Iceland

• R Reykjavík The world's northernmost capital runs on geothermal heat, dark winters, and an outsized literary culture that produces more published authors per capita than any other nation.

• Reykjavík

  Hauptstadtregion und Reykjanes

  Reykjavík ist die Eingangstür des Landes, aber es geht nicht nur um die Hauptstadt. Diese Ecke Islands verbindet Hafenleben, geothermische Bäder, Lavafelder und genau jene praktische Infrastruktur, die den ersten Tag nach einem Nachtflug leicht macht. Hveragerði liegt nah genug für einen klugen Abstecher, wenn du Dampfaustritte und Mittagessen im Gewächshaus willst, ohne dich gleich auf eine längere Fahrt festzulegen.

  Hallgrímskirkja · Harpa · Sky Lagoon · Reykjanes Peninsula lava fields · Hveragerði geothermal area

• Selfoss

  Südliches Tiefland

  Selfoss ist weniger romantisch als Reykjavík und gerade deshalb nützlicher. Im südlichen Tiefland schlafen viele Reisende, tanken auf und senken Kosten, bevor es weitergeht zu Wasserfällen, Grabenbrüchen oder zur Fähre nach Vestmannaeyjar. Die Straßen sind nach isländischen Maßstäben schnell, das Wetter wechselt ebenso schnell, und Entfernungen, die auf der Karte harmlos wirken, verlangen trotzdem Aufmerksamkeit.

  Þingvellir · Gullfoss · Geysir geothermal area · Selfoss Old Dairy Food Hall · Vestmannaeyjar ferry at Landeyjahöfn

• Vík

  Südküste und Vulkanland

  Vík liegt dort, wo Island theatralisch wird, ohne geschniegelt zu wirken. Schwarze Sandstrände, von Gletschern gerahmte Horizonte und Wind, der dir eine Autotür aus der Hand reißen kann, prägen diese Küste. Es ist einer der belebtesten Korridore des Landes, und doch fühlt sich ein stürmischer Nachmittag hier größer an als der Tourismus.

  Reynisfjara · Dyrhólaey · Mýrdalsjökull viewpoints · Skógafoss · Sólheimajökull

• Höfn

  Am Rand des Gletschers und im Osten

  Höfn ist das Scharnier zwischen dem Gletscherland im Südosten und den stilleren Straßen Richtung Egilsstaðir. In dieser Region geht es um Maßstab: Vatnajökull lastet aus dem Norden herab, Lagunen treiben voller zerbrochenem blauem Eis, dann folgen Fjorde und lange Kurven, auf denen der Verkehr fast verschwindet. Meeresfrüchte isst man hier besser als an manchem weit berühmteren Halt.

  Jökulsárlón · Diamond Beach · Vatnajökull National Park · Vestrahorn · Egilsstaðir and the Eastfjords

• Akureyri

  Nordisland

  Akureyri besitzt das Selbstbewusstsein einer echten Stadt, nicht das eines hübschen Durchgangspunkts. Der Norden ist trockener als der Süden, im Sommer oft heller und reich an Orten, an denen sich isländische Geschichte weniger geschniegelt anfühlt: Siglufjörðurs Heringsboom, Goðafoss, Torfhöfe, Häfen fürs Whale-Watching und breite Täler, die fast sanft wirken, bis der Winter kommt.

  Akureyri Botanical Garden · Goðafoss · Mývatn area · Siglufjörður Herring Era Museum · Húsavík whale-watching

• Ísafjörður

  Westfjorde und Breiðafjörður

  In den Westfjorden hört Island auf, bequem wirken zu wollen. Ísafjörður ist die praktische Basis, aber der Reiz liegt in den langen Fjordstraßen, alten Handelsplätzen, Seevogelklippen und Dörfern, die nur aus Sturheit am Berg zu hängen scheinen. Stykkishólmur, jenseits des Breiðafjörður, gehört zu einer weicheren westlichen Welt aus Inseln, Fähren und flachem Licht.

  Ísafjörður old town · Dynjandi · Látrabjarg · Hornstrandir views and departures · Stykkishólmur harbor

1. 3 Tage

   3 Tage: Reykjavík, Hveragerði und das südliche Tiefland

   Diese kurze Route passt, wenn du geothermische Landschaften, einfache Essensstopps und nach der Landung nur wenig Fahrerei willst. Reykjavík liefert die urbane Basis, Hveragerði bringt Dampf und Gewächshäuser ins Spiel, und Selfoss wird zum praktischen Knotenpunkt für Tagesausflüge ohne die Hotelpreise der Hauptstadt.

   Reykjavík → Hveragerði → Selfoss

   Am besten für: Erstbesucher, lange Wochenenden, Reisende mit wenig Zeit

2. 7 Tage

   7 Tage: Von der Südküste zu den Gletscherlagunen

   Hier zeigt Island seine filmreifste Seite: schwarzer Sand, moosige Lava, Gletscherzungen und lange leere Strecken, auf denen das Wetter die Stimmung schreibt. Wer in Vík beginnt und sich ostwärts bis Höfn vorarbeitet, hält die Route konzentriert; Egilsstaðir setzt dann einen ruhigeren Schlusspunkt zwischen Fjorden und Gebirgspässen.

   Vík → Höfn → Egilsstaðir

   Am besten für: Fotografen, Roadtripper, Paare auf einer einwöchigen Reise

3. 10 Tage

   10 Tage: Breiðafjörður und die Westfjorde

   Westisland tauscht Schlagzeilenattraktionen gegen Weite, Fischerorte und Straßen, die dich zum Langsamerwerden zwingen. Borgarnes eröffnet den Westen, Stykkishólmur öffnet die Inselwelt des Breiðafjörður, und Ísafjörður führt in Fjorde, wo Distanzen auf der Karte kurz aussehen und dann das Gegenteil beweisen.

   Borgarnes → Stykkishólmur → Ísafjörður

   Am besten für: Wiederkehrer, Liebhaber von Meeresfrüchten, Reisende, die ruhigere Straßen bevorzugen

4. 14 Tage

   14 Tage: Nordisland und die vorgelagerte Südinselwelt

   Zwei Wochen erlauben es, den schärferen Norden mit den Vulkaninseln vor der Südküste zu verbinden, ohne so zu tun, als sei Island klein. Akureyri bringt Museen und Whale-Watching, Siglufjörður Heringsdrama, und Vestmannaeyjar beendet die Reise auf einem aus Lava gebauten Archipel, das noch immer leicht vorläufig wirkt.

   Akureyri → Siglufjörður → Vestmannaeyjar

   Am besten für: Reisende mit Zeit, Geschichtsliebhaber, Menschen, die mehr wollen als die übliche Ringstraße

• Fríkirkjuvegur 11

  Reykjavík

• Kr-Völlur

  Reykjavík

• Kjarvalsstaðir

  Reykjavík

• Hlemmur

  Reykjavík

• Hegningarhúsið

  Reykjavík

• Lækjartorg

  Reykjavík

• Hotel Borg

  Reykjavík

• Hlíðarendi

  Reykjavík

• Miklabraut

  Reykjavík

• Tjarnarbíó

  Reykjavík

• Reykjavik Konsulat Hotel, Curio Collection by Hilton

  Reykjavík

Visum

Island gehört zum Schengenraum, daher können die meisten Besucher aus den USA, Kanada, dem Vereinigten Königreich, Australien und der EU für bis zu 90 Tage in jedem 180-Tage-Zeitraum visumfrei einreisen. Dein Reisepass sollte noch mindestens 3 Monate über deine geplante Ausreise aus Schengen hinaus gültig sein; 6 Monate geben dir mehr Luft. ETIAS ist Stand 20. April 2026 noch nicht in Kraft.

Währung

Island verwendet die Isländische Krone, nicht den Euro, und Karten werden fast überall akzeptiert, von Reykjavík bis zu abgelegenen Zapfsäulen bei Höfn. Bargeld ist fast bedeutungslos, aber eine 4-stellige Karten-PIN hilft weiterhin. Trinkgeld wird nicht erwartet, weil der Service im Preis enthalten ist.

Anreise

Die meisten Reisenden kommen über den internationalen Flughafen Keflavík an, 50 km südwestlich von Reykjavík, mit einer Fahrzeit von etwa 45 Minuten bis in die Stadt. Die günstigste Flughafenverbindung ist Strætó Linie 55 für rund 2.400 ISK, während Flybus einfacher ist, wenn du Platz für Gepäck und Abfahrten passend zu Flügen möchtest. Island hat keinen Personenverkehr auf Schienen, also geht diese Strecke immer über die Straße.

Fortbewegung

Ein Mietwagen ist die praktische Wahl, sobald du Reykjavík verlässt, besonders auf Routen, die Vík, Höfn, Akureyri oder Ísafjörður verbinden. Route 1, die Ringstraße, hält das Land zusammen, doch Hochland-F-Straßen verlangen einen 4x4 und öffnen meist nur im Sommer. Inlandsflüge ab dem Flughafen Reykjavík überbrücken große Entfernungen rasch, wenn du Akureyri, Egilsstaðir oder Ísafjörður erreichen willst, ohne einen Tag ans Fahren zu verlieren.

Klima

Die Kälte ist selten das Hauptproblem; der Wind ist es. Im Sommer liegt Reykjavík meist bei 9-14°C, im Winter eher bei -1 bis 3°C, und auf freiliegenden Straßen bei Vík oder in den Ostfjorden kann alles binnen einer Stunde kippen. Juni bis August bringen langes Licht und offene Straßen, September bis März sind besser für Nordlichter und Eishöhlentouren.

Konnektivität

Die Mobilfunkabdeckung ist entlang der Ringstraße und in Orten wie Selfoss, Egilsstaðir und Akureyri stark, bricht aber im Hochland und auf stilleren Halbinseln der Westfjorde ab. Hotels, Gästehäuser und die meisten Cafés bieten verlässliches Wi‑Fi. Lade Karten vor längeren Fahrten herunter, besonders wenn du hinter Borgarnes oder in dünn besiedelte Gegenden fährst.

Sicherheit

Island ist eines der sichersten Länder Europas, wenn es um Kriminalität geht, doch die Natur verletzt in jeder Saison unvorsichtige Menschen. Prüfe Vedur für das Wetter, road.is für Sperrungen und SafeTravel für Warnungen, bevor du lange Strecken oder Küstenstopps angehst. Turnschuhwellen, loser Vulkanboden, Gletscherflüsse und plötzliche Seitenwinde zählen mehr als Taschendiebe.

Tipps für Besucher

• Den Preisschock einplanen

  Island ist nach fast jedem europäischen Maßstab teuer. Sparen kannst du mit Mittagsstopps im Supermarkt, Gästehausküchen und Tagesplanung ohne unnötiges Zurückfahren; zuerst schlagen Treibstoff und Restaurantabende zu Buche.

• Keine Züge

  Baue eine Island-Reise nicht um Bahnpasses oder Umstiege an Bahnhöfen herum, denn das Land hat kein Personenbahnnetz. Die wirklichen Optionen heißen Bus, Mietwagen, Inlandsflug oder organisierte Tour.

• Früh tanken

  Tanke vor langen Etappen in den Ostfjorden, den Westfjorden oder bei späten Fahrten hinter Vík. Viele Zapfsäulen arbeiten im Selbstbedienungsmodus und nur mit Karte, deshalb zählt eine funktionierende PIN mehr als Bargeld.

• Sommer früh buchen

  Für Juni bis August solltest du Mietwagen und beliebte Unterkünfte Monate im Voraus reservieren, besonders in Vík, Höfn und rund um den Mývatn. Kleine Orte sind ausgebucht, und die letzten Zimmer sind fast nie die guten Angebote.

• Mit dem Licht planen

  Der Sommer schenkt dir absurd lange Tage, also kannst du spät besichtigen und dann fahren, wenn die Straßen ruhiger sind. Im Winter gilt das Gegenteil: längere Fahrten ins Tageslicht legen und die Nordlichtsuche auf den Abend verschieben.

• Automatisches Trinkgeld weglassen

  Im Restaurant musst du keine 10 oder 15 Prozent aufschlagen. War der Service besonders freundlich, kannst du aufrunden oder einen kleinen Extra-Betrag dalassen, aber erwartet wird das nicht.

• Warnungen ernst nehmen

  Wenn ein Strandschild sagt, du sollst zurückbleiben, dann bleib zurück. Reynisfjara, Gletscherränder und geothermaler Boden verletzen Menschen, die glauben, Seil oder Schild seien bloß juristische Theaterkulisse.

• language

  Eine Zunge, vom Feuer warm gehalten

  Isländisch verhält sich wie eine Sprache, die Auswanderung verweigert hat. In Reykjavík hörst du Wörter, die noch die Knochenstruktur der Sagas tragen, und siehst dann, wie sie auf Espressomaschinen, Flughafenbusse, Steuer-Apps und Wetterwarnungen angewandt werden. Ein Computer heißt tölva, Zahlenprophetin. Ein Telefon heißt sími, einst ein Faden. Dieser Wortschatz borgt nicht dankbar. Er erfindet mit Lust.

  Das hat Folgen fürs Ohr. Ortsnamen sind keine Etiketten, sondern kleine Beschwörungen: Þingvellir, Eyjafjallajökull, Snæfellsjökull. Am ersten Tag spricht man sie nicht perfekt aus. Gut so. Der Mund soll arbeiten müssen für ein Land, das aus Lava und Grammatik gebaut ist.

  Und dann das soziale Wunder: kein isländisches Wort für please im englischen Sinn, kein verbaler Knicks an jeder Bitte. Man fragt direkt, dankt direkt und erspart dir das Theater falscher Zartheit. Was einem Fremden schroff vorkommt, ist oft eine Form von Respekt. Ein Land ist erst Syntax, dann Karte.

• cuisine

  Butter, Brühe und die Disziplin des Wetters

  Die isländische Küche begann als Streit mit dem Mangel und endete irgendwie als Zeremonie. Das Land bot Schaf, Fisch, Milchprodukte, Wurzeln und wenig Geduld für Schmuckwerk, also lernte der Tisch Verdichtung statt Zurschaustellung. In Reykjavík verstehen das der Hotdog-Stand und das Tasting-Menü gleichermaßen. Der Unterschied liegt im Preis, nicht im Ernst.

  Nimm Skyr. Er kommt schlicht, weiß, kühl, fast streng daher und zeigt dann eine Tiefe, die gewöhnlicher Joghurt nicht erreicht. Oder plokkfiskur, diese bescheidene Verbindung aus Kabeljau, Kartoffel, Zwiebel und heller Sauce, die genau so schmeckt, wie ein Januarabend schmecken müsste, wenn Abende essbar wären.

  Auch die Extreme sind ehrlich. Hákarl wird nicht serviert, weil er dem Gaumen schmeichelt. Er wird serviert, weil Kulturen ein paar essbare Prüfungen bewahren, und Island seine Prüfungen lieber sauber, gesalzen, fermentiert und unmissverständlich mag. Brennivín folgt. Natürlich.

  Das große Vergnügen aber ist rúgbrauð, gebacken mit geothermischer Hitze, dick geschnitten neben Butter und geräucherter Forelle, vielleicht bei Hveragerði, wo die Erde noch einen Teil des Kochens übernimmt. Brot direkt aus dem Boden. Eine Metapher so offensichtlich, dass man sie ihr verzeiht.

• literature

  Wo die Toten noch immer die Lebenden lektorieren

  Wenige Länder sind so sichtbar in ihre eigene Existenz hineingeschrieben. Island hat seine Sagas nicht bloß bewahrt; es ließ sie ins nationale Blut übergehen. In Borgarnes, wo das Settlement Center die alten Erzählungen neu aufrollt, und in Þingvellir, wo Recht und Erzählen einst dieselbe Luft teilten, spürt man, dass die alte Ordnung noch hält: Worte sind hier kein Schmuck. Worte entscheiden über Blutrache, Grundstücksgrenzen, Ehen, Ruf und Erlösung.

  Egill Skallagrímsson bleibt der Schutzheilige dieses strengen literarischen Selbstvertrauens. Er tötete, trauerte, beleidigte Könige und rettete sich mit einem Gedicht das Leben. Man zögert, moderne Schriftsteller mit einem Mann zu vergleichen, der Verse zugleich als Waffe und Lösegeldzettel benutzte. Und doch trägt die isländische Ehrfurcht vor Sprache noch immer diese Spannung in sich.

  Dann kam Halldór Laxness, der Bauernhöfe, Stolz, Wetter und menschliche Sturheit mit jener Schwerkraft schrieb, die andere Nationen für Imperien reservieren. Seine Romane begreifen etwas, das Außenstehende oft übersehen: In Island ist Unabhängigkeit kein Slogan, sondern eine teure Gewohnheit. Dieses Land lässt Romantiker bar bezahlen.

  Bücher verkaufen sich in einem dunklen Land aus sehr praktischen Gründen gut. Wenn der Winter sich über die Insel senkt und der Nachmittag verschwindet, bevor viele Büroangestellte ihren E-Mail-Fleiß zu Ende gespielt haben, wird Lesen weniger Hobby als stilvoll organisierte Selbsterhaltung.

• etiquette

  Höflichkeit ohne Spitze

  Isländische Umgangsformen haben die Eleganz von schlichtem Besteck. Zu Hause zieht man die Schuhe aus. Man steht an, ohne Oper daraus zu machen. Man hängt nicht jeden Austausch in sprachlichen Samt. In Cafés von Reykjavík wird sauber bestellt, sauber entgegengenommen, sauber gedankt. Die Abwesenheit von Umständlichkeit ist keine Kälte. Sie ist Hygiene.

  Der tiefere Code heißt Vertrauen. Babys schlafen draußen im Kinderwagen. Schwimmbäder verlangen vor dem Eintreten die vollständige Dusche ohne Badezeug, mit Schaubildern für Zweifler und ohne Geduld für Schamhaftigkeit. Das ist eine der ersten isländischen Lektionen: Scham ist weniger respektabel als Chlor-Disziplin.

  Und ja, jeder scheint jeden zu kennen oder zumindest einen Cousin, einen ehemaligen Klassenkameraden, einen Angelpartner oder jemanden, den man zuletzt auf einer Party in Akureyri sah, als der Schnee schulterhoch lag und jemand fermentierten Hai mitbrachte, als gälte das als Charme. Kleine Bevölkerungen erzeugen große Erinnerungen.

  Was Besucher verstehen sollten, ist einfach. Verwechsle Kürze nicht mit Geringschätzung. Verwechsle Lockerheit aber auch nicht mit Intimität. Isländer können auf eine Weise warm sein, die nichts Theatralisches von ihnen verlangt, und das wirkt in einem Jahrhundert, das vom Auftritt betrunken ist, fast aristokratisch.

• philosophy

  Es wird schon gehen, sagt der Vulkan

  Der nationale Satz lautet þetta reddast. Es bedeutet ungefähr: Das wird sich schon fügen, wobei der englischen Fassung die Wolle, die Ironie und der leichte Geruch nasser Handschuhe fehlen. Man sagt es über verpasste Busse, geplatzte Rohre, politische Peinlichkeiten, waagerechten Schneeregen und Straßen, die vor zehn Minuten ganz sicher noch offen waren. Optimismus ist dafür ein zu dekoratives Wort. Eher Gelassenheit mit Reif darauf.

  So eine Haltung ergibt Sinn an einem Ort, an dem der Boden aufreißt, Gletscher wandern und Vorhersagen in einem Ton sprechen, der sonst militärischen Meldungen vorbehalten ist. Kontrolle ist keine vernünftige Religion auf einer Insel, die ständig neue Geologie produziert. Anpassung ist es. Humor auch.

  Man sieht diese Haltung auf der Ringstraße und in kleineren Orten wie Vík oder Höfn, wo das Wetter den Tag umschreiben kann, ohne deinen Reiseplan zu konsultieren. Pläne bleiben vorläufig. Kaffee bleibt nicht verhandelbar. Die Leute machen weiter.

  Resignation wäre das falsche Wort. Das isländische Temperament ist nicht passiv. Es ist wach, kompetent und beinahe misstrauisch gegenüber dem Melodramatischen. Wenn ein Sturm kommt, prüfe Vedur, ruf vorher an, zieh die Kapuze fester und mach weiter mit dem Geschäft des Lebendigseins. Ruhe ist eine praktische Kunst.

• architecture

  Häuser gegen das Ende der Welt

  Isländische Architektur beginnt mit dem Eingeständnis, dass die Natur größer und weniger sentimental ist als du. Torfhäuser duckten sich ins Land, weil der Wind eigene Ansichten hatte. Wellblech setzte sich durch, weil Holz knapp war, das Wetter brutal und gestrichenes Metall dort überleben konnte, wo sanftere Materialien sich schmollend verabschiedet hätten. Schönheit kam aus Notwendigkeit. Und blieb dann.

  In Reykjavík glänzen die alten, mit Blech verkleideten Häuser in Rot, Blau und Weiß wie Spielzeug, gebaut von Stoikern. Dann erhebt sich Hallgrímskirkja darüber, ganz Basaltfantasie und lutherische Strenge, ihre Betonrippen als Echo von Lavsäulen, ohne je zum Kitsch zu werden. Diese Kirche wirkt weniger gebaut als abgekühlt.

  Anderswo ändert sich der Ton. In Stykkishólmur sitzen die Häuser in einer maritimen Ordnung, die ganz vom Handel und vom Wetter erzählt; in Ísafjörður stehen Holzbauten aus der Kaufmannszeit mit der defensiven Würde von Menschen, die wissen, was ein Winter anrichten kann. Jede Siedlung wirkt zugleich vorläufig und störrisch.

  Darin liegt das architektonische Genie der Insel. Gebäude tun nicht so, als könnten sie die Landschaft besiegen. Sie verhandeln mit ihr, schmeicheln ihr und überleben sie gelegentlich. Mehr sollte man von einer Wand nicht verlangen.

Das Land schmecken

• Skyr mit Sahne und Heidelbeeren

  Frühstück, Löffel, Stille. Kalt gegessen in Küchen von Reykjavík und Hotel-Speisesälen, oft mit Sahne, Zucker oder Beeren, als hätte Zurückhaltung beschlossen, zum Vergnügen zu werden.

• Plokkfiskur

  Mittagessen oder frühes Abendessen, meist mit dunklem Roggenbrot und zu viel Butter. Familien essen es zu Hause; Restaurants servieren es, wenn sie beweisen wollen, dass Kabeljau und Kartoffeln noch immer Respekt verlangen.

• Rúgbrauð aus Erdwärme

  Dicke Scheiben neben geräucherter Forelle, hangikjöt oder gekochten Eiern. Am besten nach einem Hot-Spring-Besuch bei Hveragerði oder auf einem Bauernhoftisch, wo das Brot leicht nach Erde und Geduld schmeckt.

• Pylsur mit allem

  Späte Nacht, kalte Finger, Senf, Remoulade, rohe Zwiebeln, Röstzwiebeln. Das Ritual gehört Reykjavík, draußen stehend mit Fremden, die alle so tun, als sei der Hotdog ein Witz, bis zum ersten Bissen.

• Kjötsúpa

  In tiefen Schalen serviert, wenn der Wind persönlich geworden ist. Lammbrühe, Karotten, Kartoffeln, Steckrübe und die Gesellschaft von Menschen, die verstehen, dass Suppe manchmal eine Form von Schutz ist.

• Hákarl mit brennivín

  Kleine Würfel, rascher Mut, ein Schnaps nach dem anderen. Gegessen bei Þorrablót-Treffen mitten im Winter, mit einem Lachen, das ahnen lässt, Überleben selbst sei vielleicht die älteste nationale Würze.

Berühmte Persönlichkeiten

• Ingólfr Arnarson

  Siedler · c. 850-910

  Er tritt mit einer Geste in die isländische Geschichte ein, die einer Saga würdig ist: Er wirft seine geschnitzten Hochsitzsäulen ins Meer und verspricht, sich dort niederzulassen, wo sie an Land treiben. Die Suche endete in Reykjavík. Die Hauptstadt beginnt also nicht mit der Logik eines Vermessers, sondern mit einem religiösen Glücksspiel.

• Auðr the Deep-Minded

  Matriarchin und Siedlerin · c. 834-c. 900

  Auðr kam mit Schiffen, Gefolgsleuten und der Autorität einer Frau, die Befehle gewohnt war. Wichtig ist nicht nur, dass sie Land beanspruchte, sondern dass die Sagas erinnern, wie sie Menschen freiließ und ansiedelte. Das gibt Islands Ursprungsgeschichte einen selteneren Ton als bloße Eroberung: bewusste gesellschaftliche Erfindung.

• Egill Skallagrímsson

  Dichter, Krieger und Sagenheld · c. 910-c. 990

  Egill konnte im Zorn töten und in Versmaßen dichten, die Gelehrte bis heute über den Zeilen schwitzen lassen. Als ein norwegischer König ihn hinrichten wollte, schrieb er über Nacht ein Lobgedicht und ging am Morgen lebend davon. In wenigen Ländern wirkt Poesie so gefährlich.

• Snorri Sturluson

  Historiker, Dichter und Häuptling · 1179-1241

  Ohne Snorri wäre vieles von dem, was die Welt über nordische Mythologie zu wissen glaubt, im Rauch verschwunden. Er war allerdings kein friedlicher Gelehrter, sondern manövrierte zwischen Königen und Rivalen, bis ihn die Politik in einem Keller in Reykholt einholte, wo die Literatur einen ihrer großen Archivare durch ein unerquicklich kleines Attentat verlor.

• Jón Arason

  Bischof und katholischer Widerständler · 1484-1550

  Jón Arason widerstand der lutherischen Reformation mit der Sturheit eines Mannes, der glaubte, Lehre und Familienehre gehörten in denselben Kampf. Seine Hinrichtung zusammen mit zwei seiner Söhne im Jahr 1550 verwandelte einen Kirchenstreit in eine der schärfsten Familientragödien des isländischen Gedächtnisses.

• Jón Sigurðsson

  Unabhängigkeitsführer und Gelehrter · 1811-1879

  Er führte keine Armeen an, und genau das ist der Punkt. Jón Sigurðsson machte Archive zu Munition und argumentierte aus der Geschichte heraus so lange, bis Dänemark eingestehen musste, dass Islands Anspruch nicht länger als sentimentale Folklore abgetan werden konnte. Seine Autorität kam aus Zurückhaltung. Auch das muss man erst einmal beherrschen.

• Halldór Laxness

  Romancier und Nobelpreisträger · 1902-1998

  Laxness gab dem Island des 20. Jahrhunderts seinen schärfsten literarischen Spiegel, besonders in "Sein eigener Herr", wo Stolz, Armut und Schafe in gleichem Maß tragisch werden. Er liebte das Land genug, um es ohne kosmetisches Licht zu schreiben. Auch das ist eine Form von Patriotismus.

• Vigdís Finnbogadóttir

  Präsidentin Islands · born 1930

  Vigdís veränderte das Bild von Macht, indem sie sie gelehrt, ruhig und unverkennbar weiblich machte in einem Land, das oft schlichte Sprache der Zeremonie vorzieht. Sie sprach mit solcher Leichtigkeit für Sprache, Kultur und Bildung, dass das Präsidentenamt weniger wie ferne Autorität wirkte als wie ein nationales Gewissen.

• Björk Guðmundsdóttir

  Sängerin und Komponistin · born 1965

  Björk nahm die Texturen aus isländischem Wetter, Folklore, Elektronik und emotionaler Offenheit und machte daraus einen globalen Klang, den niemand ohne Peinlichkeit nachahmen kann. Historisch zählt sie, weil sie ein sehr kleines Land unverwechselbar gemacht hat.