Das Erste, was Sie in Medan trifft, ist der Geruch von Kardamom, Diesel und Durian, die an derselben Kreuzung um Luft kämpfen. Indonesiens viertgrößte Stadt tastet sich nicht vorsichtig heran. Sie packt Sie am Handgelenk und zieht Sie durch einen Straßenmarkt, auf dem tamilische Gewürzmühlen, Batak-Metzger und Hokkien-Gebäckverkäufer unter demselben Wellblechdach arbeiten. Das ist Medan, Nordsumatras Beton-Orchester aus hupenden Becak, Moschee-Lautsprechern und Tempelglocken, wo niemand auf Erlaubnis wartet, bevor die nächste Strophe beginnt.
MDas Erste, was Sie in Medan trifft, ist der Geruch von Kardamom, Diesel und Durian, die an derselben Kreuzung um Luft kämpfen. Indonesiens viertgrößte Stadt tastet sich nicht vorsichtig heran. Sie packt Sie am Handgelenk und zieht Sie durch einen Straßenmarkt, auf dem tamilische Gewürzmühlen, Batak-Metzger und Hokkien-Gebäckverkäufer unter demselben Wellblechdach arbeiten. Das ist Medan, Nordsumatras Beton-Orchester aus hupenden Becak, Moschee-Lautsprechern und Tempelglocken, wo niemand auf Erlaubnis wartet, bevor die nächste Strophe beginnt.
Koloniale Tabakbarone bauten diesen Ort mit Gewinnen auf, die reich genug waren, um Amsterdam mitzufinanzieren, ließen die Schlüssel danach aber allen anderen. Chinesische Handelshäuser tragen niederländische Fliesen, der Königspalast mischt spanische Kacheln mit Mogulbögen, und das beste Curry bekommen Sie in einem Art-déco-Café von 1923, das früher Kautschukplantagen versicherte. Gehen Sie einen Kilometer, und Sie überqueren sechs Sprachen, drei Alphabete und eine Bahnlinie, die außerhalb eines frisch für Instagram gestrichenen Bahnhofs noch immer Formsignale von 1932 nutzt.
Die Stadt behält ihre besten Scherze für sich. Zwei Blocks hinter einer Zahnmedizin-Hochschule liegt eine Krokodilfarm, zwischen Autohäusern ragt eine buddhistische Pagode nach dem Vorbild Yangons auf, und die Nachtstände an der Jalan Semarang servieren eine Kokosmilchsuppe, die älter ist als die Kühlung und trotzdem nie verdirbt. Man kommt nicht für Postkartenperfektion hierher. Man kommt, weil Medan sich weigert, sich zwischen Jahrhunderten zu entscheiden, und weil dieser Streit um 2 Uhr morgens unter einem flackernden Neonschild, auf dem „durian“ in drei verschiedenen Schreibweisen steht, noch besser schmeckt.
What makes this place worth slowing down for.
Der Maimoon-Palast (1888) mischt malaiische Bögen, Mogulkuppeln und spanische Fliesen unter einer einzigen gelben Fassade; drinnen können Sie königliche malaiische Kleidung mieten und auf dem 120 Jahre alten goldenen Thron sitzen. Das Ticket kostet Rp 15 000, weniger als ein Dollar für eine Reise durch die Zeit.
Die Straßenstände hier haben Bika Ambon (Pandan-Kokoskuchen), das kokosreiche Soto Medan und Montong-Durian so gut gemacht, dass sein Geruch in Hotels verboten ist. Einheimische sagen: Wer um 02:00 nicht auf der Kesawan Road gegessen hat, hat Medan nicht gesehen.
Das Facelift von Kesawan im Jahr 2025 sperrte die Straße für den Verkehr; nachts leuchtet die chinesisch-tionghoa geprägte Architektur unter LED-Streifen, und aus Ladenfronten der 1920er Jahre zieht der Duft von kopi tubruk. Das hier ist ein lebendiges Museum, in dem noch immer über Muskatnuss gefeilscht wird.
Die Auffangstation von Bukit Lawang liegt im Gunung-Leuser-Nationalpark; an den morgendlichen Fütterungsplattformen können Sie halbwilde rote Menschenaffen sehen, die über den Bohorok-Fluss schwingen. Medan ist die einzige Großstadt der Welt, aus der Sie nach dem Frühstück aufbrechen und vor dem Abendessen mit Orang-Utans trekken können.
Not every monument, just the ones we'd walk you past ourselves.
Maha Vihara Maitreya in Medan, Indonesien.
Heute dient die Moschee weiterhin als wichtigster Gebetsort Nord-Sumatras, wo täglich und während islamischer Feste Tausende von Gläubigen versammelt sind.
Der Palast Maimun (Istana Maimun) ist ein fesselndes Symbol des malaiischen königlichen Erbes und ein zentraler Bestandteil der Kulturlandschaft von Medan.
Eingebettet in die pulsierende Stadt Medan, Indonesien, steht das Rahmat International Wildlife Museum and Gallery als einzigartiges Zeugnis der Kunst der…
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Der Tempel befindet sich in der Jalan Hang Tuah Nr. 16, Madras Hulu, Medan Polonia, in einem multikulturellen Viertel, das die vielfältige religiöse…
Weitere Informationen zur Geschichte und Bedeutung der Masjid Agung Medan finden Sie auf der offiziellen Medan Tourism-Website.
Where to wander, by quarter — each with its own rhythm.
Die alte Geschäftsader riecht noch immer nach Sternanis aus den Gewürzlagern der 1890er Jahre. Fußgängerbeleuchtung setzt heute chinesische Ladenhausfassaden in Ochsblutrot und Jadegrün in Szene; nachts werfen die Kaffeehäuser Jazz auf den Gehweg, und Sie laufen in 40 Sekunden von einem Banksafe aus dem Jahr 1907, der heute Cocktailbar ist, zu einem Straßenstand, der Martabak in der Pfanne brät.
Um 6 Uhr morgens hallen tamilische Trommeln von den Sariläden wider, wenn Blumenverkäufer Ringelblumenketten für den Sri Mariamman Tempel fädeln. Die Luft ist schwer von Ghee und Nelkenzigaretten; Restaurants mit Bananenblättern servieren Roti Canai, so dünn geworfen, dass Sie die Zeitung von gestern hindurch lesen könnten. Am Freitagabend werden die Gassen zu offenen Bollywood-Tanzflächen, angetrieben von Bluetooth-Lautsprechern auf geparkten Rollern.
Koloniales Verwaltungsviertel, verankert von Maimoon-Palast und der achteckigen Großen Moschee. Im Palast können Sie für Selfies ein Sultan-Kostüm mieten, doch das eigentliche Schauspiel spielt sich draußen ab: Becak-Fahrer schlafen unter 120 Jahre alten Banyanbäumen, während die Lautsprecher der Moschee mit den Kirchenglocken von Graha Bunda Maria jenseits des Flusses konkurrieren. Die neuen Steinbrunnen am Lapangan Merdeka geben Büroangestellten einen Platz, um Durian zu essen, ohne die Stufen des Gerichtsgebäudes zu beflecken.
Ein Universum aus Nassmarkt und Großhandel, in dem die morgendlichen Auktionen den Durian-Preis der Stadt festlegen, bevor die Börse öffnet. Hinter den Ständen öffnet Tjong A Fies Villa von 1900 ihren Hof mit 35 Räumen für Besucher; zwei Straßen weiter nördlich zeigt die stillere Galerie seines Bruders Batak-Ulos-Textilien unter langsam kreisenden Deckenventilatoren, die seit 1912 nicht mehr stillgestanden haben.
Eine geplante Vorstadt, die ihre eigene Pilgerroute hervorgebracht hat: Die goldene Stupa im Stil Myanmars im Taman Alam Lumbini spiegelt sich in Lotusteichen, während der Tempel Maha Vihara Maitreya sonntägliche Predigten über Lautsprecheranlagen sendet, die laut genug sind, um bis zum benachbarten Vogelpark zu reichen. Familien radeln den Boulevard entlang, essen gegrillten Mais und lassen dann Spatzen für gutes Karma frei, bevor sie zum Hypermarkt weiterziehen.
Ein Viertel der medizinischen Fakultäten, das cool geworden ist. Studierende kommen mit Selfies von ausgestopften Löwen aus dem Rahmat International Wildlife Museum, und auf der anderen Straßenseite schenken Kaffeeröster in dritter Generation Lintong-Bohnen in Pappbecher mit Darwin-Zitaten aus. Nachtcafés besetzen Arztvillen aus den 1950er Jahren, wo früher Haken für Infusionsbeutel hingen und heute Edison-Birnen schwingen.
Wie aus einem Karo-Dorf am Fluss Indonesiens Tabakhauptstadt wurde
Karo-Häuptlinge gründen entlang des Deli-Flusses das hindu-buddhistische Königreich Aru, errichten Erdbefestigungen und tauschen Gold gegen chinesisches Porzellan. Ihr Hafen bei Kota Rentang schlägt Pfeffer und Kampfer für Java und Malakka um. Der Name „Medan“ erscheint erstmals in Palmblatturkunden als „madan“ – der Ort, an dem Wunden heilen.
Guru Patimpus Sembiring Pelawi, ein heiliger Mann der Karo, rodet Wald am Zusammenfluss von Deli und Babura. Er legt ein rundes Dorf mit 12 Clans an, jeder bekommt Parzellen für Pfefferreben. Die doppelte Holzpalisade der Siedlung hält Tiger fern und lässt Steuereintreiber rätseln.
Sultan Iskandar Muda von Aceh schickt Admiral Gocah Pahlawan mit 400 Musketieren nach Süden, um Delis Pfefferhandel zu sichern. Der Admiral errichtet eine Schanze bei Sungai Lalang und verlangt von Kampung Medan jährlich 50 Pikul Pfeffer als Tribut. Medans Anführer stimmen zu und tauschen Souveränität gegen Kanonen aus Aceh.
Gocah Pahlawan heiratet die Tochter von Datuk Sunggal und erklärt sich selbst zum Sultan von Deli; er verlegt die Hauptstadt aus Acehs Schatten nach Labuhan. Die Moschee von Kampung Medan feuert 21 Schüsse aus ihrer Messingkanone ab. Zum ersten Mal wird das Freitagsgebet im Namen des Sultans gesprochen, nicht im Namen Acehs.
Tuangku Panglima Perunggit zerreißt den Vertrag mit Aceh und verlegt den Hof flussaufwärts auf sichereren Boden. Kampung Medan feiert mit der Schlachtung von sieben Wasserbüffeln; das Fleisch ernährt das Dorf eine Woche lang. Aceh kassiert nie wieder auch nur eine Unze Deli-Pfeffer.
John Anderson paddelt den Deli hinauf und findet Kampung Medan noch immer als verschlafenes Pfefferdorf vor. Er misst die Moschee mit 12 mal 8 Metern; ihre Mauern bestehen aus Granit von Java, der Jahrhunderte zuvor geraubt wurde. In seinem Tagebuch schreibt er: „Der Rajah lebt in einem Bretterhaus auf Pfählen; seine gesamten Einkünfte würden nicht einmal reichen, um einem Schreiber in Kalkutta Reis zu kaufen.“
Jacob Nienhuys und zwei Partner unterzeichnen mit Sultan Mahmud Al Rashid einen 20-jährigen Pachtvertrag für Land bei Labuhan. Im März pflanzen sie die ersten Tabaksetzlinge; im August gelten die Blätter in Amsterdam als der beste Decktabak, den man je gesehen hat. Die Ältesten von Kampung Medan beobachten vom Flussufer aus, wie Dampfschiffe Einbäume ersetzen.
Die Deli Maatschappij verlegt ihre Zentrale aus dem malariaverseuchten Labuhan nach Kampung Medan Putri. Binnen Monaten dröhnen Sägewerke, Lagerhäuser mit Blechdächern schießen aus dem Boden, und chinesische Zimmerleute übertreffen zahlenmäßig die Karo-Bauern. Auf neuen niederländischen Karten wird der Dorfname zu „Medan“ verkürzt; die Grundstückspreise verdreifachen sich in einem Jahr.
Generalgouverneur van Rees unterzeichnet die Gemeente-Charta und gibt Medan einen Bürgermeister, einen Rat und niederländisches Kommunalrecht. Straßen werden in einem Raster angelegt, jeweils 20 Meter breit, damit zwei Ochsenkarren aneinander vorbeikommen. Die ersten Straßenlaternen, Kerosinlampen auf eisernen Pfosten, werden vor dem neu errichteten European Club entzündet.
Sultan Ma'mun Al Rashid beauftragt den italienischen Architekten Theodoor van Erp, Mogulkuppeln mit spanischen Fliesen und malaiischem Blattgold zu verbinden. Das Ergebnis ist der Istana Maimun mit 30 Räumen in der Farbe reifer Durian. Allein auf dem Dach werden 2,000 Kupferplatten verlegt; jede kostete so viel wie ein Jahreslohn eines Kulis.
Der 22-jährige Tjong A Fie steigt mit einem Koffer Kapital und Hakka-Ehrgeiz aus dem Boot aus Penang. Innerhalb von fünf Jahren besitzt er die Hälfte der Ladenhäuser in Kesawan, gibt eigene Zinnmünzen aus und finanziert die Armee des Sultans. Seine Villa an der Jalan Ahmad Yani wird 35 Zimmer, einen taoistischen Altar und europäische Spültoiletten haben, die ersten auf Sumatra.
Sultan Ma'mun ordnet den Bau einer achteckigen Moschee neben seinem Palast an und importiert Marmor aus Italien sowie Kronleuchter aus Tschechien. Die Moschee fasst 1,500 Gläubige unter einer 30 Meter hohen Kuppel; ihre Minarette orientieren sich an Vorbildern aus Hyderabad. Als der erste Gebetsruf über die Tabaklagerhallen hallt, halten chinesische Buchhalter inne und lauschen.
Indonesiens künftiger poetischer Brandstifter kommt in einem bescheidenen Haus der Karo-Batak hinter der Bahnlinie zur Welt. Seine Amme wird sich später an den „Wolfsruf“ des Säuglings erinnern, der den Muezzin übertönte. Bis 1943 wird sein Gedicht „Aku“ die koloniale Zensur schockieren und die moderne indonesische Literatur einläuten.
Kaiserliche Garden radeln die Jalan Kesawan entlang, die Gewehre über den Lenkern. Niederländische Pflanzer verbrennen Tabakbücher, bevor sie sich nach Belawan zurückziehen. Innerhalb weniger Tage beschlagnahmt die Kempeitai die Villa von Tjong A Fie als Hauptquartier; ihr Art-déco-Ballsaal wird zum Verhörzentrum. Die chinesischen Kaufleute der Stadt müssen weiße Armbinden tragen und sich vor Wachen verbeugen.
Die Nachricht von Sukarnos Proklamation trifft per Untergrundradio ein. Jugendgruppen sprühen „MERDEKA“ auf Lagerhauswände; niederländische Pflanzer verbarrikadieren sich im europäischen Viertel. Bis Oktober brechen Straßenkämpfe zwischen indonesischen Republikanern und zurückkehrenden alliierten Truppen aus. Der Duft trocknenden Tabaks wird durch Schießpulver ersetzt, das über den Deli zieht.
Der in Medan geborene Sozialist Amir Sjarifuddin wird Premierminister der revolutionären Republik und sendet aus dem von den Niederländern belagerten Yogyakarta. Sein Kabinett tagt in einem Eisenbahntunnel; zwischen den Sitzungen raucht er Deli-Tabak. Als niederländische Truppen ihn im Dezember gefangen nehmen, trägt er eine Pistole, eingewickelt in ein von seiner Mutter besticktes Karo-Tuch.
Die Republik vereint den Flickenteppich der ostsumatranischen Staaten; Medan wird als Hauptstadt von Nordsumatra bestätigt. Niederländische Straßenschilder werden durch indonesische ersetzt; aus Jalan Deli wird über Nacht Jalan Sisingamangaraja. Der Sultan behält seinen Palast, verliert aber seine Polizei; der letzte niederländische Bürgermeister fährt auf der SS Willem Ruys nach Amsterdam ab.
Der letzte Flug verlässt das nebelverhangene Polonia; dreißig Minuten später setzt die erste Boeing 777 in Kualanamu auf einer Startbahn auf, die aus verdichteten Tabakfeldern gebaut wurde. Das neue Terminal kann 8 Millionen Passagiere pro Jahr abfertigen, dreimal so viele wie das enge Polonia. Aus der Luft sehen Passagiere rechteckige Schatten: die Geister verschwundener Plantagen.
Nach Jahrzehnten als Busparkplatz eröffnet der Lapangan Merdeka mit Brunnen, Banyan-Alleen und kostenlosem WLAN neu. Büroangestellte essen Nasi Padang dort, wo einst britische Gefangene Sport trieben. Nachts zeichnen LED-Streifen den alten niederländischen Paradeplatz nach; Jugendliche filmen TikTok-Tänze auf denselben Pflastersteinen, auf denen einst japanische Stiefel hallten.
The people who shaped the city — and were shaped by it.
Er schrieb das Gedicht „Aku“ in Cafés von Jakarta, doch die rohe, eigensinnige Stimme, die die indonesische Literatur neu schrieb, begann an den lauten Docks von Medan. Noch heute verkaufen die Buchläden der Stadt billige Ausgaben, deren Seiten nach Nelken und Diesel riechen, genau nach der Mischung, die seine frühesten Zeilen getränkt hat.
Er kam mittellos aus Guangdong und finanzierte Bewässerung, Brücken und die Hälfte der Ladenhäuser an der Kesawan Street, womit er sich das Recht verdiente, sowohl chinesische als auch malaiische Streitfälle zu schlichten. Stellen Sie sich um 17 Uhr in seine Villa mit 35 Räumen, und Sie hören den Gebetsruf von Al-Mashun, das teilweise mit seinem Geld gebaut wurde, ein Beweis dafür, dass der multikulturelle Pakt der Stadt einmal funktionierte.
Er wuchs mit Horror-VHS aus einem Verleih in Medan auf und exportiert heute indonesische Geister zu Netflix. Kehren Sie zum geschlossenen Kino an der Jl. Asia zurück, und Sie sehen dieselbe bröckelnde Art-déco-Fassade, die ihm beibrachte, dass Schrecken immer zuerst lokal ist, bevor er global wird.
Er entwarf die ersten Pressefreiheiten des Landes in einem kolonialen Klassenraum in Medan und führte dann 1947 ein Kabinett, während niederländische Truppen zurückstürmten. Die stille Kreuzung, an der einst das Haus seiner Familie stand, steht bei starkem Regen noch immer unter Wasser, als würde das Wasser sich weigern, die von Tabakpflanzern gezogenen Grenzen zu vergessen.
Kinder auf der Jl. Besar ahmen sein Dribbling mit dem linken Fuß zwischen Imbisswagen nach, in der Hoffnung, der vom Verkehr erstickten Schwerkraft der Stadt zu entkommen. Er schaffte es in Polens höchste Liga; heute durchkämmen Talentscouts die Futsal-Plätze von Medan am Nachmittag nach dem nächsten drahtigen Jungen, der Ballkontrolle auf rissigem Beton gelernt hat.
Where locals actually book dinner — not the tourist menus.
Small things that change how the city treats you.
Geldautomaten in Medans Altstadtzentrum sind am Wochenende oft leer. Heben Sie am Flughafen oder in den Mall-Kiosken Geld ab, bevor Sie zum Maimun-Palast oder nach Kesawan aufbrechen. Museumstickets und Straßenbäcker akzeptieren nur Rupiah.
Die Soto-Stände in Kesawan rollen ihre Matten ein, sobald der letzte Topf leer ist, meist gegen 19 Uhr. Seien Sie bis 18 Uhr da, um das kokosreiche Soto Medan zu probieren und es danach noch zu den Nachtlichtern am Lapangan Merdeka zu schaffen.
Umgehen Sie den Stau auf der Schnellstraße: Der Flughafen-Railink erreicht den Bahnhof Medan in genau 30 Minuten und kostet Rp100,000. Die Züge fahren bis 23 Uhr alle 30 Minuten und sind praktischer als Taxis mit Festpreis.
Im Istana Maimun zahlen Sie Rp10,000 Eintritt plus Rp15,000, wenn Sie in der Thronhalle fotografieren. Zahlen Sie einmal; die Aufseher stempeln Ihr Ticket ab, damit Sie nicht zweimal angehalten werden.
Die Große Moschee Al-Mashun öffnet um 4 Uhr morgens und bleibt bis 9 Uhr angenehm kühl. Kommen Sie früh, um die achteckige Halle ohne Reisegruppen zu fotografieren; angemessene Kleidung wird am Eingang kontrolliert.
Durch die Gewürzgassen des Tamilenviertels kann man sicher spazieren, leicht zu übersehen sind sie trotzdem. Achten Sie auf den mit Girlanden geschmückten Bogen an der Jl. Teuku Umar. Gehen Sie gegen 17 Uhr, wenn die Händler Holzkohle für Roti anzünden und Kardamomduft auf die Straße zieht.
The city, as it actually looks.
Diese historische Tafel markiert die Grundsteinlegung eines bedeutenden Gebäudes in Medan, Indonesien, durch den Sultan von Deli im Jahr 1888.
Astari28
Eine leuchtende Kletterstruktur auf einem Spielplatz steht unter klarem Himmel in Medan, Indonesien, mit städtischer Architektur im Hintergrund.
Sheira18
Reisende bewegen sich durch das geschäftige Terminal des internationalen Flughafens Kualanamu in Medan, Indonesien, geleitet von klarer Wegweisung.
Sam Hidayat
Diese offizielle Heiratsurkunde, ein Testimonium Matrimonii, wurde 1980 von der katholischen Kathedrale in Medan, Indonesien, ausgestellt.
Scotch Mist
Traditionelle motorisierte Becak, ein gängiges lokales Verkehrsmittel, stehen entlang einer Straße in Medan, Indonesien.
Astari28
Ein hübscher Laden in Medan, Indonesien, zeigt handgefertigte gewebte Taschen und Beutel vor einer Kulisse traditioneller, reich verzierter Architektur.
Astari28
Ein historisches Hochzeitsdokument aus dem Jahr 1980 mit Angaben zu einer Zeremonie in der katholischen Kathedrale und im Hotel Dharma Deli in Medan, Indonesien.
Scotch Mist
Ein historischer Blick auf Medan, Indonesien, der die markante Art-déco-Architektur der Stadt und das ruhige Straßenleben im frühen 20. Jahrhundert zeigt.
Unknown authorUnknown author
Ein historischer Marker an der Titi-Gantung-Brücke in Medan, Indonesien, erinnert an den Ursprung des Bauwerks im Jahr 1885.
Nafisathallah
Festliche Blumendekorationen rahmen den Innenraum eines belebten Einkaufszentrums in Medan, Indonesien.
Gerald Waldo Luis
Ein Redner spricht bei einer Innenveranstaltung in einem modernen Gebäude in Medan, Indonesien, vor Publikum.
Lim Natee
Ein Mann in grauer Jacke nimmt an einer Innenveranstaltung in Medan, Indonesien, teil, umgeben von festlicher Dekoration und weiteren Gästen.
Lim Natee
Medan ist gut zwei volle Tage wert. Zwischen dem Palast des Sultans, den Villen chinesischer Kaufleute und Kampung Madras bekommen Sie ein lebendiges Lehrbuch darüber, wie Tabakgeld eine multikulturelle Stadt gebaut hat. Nutzen Sie Medan als mehr als nur ein Sprungbrett nach Bukit Lawang oder zum Tobasee.
Mit zwei Tagen schaffen Sie das historische Dreieck aus Maimun-Palast, Großer Moschee und Tjong A Fie Mansion sowie einen Essensbummel durch Kesawan und Kampung Madras. Nehmen Sie einen dritten Tag dazu, wenn Sie Museen, die Krokodilfarm oder Rahmats Präparategalerie sehen möchten.
Ja. Gewaltverbrechen sind selten, doch Taschendiebstahl im Vorbeifahren vom Motorrad aus kommt vor. Tragen Sie Taschen auf der Gehwegseite, vermeiden Sie auffälligen Schmuck und nutzen Sie nachts Grab. Wenn Sie verloren wirken, helfen Einheimische meist schnell.
Der Damri-Airportbus kostet Rp40,000 und hält in Amplas oder am Lapangan Merdeka, braucht je nach Verkehr aber 60–90 Minuten. Der Railink-Zug (Rp100,000) ist schneller und immer noch günstiger als Taxis, die oft Rp200,000–250,000 verlangen.
Die Hochsaison läuft von Oktober bis Dezember. Fahren Sie zur Jl. Walikota, dort verkaufen Straßenstände Montong-Durian; in der Saison fallen die Preise auf Rp40,000 pro kg. Viele Hotels verbieten die Frucht auf dem Zimmer, also essen Sie sie am besten direkt vor Ort.
Ja. Lange Ärmel, lange Hosen und für Frauen ein Kopftuch sind Pflicht; Gewänder werden am Seiteneingang kostenlos ausgeliehen. Fotografieren ist erlaubt, aber fragen Sie lieber, bevor Sie Ihre Kamera auf Betende richten.
Ready to book?
Der internationale Flughafen Kualanamu (KNO) wurde 2013 eröffnet und liegt 39 km östlich der Innenstadt; die 24-Stunden-Bahnverbindung (Kualanamu Airport Rail Link) erreicht den Bahnhof Medan in 30 min für Rp 100 000. Die Belmera-Mautstraße verbindet Medan mit Binjai und Tebing Tinggi; die südlich verlaufende Trans-Sumatra-Highway erreicht Berastagi in 2 Std., den Tobasee in 3.5 Std.
Keine Metro: Medan bewegt sich mit Angkot-Minivans, deren feste Routen auf die Windschutzscheibe gemalt sind; einheitlicher Fahrpreis Rp 5 000. Der Bus-Schnellverkehr Trans Mebidang verbindet Medan und Binjai mit 18 Haltestellen; Einzelfahrschein Rp 5 000. GrabBike und GoRide sind legal und überall verfügbar; eine 5 km lange Fahrt kostet etwa Rp 18 000. Touristen mieten selten Roller, der Verkehr ist ungeduldig und Helme werden geklaut.
Äquatorial, ganzjährig 26-32 °C; Luftfeuchtigkeit 75-85 %. Die Regenzeit von Okt–Feb bringt nachmittägliche Wolkenbrüche; im Jan fallen im Schnitt 260 mm Regen. April–Sept ist trockener und beliebter; im Juni sind es nur 90 mm. Wann immer Sie kommen, nehmen Sie einen Taschenschirm mit, Wolken platzen hier schnell auf.
Indonesisch ist Amtssprache; ältere chinesische Bewohner Medans sprechen Hokkien, Tamilen ihre eigenen Dialekte. In Hotels kommt man mit Englisch zurecht, in Warungs eher nicht. Lernen Sie terima kasih („danke“). Bargeld regiert: 100 000 Rp-Scheine sind König; Geldautomaten von BCA und Mandiri geben bis zu 2.5 Millionen pro Abhebung aus.
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