelmeerstädte und Kreuzfahrerstein

   Das ist die schnellste Route, wenn du städtische Energie, römische Ruinen und eine ordentliche Dosis Seeluft willst, ohne Zeit mit langen Transfers zu verlieren. Beginne in Tel Aviv, fahre nordwärts über Caesarea und ende in den Hafenstädten Haifa und Acre, wo die Architektur Stunde um Stunde älter, schwerer und vielschichtiger wird.

   Tel Aviv → Caesarea → Haifa → Acre

   Am besten für: erste Reise mit wenig Zeit, Architekturfans, küstenorientierte Trips

2. 7 Tage

   7 Tage: Jerusalem, Jericho und der Bogen Galiläas

   Diese Route tauscht Strände gegen Religion, Archäologie und Hügellandschaften im richtigen Licht. Starte in Jerusalem, mache einen Abstecher nach Jericho und ziehe dann nordwärts über Tiberias, Nazareth und Safed für eine Woche, die von heiliger Geografie zu osmanischen Gassen und Seenlandschaften führt.

   Jerusalem → Jericho → Tiberias → Nazareth → Safed

   Am besten für: Pilgerreisen, geschichtslastige Routen, Leser, die das Land in Schichten statt in Schlagzeilen begreifen wollen

3. 10 Tage

   10 Tage: Vom Negev ans Rote Meer

   Wenn du Raum, Himmel und weniger städtische Kompromisse willst, fahre nach Süden. Be'er Sheva ist das praktische Tor, Mitzpe Ramon öffnet den Negev im großen Maßstab, und Eilat beendet die Reise mit Riffwasser, Wüstenbergen und dem seltsamen Gefühl, Israel dort abzuschließen, wo es zu einer Spitze zusammenläuft.

   Be'er Sheva → Mitzpe Ramon → Eilat

   Am besten für: Roadtrips, Wanderer, Wintersonnenreisende, Wiederkehrer fern der Standardrunde

Visum

Visumbefreite Besucher, darunter Reisende aus den USA, dem Vereinigten Königreich, der EU, Kanada und Australien, benötigen derzeit vor der Ankunft ein ETA-IL. Die offizielle Gebühr beträgt 25 ILS, die Genehmigung wird meist innerhalb von 72 Stunden erteilt, und ein touristischer Aufenthalt ist normalerweise auf 90 Tage pro Einreise begrenzt.

Währung

Israel nutzt den Israelischen Neuen Schekel, geschrieben als ILS oder ₪, und der Alltag ist in Tel Aviv, Jerusalem und Haifa stark bargeldlos. Rechne mit etwa ₪250-450 pro Tag für eine einfache Reise, ₪550-900 für eine komfortable Mittelklasse-Reise, und gib in Restaurants mit Service 10-15 % Trinkgeld, falls es nicht schon enthalten ist.

Anreise

Die meisten Besucher kommen über den Ben Gurion Airport bei Tel Aviv an, etwa 15 km vom Zentrum Tel Avivs und 40 km von Jerusalem entfernt. Der Bahnhof des Flughafens liegt unter Terminal 3, sodass du Tel Aviv oder Jerusalem erreichen kannst, ohne nach einem langen Flug erst mit einem Taxi zu feilschen.

Unterwegs

Züge funktionieren am besten auf der Hauptachse: Tel Aviv, Ben Gurion Airport, Jerusalem, Haifa, Acre und Be'er Sheva. Busse schließen die Lücken, aber am Shabbat ändert sich alles: Von Freitagabend bis Samstagabend steht ein Großteil des öffentlichen Verkehrs still oder fährt nach stark reduziertem Plan, und in vielen Bussen kann man an Bord nicht bar zahlen.

Klima

Frühling und Herbst sind für die meisten Routen die angenehmsten Jahreszeiten, mit milderen Temperaturen von der Küste bis in den Negev. Im Juli und August werden in vielen Regionen 35-42C erreicht, während der Winter oft die beste Zeit für Eilat, die Gegend am Toten Meer und Wüstenfahrten rund um Mitzpe Ramon ist.

Konnektivität

Die Mobilfunkabdeckung ist in Städten und entlang der wichtigsten Fernstraßen stark, und lokale SIMs oder eSIMs lassen sich leicht für eine Woche Daten kaufen. Kartenzahlung ist Standard, Apple Pay und kontaktloses Bezahlen sind weit verbreitet, und kostenloses WLAN gehört in Cafés, Hotels und vielen Bahnhöfen zum Alltag.

Sicherheit

Israel ist Stand 20. April 2026 ein Reiseziel mit hohem Risiko, und offizielle Warnungen können sich ohne große Vorankündigung verschärfen. Prüfe die Reisehinweise deiner Regierung, verfolge vor Ort die Anweisungen des Home Front Command und plane jeden Bahn-, Straßen- oder Flugtag so, dass Störungen am selben Tag möglich sind.

Tipps für Besucher

• Mit Karte zahlen

  In Tel Aviv, Jerusalem und Haifa zahlst du fast alles mit Karte, aber etwas Bargeld für Märkte, kleine Pensionen und das gelegentliche Taxi ist sinnvoll. Schekel zählen mehr als Dollar oder Euro, sobald du die Schalter am Flughafen und in Hotels hinter dir lässt.

• Shabbat klug planen

  Lege teure oder zeitkritische Strecken auf Werktage, nicht zwischen Freitagabend und Samstagabend. Diese eine Kalenderentscheidung spart mehr Nerven als jeder Sondertarif.

• Rav-Kav besorgen

  Kaufe oder lade früh eine Rav-Kav-Karte, wenn du Bus oder Bahn mehr als einmal nutzen willst. So vermeidest du den meisten Ticketärger, und in vielen Bussen kann man an Bord nicht bar bezahlen.

• Zeit für den Flughafen lassen

  Die Sicherheitskontrollen in Ben Gurion sind selbst an einem normalen Tag gründlich, und die aktuellen Bedingungen machen alles noch weniger berechenbar. Für internationale Abflüge sind drei Stunden das vernünftige Minimum.

• Trinkgeld bar geben

  In Restaurants mit Service sind 10-15 % der übliche Rahmen, und Bargeld ist noch immer die sauberste Art, es liegenzulassen, selbst in einer kartenlastigen Wirtschaft. Prüfe vorher die Rechnung, falls der Service schon enthalten ist.

• Rund um Feiertage reservieren

  Buche Zimmer weit im Voraus für Pessach, Ostern, Weihnachten in Jerusalem und die jüdischen Hohen Feiertage. Die Preise springen schnell, und die praktischsten Unterkünfte sind vor den glamourösen ausgebucht.

• Mit Direktheit rechnen

  Gespräche in Israel sind oft direkt, schnell und weniger weichgezeichnet als in Nordamerika oder Nordeuropa. Das klingt meist härter, als es gemeint ist; beurteile die Absicht nach der Hilfsbereitschaft, nicht nach dem Tonfall.

• language

  Ein Land, das mit voller Lautstärke spricht

  Hebräisch schlendert in Israel nicht. Es trifft ein. In der Allenby Street in Tel Aviv, auf dem Carmel Market, am Bahnsteig für den Schnellzug nach Jerusalem fällt die Sprache in schnellen, hellen Schlägen, jeder Satz so, als hätte er seine Meinung längst gefasst. Dann kommt Arabisch in den Raum und dehnt die Luft. Russisch schneidet mit seinen winterlichen Konsonanten hindurch. Französisch erscheint in kleinen Böen rund um Konditoreitheken. An einem Cafétisch können vier Sprachen und ein Streit sitzen.

  Ein paar lokale Wörter erklären mehr als jede Verfassung. Dugri heißt Klartext, doch diese Klarheit ist selten simpel: du kannst klingen wie Zuneigung in der Verkleidung von Ungeduld. Tachles meint den Kern, den Punkt, die Sache selbst, und man hört es in Büros, Küchen, Taxis und Familienkrach. Yalla, aus dem Arabischen übernommen, ist in zwei Silben eine ganze bürgerliche Philosophie. Bewegen. Entscheiden. Essen. Gehen.

  In Jerusalem wirkt Sprache älter als die Steine und weniger folgsam. Heiliges Hebräisch, Markt-Arabisch, amerikanisches Englisch von Pilgern, das glatte Französisch von Nonnen nahe dem christlichen Viertel, alles reibt aneinander wie Besteck in einer Schublade. In Haifa werden die Töne etwas weicher; Berg und Hafen erzwingen eine gewisse Weite des Atems. Doch weich ist relativ. Israel spricht, als wäre Schweigen ein Luxusartikel.

• etiquette

  Höflichkeit ohne Spitze

  Die israelische Etikette entfernt die Schleifen und behält den Kuchen. Menschen stellen direkte Fragen mit der gelassenen Kühnheit von Zollbeamten und Tanten: Warum bist du allein, warum trägst du diese Jacke, warum hast du nur einen Kaffee bestellt, wo wohnst du in Jerusalem, wie bitte, du warst noch nicht in Acre. Die erste Reaktion, wenn du aus einem Land kommst, das jede Bemerkung in Seidenpapier wickelt, ist Überraschung. Die zweite: Dankbarkeit.

  Zeremonie ist hier dünn, Anteilnahme dick. Ein Fremder kann dir ins Wort fallen, dein Handy nehmen, die ÖPNV-App öffnen und zeigen, welcher Bus Haifa noch erreicht, bevor der Shabbat den Tag schließt wie ein Theatervorhang. Warteschlangendisziplin existiert in Fragmenten. Ratschläge kommen ungefragt. Hilfe auch. Man lernt, dass Unterbrechung nicht immer Feindseligkeit ist. Oft ist es Beteiligung in Arbeitsschuhen.

  Am Freitag ändert sich die Choreografie. Im säkularen Tel Aviv füllen sich Restaurants früh, Supermärkte werden zur Studie beschleunigten Begehrens, und Taxis geraten zu kleinen diplomatischen Krisen. In Jerusalem trägt das Licht vor Sonnenuntergang am Freitag echte Dringlichkeit: Hemden, Challah, Blumen, Verkehr, Öfen, Großmütter, jedes häusliche Ritual in Bewegung auf dieselbe unsichtbare Glocke zu. Ein Land ist ein für Fremde gedeckter Tisch.

• cuisine

  Die Republik der Aubergine und des Feuers

  Israels Essen schmeckt nach Migration, die sich nicht in Abstraktion verwandeln will. Man isst die Geschichte mit den Händen. Arabische, jemenitische, irakische, marokkanische, persische, balkanische, russische, polnische, tunesische und georgische Traditionen treffen auf demselben Teller aufeinander und setzen dort die Debatte fort, mit Tahini als Vermittlerin und Chili als Zwischenrufer. Das Ergebnis ist nicht Reinheit. Reinheit wäre langweilig.

  In Tel Aviv kann das Frühstück wirken wie ein diplomatischer Gipfel: gehackte Gurke und Tomate, weißer Käse, Oliven, Eier, Salate, Brot, Kaffee, noch ein Salat, dann vielleicht ein dritter zur moralischen Unterstützung. In Jerusalem ist die Grammatik des Marktes muskulöser. Im Mahane Yehuda steigen die Gerüche von gegrillten Hühnerherzen, Kaffee, Gurken, Hefe und zerstoßenen Kräutern in so präzisen Schichten auf, dass Hunger zu einer Form von Aufmerksamkeit wird. Meorav Yerushalmi gehört hierher. Bourekas mit hartgekochtem Ei und geriebener Tomate auch, ein Beweis dafür, dass Fett und Zärtlichkeit alte Verbündete sind.

  Dann kommen die Gerichte, die Würde auf die beste Art abschaffen. Sabich, den man irakisch-jüdischen Küchen zuschreibt, verlangt, dass du dich nach vorn lehnst und Amba auf dem Handgelenk akzeptierst. Jachnun am Samstagmorgen schmeckt wie essbar gemachte Geduld: Teig, die ganze Nacht gebacken, bis er braun, süß und fast kandiert wird, dann wiederbelebt mit geriebener Tomate und Zhug. In Nazareth und Acre kommt Kanafeh heiß genug auf den Tisch, um jeden Ehrgeiz zu versengen. Niemand beschwert sich. Das würde Zeit kosten, die man besser mit Kauen verbringt.

• religion

  Sieben Tage in einem einzigen Tag

  Religion ist in Israel kein fernes Erbe hinter Glas. Sie bestimmt Verkehr, Bäckereiöffnungszeiten, Hochzeitskalender, Funkstille, Begräbnisrouten, Stundenpläne und die Textur eines Freitagnachmittags. In Jerusalem hört man Glauben in Schuhen auf Stein, in Glocken, im Ruf des Muezzins, in Sabbatliedern, die kurz vor Einbruch der Dunkelheit aus Fenstern gleiten. Andacht braucht man nicht, um die Spannung zu spüren. Die Stadt liefert sie.

  Was Besucher erschüttert und bewegt, ist die Verdichtung. Auf einem kurzen Weg kommst du an schwarzen Mänteln und Pelzhüten vorbei, an armenischen Priestern, Soldaten mit Gewehren, Frauen mit Blumen aus dem Supermarkt, Jungen mit Fußbällen, muslimischen Familien auf dem Weg zum Gebet, Pilgern auf der Suche nach noch einer Station, noch einer Mauer, noch einer Antwort. Keine Museumstafeln. Nur Nähe.

  Safed fügt einen anderen Ton hinzu. Mystik ist dort kein dekoratives Folklorestück, sondern ein lokales Klima, begünstigt durch Höhe, blaue Türen und Gassen, die wie für Offenbarung oder wenigstens für Gerüchte gebaut wirken. Nazareth bewegt sich in einem anderen Takt, häuslicher und duftender, wo Kirchenkalender und Küchenkalender sich ohne Aufhebens überlappen. Und in den säkularen Ecken Tel Avivs kann selbst Unglaube rituelle Form annehmen: Freitag am Strand, Samstagsbrunch, die treue Rückkehr des Espresso. Menschen verehren mehr Dinge, als sie zugeben.

• architecture

  Stein, Beton und die Disziplin des Lichts

  Israels Architektur beginnt mit dem Streit zwischen Sonnenlicht und Überleben. In Jerusalem lässt der berühmte lokale Stein ganze Viertel eher gehauen als gebaut erscheinen, als hätten Mauern sich bloß zum Stehen entschlossen. Am späten Nachmittag werden die Fassaden honigfarben, dann knöchern, dann aschig. Das ist keine Sentimentalität. Das ist Geologie als Theater.

  Tel Aviv antwortet mit einer anderen Religion: Bauhaus-Disziplin, schattige Balkone, Pilotis, weiße Fassaden, die eher Brise als Bewunderung einfangen sollen. Die Weiße Stadt kann mittags streng wirken und um sechs Uhr abends unerwartet zart, wenn die Meeresluft die Kanten aufweicht und Wäsche die Gebäude ins zivile Leben zurückholt. Guter Modernismus brauchte immer Wäsche. Sonst drohte er zur Doktrin zu werden.

  Haifa stapelt sich an einem Berg hoch und zwingt Architektur so zu vertikalen Verhandlungen. Treppen, Terrassen, Stützmauern, Ausblicke in Raten. Acre verdichtet Jahrhunderte in Steingewölben und osmanischen Proportionen, das Meer stets in der Nähe wie ein Zeuge, der sich nicht entfernen will. Caesarea inszeniert römischen Appetit mit theatralischer Ruhe: Säulen, Hippodrom, Hafenreste, Imperium übersetzt in Salz und Wetter. Und dann zieht Mitzpe Ramon Architektur auf ihre älteste Lektion zurück. In der Wüste ist jede Mauer eine Frage nach Schatten.

• literature

  Bücher, getragen wie Brot

  Israel liest mit Appetit. Buchhandlungen bleiben lebendig, weil Streit Treibstoff braucht, und Bücher eine der wenigen gesellschaftlich anerkannten Weisen sind, einen Streit in Abwesenheit der anderen weiterzuführen. Hebräische Literatur vollzieht die nationale Gewohnheit der Verdichtung: Ironie neben Trauer, häusliches Detail neben Theologie, Küchentisch neben Apokalypse. Amos Oz wusste das. A. B. Yehoshua auch, David Grossman, Yehuda Amichai in der Poesie und davor S. Y. Agnon, der schrieb, als hätten Frömmigkeit und Unfug einen geheimen Pakt geschlossen.

  Das Vergnügen für Reisende liegt darin zu merken, wie literarisch das Gewöhnliche ohnehin schon ist. Bahnhöfe sagen Namen mit biblischem Gewicht an. Straßenschilder tragen in einem Blick Dichter, Generäle, Rabbiner und Arbeiterführer. In Jerusalem scheint die Sprache selbst mit Fußnoten zu gehen. In Tel Aviv dagegen besitzt Literatur die Unverschämtheit einer Stadt, die Cafés den Denkmälern vorzieht und doch beides hervorbringt.

  Arabische Literatur gehört ebenso vollständig zur kulturellen Wahrheit des Landes, und jeder ehrliche Reisende sollte auch dieses Register hören. In Haifa und Nazareth erinnern Bücher und Sprache an Familien, Dörfer, Verluste, Rezepte, Klassenzimmer und Witze, die sich offiziellen Grenzen widersetzen. Das tut Literatur, wenn Geschichte zu laut wird: Sie senkt die Stimme und wird gerade dadurch unmöglich zu überhören.

• music

  Eine Geige im Streit mit einer Trommel

  Israels Musik begnügt sich selten mit einer Herkunft, wenn fünf zur Verfügung stehen. Das Ohr fängt liturgische Modi, arabischen Maqam, osteuropäische Melancholie, jemenitischen Zierrat, nordafrikanische Perkussion, russische Nostalgie, amerikanischen Pop-Ehrgeiz, Clubbass aus Tel Aviv und alte Armeelieder ein, die ganze Tische noch auswendig kennen. Eine Hochzeit kann vom Gebet in Techno kippen, ohne eine Erklärung zu brauchen. Die Erklärung ist das Land.

  In Jerusalem verändert sakrale Musik die Dichte des Abends. Ein Gesang aus der Synagoge, Kirchenglocken, der Ruf zum Gebet, alles steigt aus verschiedenen Höhenlagen auf, jedes überzeugt und doch demselben Wind ausgeliefert. Die Klanglandschaft verweigert sich jeder sauberen Kuratierung. Gut so. Saubere Kuratierung würde das Material verraten.

  Tel Aviv nach Einbruch der Dunkelheit bevorzugt Beat, Lautstärke, Schweiß, Ironie und Entladung. Aber selbst dort schleichen sich ältere Formen ein. Eine jemenitische Gesangslinie, eine Geigenphrase, in der Osteuropa noch steckt, ein Rhythmus, der sich an den Maghreb erinnert. In Acre und Nazareth biegt die musikalische Linie oft anders ab, hin zu arabischen Traditionen mit eigener Geduld und eigenem Glanz. Musik verschmilzt hier nicht so sehr, wie sie intensiv nebeneinander existiert, und genau das ist interessanter und sehr viel ehrlicher.

Das Land schmecken

• Hummus

  Warme Schüssel, zerrissenes Pita, Mittag. Freunde, Arbeiter, Großeltern. Wischen, schöpfen, streiten, wiederholen.

• Sabich

  Pita, frittierte Aubergine, hartgekochtes Ei, Tahini, Amba, gehackter Salat. Morgens oder mittags. Nach vorn beugen, allein essen oder mit einer ungeduldigen Begleitung.

• Jachnun am Samstagmorgen

  Über Nacht gegarter Teig, geriebene Tomate, hartgekochtes Ei, Zhug. Familientisch nach der Synagoge oder nach dem Ausschlafen. Hände statt Zeremonie.

• Meorav Yerushalmi

  Hühnerherzen, Leber, Zwiebeln, Gewürze, Pita. Nacht, Markt, Stehtheke in Jerusalem. Gurken, Tahini, schneller Hunger.

• Kanafeh

  Käsegebäck, Sirup, heißes Blech. Später Nachmittag oder nach dem Abendessen in Nazareth oder Acre. Gabel optional, Schweigen wahrscheinlich.

• Shakshuka

  Pfanne, Eier, Tomate, Brot. Frühstück, Kater, spätes Mittagessen. Teile die Pfanne, reiße das Brot, jage dem roten Öl nach.

• Bourekas mit Ei und Tomate

  Blättriges Gebäck, hartgekochtes Ei, geriebene Tomate, Papierservietten. Busbahnhof, Bäckerei, Halt am Straßenrand. Kaffee in der Nähe, immer.

Berühmte Persönlichkeiten

• King David

  König und Dichter · c. 1040-970 BCE

  Davids Verbindung zu diesem Land ist nicht abstrakt, sondern topografisch. Er nahm Jerusalem ein, brachte die Bundeslade dorthin und machte aus einer Bergfestung das emotionale Zentrum eines Volkes, während er zugleich das unbequeme Porträt eines Herrschers hinterließ, der im selben Leben zu lyrischer Zärtlichkeit und brutaler Berechnung fähig war.

• Solomon

  König und Bauherr · c. 970-931 BCE

  Salomo verankerte Jerusalem in der Vorstellung der Welt, indem er ihm einen Tempel gab und einen Hof, der von importierter Zeder, Gold und Diplomatie glänzte. Und doch ist das Detail, das zählt, fast häuslich kleinlich: Für das Heiligtum brauchte er sieben Jahre, für seinen eigenen Palast dreizehn. Daran sieht man ziemlich genau, wie königliche Prioritäten funktionieren.

• Jezebel

  Königin von Israel · died c. 843 BCE

  Isebel gehört zu diesem Land, weil sie seine Politik, seine Religion und seinen Ton verändert hat. In das Haus Ahabs eingeheiratet, brachte sie phönizischen Einfluss nach Israel und begegnete dem Tod mit erschreckender Fassung, indem sie sich noch die Augen schminkte, bevor der Staatsstreich ihr Fenster erreichte.

• Herod the Great

  Klientelkönig von Judäa · c. 72-4 BCE

  Herodes drückte dem Land seinen Stempel in Stein auf. Caesarea, Masada, der erweiterte Tempelberg in Jerusalem: Jedes Projekt sagt dasselbe über den Mann, der es in Auftrag gab, nämlich dass er Architektur mehr vertraute als Loyalität und Monumente hinterließ, groß genug, um seinen Ruf zu überleben.

• Saladin

  Sultan und Heerführer · 1137-1193

  Saladins Platz in der Geschichte Israels liegt in der Art, wie er das moralische Wetter der Region veränderte. Als er Jerusalem den Kreuzfahrern abnahm, stellte er muslimische Herrschaft über die Stadt wieder her und wurde zumindest in der Erinnerung zu der Figur, die Massaker durch disziplinierte Macht ersetzte.

• Suleiman the Magnificent

  Osmanischer Sultan · 1494-1566

  Süleyman musste nie in Jerusalem wohnen, um die Stadt dauerhaft zu prägen. Die Mauern, die er in den 1530er Jahren anordnete, bestimmen noch immer, wie die Stadt gesehen, betreten und gedacht wird, kein schlechtes Vermächtnis für einen Herrscher aus der Ferne.

• Theodor Herzl

  Politischer Visionär · 1860-1904

  Herzl baute weder Tel Aviv noch pflanzte er einen Obstgarten, doch er gab einer Sehnsucht politische Form, die lange religiös, kulturell und verstreut gewesen war. Seine Verbindung zu diesem Land ist die seltsame Macht einer Idee, in Europa niedergeschrieben und auf levantinischem Boden verfolgt, mit Folgen, die er selbst nicht mehr erlebte.

• Golda Meir

  Premierministerin · 1898-1978

  Golda Meir trug die Aura einer strengen Großmutter, die keine Zeit für Unsinn hatte, was nur teilweise Pose war. Ihre Verbindung zum Land hängt an einem seiner rohesten modernen Schocks, dem Krieg von 1973, der die Gewissheit von Unverletzbarkeit zertrümmerte und ihr Vermächtnis eher mit Härte als mit Glanz versah.

• David Ben-Gurion

  Gründungs-Premierminister · 1886-1973

  Ben-Gurion ließ Staatlichkeit zugleich wie eine Verwaltungsentscheidung und wie ein biblisches Wagnis klingen. Er verlas die Erklärung am 14. Mai 1948 in Tel Aviv und verbrachte den Rest seines Lebens damit zu behaupten, dass die Zukunft des Landes nicht nur in Jerusalem, sondern im Negev, bei Be'er Sheva und darüber hinaus geprüft werde.