Destinations Indien Srinagar Pathar Masjid

Pathar Masjid.

Srinagar Indien 34° N · 74° E

Diese Moschee aus grauem Kalkstein wurde 1623 von der Mogulkaiserin Nur Jahan erbaut, als rituell unrein erklärt und fast 300 Jahre lang nicht genutzt. Srinagar, Indien.

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Pathar Masjid · Srinagar
30–45 Minuten Kostenlos Sommer (April–Oktober)
Einführung

DDie mächtigste Frau Asiens im siebzehnten Jahrhundert ließ eine Moschee aus Stein errichten in einer Stadt, in der sonst alle mit Holz bauten — und örtliche Geistliche erklärten sie für verflucht, noch bevor der Mörtel trocken war. Die Pathar Masjid steht am Südufer des Jhelum in Srinagar, Indien; ihre grauen Kalksteinmauern trotzen vier Jahrhunderten aus Verleumdung, Vernachlässigung und politischer Instrumentalisierung. Kommen Sie nicht wegen der Pracht hierher — die Jama Masjid auf der anderen Flussseite ist prächtiger — sondern wegen eines Bauwerks, dessen Schweigen eine ehrlichere Geschichte über Kaschmir erzählt als jedes andere Monument im Tal.

Der Name bedeutet ganz schlicht: Steinmoschee. In einer Stadt, in der Moscheen und Schreine traditionell aus Deodarholz und Ziegeln gebaut wurden, war die Wahl von grauem Kalkstein schon für sich eine Provokation. Nur Jahan, Kaiserin des Mogulreichs, ordnete den Bau um 1623 an — auch wenn keine Inschrift und kein datierter Farman erhalten sind, die das genaue Jahr belegen könnten. Der Architekt, in der örtlichen Überlieferung als Malik Hyder genannt, setzte neun Bögen über die Fassade und krönte das Dach mit siebenundzwanzig kleinen gerippten Kuppeln. Die Wirkung ist selbst heute eher Festung als Gebetshalle.

Was danach geschah, macht die Geschichte sonderbar. Der Legende nach verglich Nur Jahan die Kosten der Moschee mit dem Preis ihres Schuhs, worauf Mullahs sie zum Gebet für ungeeignet erklärten. Denkmalschutzarchitekten von INTACH bezeichnen diese Geschichte als erfunden — ein Stück sektiererischer Propaganda aus den 1930er Jahren ohne jede Grundlage in Quellen aus der Mogulzeit. Der wahre Grund, warum die Moschee mehr als ein Jahrhundert leer stand, ist einfacher und hässlicher: Sikh-Truppen beschlagnahmten sie 1819, rissen die Bodenplatten heraus und machten daraus ein Reisspeicher. Die folgenden Dogra-Herrscher ließen sie weiter verschlossen. Die „Schuhgeschichte“ ist eine bequeme Fiktion, die 130 Jahre gezielter Unterdrückung auslöscht.

Heute ist die Pathar Masjid ein zentral geschütztes Monument unter der Archaeological Survey of India, und in den Sommermonaten wird hier noch immer gebetet. Ihr Hof, einst mit 300.000 Menschen zur Gründung der ersten politischen Partei Kaschmirs gefüllt, ist heute meist still — ein paar Touristen, ein Wachmann, Tauben, die zwischen den Kuppeln hindurchgleiten. Der Jhelum fließt nur wenige Meter entfernt vorbei und zieht langsam das Flussufer und den verschütteten Sockel der Moschee tiefer in den Schlamm.

01 Sehenswertes

Die neungliedrige Bogenfassade

Neun Steinbögen liegen Ihnen jenseits des Hofs gegenüber, und das Gebäude sieht anders aus als alles andere in Srinagar. Jede andere alte Moschee der Stadt besteht aus warmem Bauholz und bemaltem Holz. Diese hier ist aus kaltem grauem Kalkstein — 55 Meter davon, länger als ein olympisches Schwimmbecken — und wurde 1623 auf Befehl von Kaiserin Nur Jahan errichtet, die örtliche Arbeiter beauftragte, aus kaschmirischem Stein eine kaiserliche Mogulmoschee zu bauen, weil der Transport von Marmor aus Rajasthan in dieses Tal selbst ihr beträchtliches Budget gesprengt hätte. Der mittlere Bogen springt wie eine Vorhalle nach vorn, höher als seine acht Nachbarn, und jeder Bogen sitzt in einem gekehlten, muschelartig geschwungenen Rahmen innerhalb eines rechteckigen Rahmens — diese Schichtung von Form in Form ist reine Mogul-Grammatik, dieselbe Formensprache wie in Lahore oder Agra, nur in Granitgrau statt in Weiß. Kommen Sie am späten Nachmittag. Die Fassade zeigt nach Osten, deshalb fällt die sinkende Sonne von hinten auf sie, und die gekehlten Bögen werfen Schatten, die Schnitzereien sichtbar machen, die Ihnen mittags nie auffallen würden. Oberhalb der Bögen lohnt ein Blick auf den Fries aus geschnitzten Lotusblättern unter dem Dachvorsprung. Einige dieser Blätter sind sauber durch den Stein hindurchbrochen — Belüftungsöffnungen, getarnt als Dekor, ein 400 Jahre altes Beispiel passiver Kühlung, an dem fast jeder Besucher einfach vorbeigeht.

Das Innere: Achtzehn Säulen und siebenundzwanzig Kuppeln

Treten Sie ein, und Ihre Augen brauchen einen Moment. Nach dem hellen Hof wirkt der Gebetssaal dunkel, kühl und überraschend weit — zwei Reihen mit achtzehn massiven quadratischen Säulen ziehen zur Qibla-Wand, jede so breit, dass Sie sie nicht mit den Armen umfassen können. Hier steckt das Detail, das genaues Hinsehen belohnt: Gehen Sie leicht in die Hocke und streichen Sie mit der Hand über die Oberfläche einer Säule. Die untere Hälfte besteht aus poliertem grauem Kalkstein, glatt und kühl selbst im Juli auf Srinagars Höhe von 1.730 Metern. Die obere Hälfte wechselt abrupt zu Ziegeln mit bufffarbenem Kalkputz. Dieser Materialwechsel, ungefähr auf Kopfhöhe, legt die bauliche Logik des Gebäudes offen wie eine anatomische Zeichnung. Dann schauen Sie nach oben. Die Decke trägt 27 Kuppeln, doch sie sind nicht einheitlich — gerippte Kuppeln wechseln sich mit Tonnengewölben und flachen Partien ab, wodurch über Ihnen ein subtiler Rhythmus entsteht, den die meisten Besucher nie wahrnehmen, weil sie auf den Boden schauen. Die größte Kuppel krönte einst die Mitte der Dachlinie, doch Sikh-Herrscher ließen sie um 1819 abreißen. Was Sie heute sehen, ist das Gebäude ohne seine Krone, eine sichtbare Leerstelle, die mehr über Kaschmirs vielschichtige Eroberungsgeschichte erzählt als jede Tafel. Die Akustik im Inneren ist außergewöhnlich — Steinböden und Steinkuppeln werfen jeden Schritt, jedes gemurmelte Gebet zurück und verwandeln die Halle in einen Resonanzraum.

Der Blick von der Brücke: Zwei Welten über den Jhelum hinweg

Gehen Sie zur kleinen Brücke über den Jhelum direkt östlich des Moscheegeländes. Von hier eröffnet sich die aufschlussreichste Ansicht der Altstadt von Srinagar: Am linken Ufer steht die Pathar Masjid, streng und grau, imperialer Stein ohne Schmuck. Am rechten Ufer ragt die Khanqah-e-Moula auf, der hölzerne Schrein von Shah-e-Hamdan, voller geschnitztem Holz, bemalten Paneelen und steil geneigten Dächern — ein besonders üppiges Beispiel einheimischer kaschmirischer Handwerkskunst. Die beiden Gebäude stehen sich über vielleicht 30 Meter Wasser gegenüber und verkörpern zwei völlig verschiedene Vorstellungen davon, wie man Gott in diesem Tal ehrt. Wenn Sie hier am späten Nachmittag während des Azan stehen, hören Sie den Gebetsruf gleichzeitig von beiden Seiten des Flusses. Gehen Sie dann zurück in den Moscheehof, wo im Sommer Madrassa-Kinder auf dem Rasen lernen — auf demselben Rasen, auf dem Sheikh Abdullah am 14. Oktober 1932 zum ersten Präsidenten der All Jammu & Kashmir Muslim Conference gewählt wurde und diesen stillen Garten zu einem Gründungsort moderner kaschmirischer politischer Identität machte. Kein Schild erwähnt das. Die Steine erinnern sich trotzdem.
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03 Besucherlogistik

Anreise

Vom Lal Chowk nehmen Sie eine Auto-Rikscha nach Zaina Kadal oder Nowhatta Chowk (₹100–150, etwa 15 Minuten) und gehen dann die letzten 200–400 Meter durch die Gassen der Altstadt. Vom Flughafen kostet ein Prepaid-Taxi ₹700–1.000 und braucht 45–60 Minuten. Srinagars neue rote E-Busse auf der Route 3B (TRC → Soura über Nowhatta) halten weniger als 300 Meter von der Moschee entfernt. Kommen Sie nicht mit dem Auto — die Gassen sind zu schmal zum Parken, und Absetzen ist die einzige realistische Möglichkeit.

Öffnungszeiten

Stand 2025 ist die Moschee täglich von ungefähr 9 bis 21 Uhr für Besucher geöffnet, ohne Eintrittsgebühr. Die Gebetshalle wird nur in den Sommermonaten (April–Oktober) aktiv für Gottesdienste genutzt — die offene Steinbauweise mit ihren Bögen macht das Beten im Winter unerträglich, daher weichen die Gläubigen von November bis März in eine nahegelegene Darasgah aus. Außenbereich, Hof und der von Chinarbäumen beschattete Rasen sind das ganze Jahr über bei Tageslicht zugänglich.

Benötigte Zeit

Ein konzentrierter Besuch — die Fassade mit den neun Bögen, der Hofgarten und die Lage am Fluss — dauert 20–30 Minuten. Für das volle Erlebnis mit dem Innenraum unter 27 Kuppeln, der Treppe aufs Dach, Lotusblatt-Steinornamenten und stiller Zeit unter den Chinarbäumen sollten Sie 45–90 Minuten einplanen. Der eigentliche Gewinn liegt in der Kombination mit dem Altstadt-Kernrundgang: Pathar Masjid → Khanqah-e-Moula (200 m über den Jhelum) → Jamia Masjid (800 m) ergibt einen gehaltvollen halben Tag.

Kosten

Der Eintritt ist für alle Besucher unabhängig von der Nationalität jeden Tag völlig kostenlos. Keine Tickets, kein Buchungssystem, keine Warteschlange. Zum Vergleich: Das nahegelegene SPS Museum verlangt ₹10 für Inder und ₹50 für Ausländer, und die Mogulgärten kosten ₹20–100 — die Pathar Masjid kostet nichts.

Barrierefreiheit

Die Moschee steht auf einem erhöhten Steinsockel mit Stufen am Eingang, und die umliegenden Gassen der Altstadt sind schmal, uneben und gepflastert — der Zugang mit dem Rollstuhl ist sehr schwierig. Der Rasen vor der Front ist eben und auf Bodenniveau erreichbar und bietet einen freien Blick auf die Fassade. Srinagars neue E-Busse haben zwar Rampen für Rollstuhlfahrer, doch der letzte Zugang zu Fuß über 200–400 Meter bleibt die eigentliche Hürde.

05 Tipps für Besucher

Kleiderordnung ist wichtig

Dies ist eine aktive Moschee: Ziehen Sie vor dem Betreten des Gebetssaals die Schuhe aus, bedecken Sie den Kopf (Frauen wie Männer) und achten Sie darauf, dass Schultern und Knie bedeckt sind. Kopftücher werden nicht bereitgestellt — bringen Sie Ihr eigenes mit oder kaufen Sie eines an den Ständen im Nowhatta-Basar für ₹50–100.

Freitagnachmittage vermeiden

Das Viertel Nowhatta hat eine Geschichte von Protesten nach dem Freitagsgebet und verstärkter Sicherheitspräsenz. Besuchen Sie die Moschee an jedem anderen Tag oder am Freitagvormittag vor Mittag, wenn Sie sie ohne Spannungen oder Straßensperren erleben möchten.

Fotografieren mit Respekt

Fotografieren Sie die Architektur gern, richten Sie Kameras aber nicht auf Betende während des Gebets oder auf Sicherheitskontrollen und Einsatzkräfte in den umliegenden Gassen. Das beste Licht auf die Kalksteinfassade mit neun Bögen gibt es am späten Nachmittag, wenn der Stein warm golden wirkt.

Sagen Sie „Naev Masheed“

Einheimische nennen diese Moschee auf Kaschmirisch Naev Masheed, nicht Pathar Masjid. Wenn Sie bei der Wegsuche den kaschmirischen Namen verwenden, zeigt das Respekt und bringt Ihnen in den Gassen der Altstadt schneller und freundlicher Hilfe ein.

Essen in der Altstadt

Gehen Sie 800 Meter zum Kareema Restaurant an der Residency Road für ein authentisches Wazwan-Thali (~₹750) — Einheimische bewerten es höher als die stark auf Touristen ausgerichteten Lokale. Zum Frühstück sollten Sie im Winter nach einem Harissa-Laden in der Nähe von Nowhatta suchen: langsam gegarter Fleischbrei, gegessen mit frischem Kulcha-Brot, den Sie sonst nirgends in Indien bekommen.

Beste Jahreszeit: Sommer

Kommen Sie zwischen Mai und September, wenn die Moschee als lebendiger Gebetsort erlebt werden kann, mit Gebeten, die am Kalkstein widerhallen, und Madrassa-Schülern, die unter den Chinars rezitieren. Im Winter steht der Gebetssaal leer, und der Stein strahlt eher Kälte als Atmosphäre aus.

04 Historischer Kontext

Der Anspruch einer Königin in Stein, der politische Anspruch eines Tals

Die Geschichte der Pathar Masjid ist nicht eine, sondern drei Geschichten, übereinandergelagert wie Sedimente am Jhelum. Die erste ist imperial: eine Mogulkaiserin, die die Präsenz ihrer Dynastie mit Kalkstein in Kaschmir verankert, während alle anderen Holz verwenden. Die zweite ist kolonial: Sikh- und Dogra-Herrscher, die der Moschee ihre Funktion, ihren Boden und ihre Kuppel nehmen. Die dritte ist revolutionär: ein junger Mann namens Sheikh Abdullah, der genau dieses Gebäude — geschändet, umkämpft, politisch hochbrisant — zum Geburtsort einer kaschmirischen politischen Identität macht.

Jede dieser Schichten widerspricht der Version, die Fremdenführer erzählen. Die Moschee wurde nicht wegen eines Fluchs verlassen. Sie wurde beschlagnahmt. Sie wurde nicht aus Frömmigkeit wiedereröffnet. Sie wurde als Akt des Trotzes zurückerobert.

Nur Jahans letztes Monument und die Macht, die sie nicht halten konnte

1623 war Nur Jahan nicht bloß eine Kaiserin — nach den meisten zeitgenössischen Berichten war sie die tatsächliche Herrscherin des Mogulreichs. Ihr Ehemann Jahangir, abhängig von Opium und Wein, hatte die wirksame Kontrolle abgegeben. Sie erließ Farmans unter ihrem eigenen Siegel, ließ Münzen mit ihrem Namen prägen und traf Entscheidungen über Krieg und Thronfolge, die den Subkontinent formten. Europäische Kaufleute am Hof beschrieben Jahangir als „ihren Gefangenen“. Sie ließ die Pathar Masjid für die schiitische Gemeinde von Srinagar errichten — sie selbst war Schiitin — und wählte grauen Kalkstein, weil der Transport von weißem Marmor oder rotem Sandstein in das abgelegene Kaschmir-Tal selbst die kaiserliche Schatzkammer stark belastet hätte.

Doch die Moschee war auch ein politisches Zeichen. 1622 hatte Prinz Khurram — der spätere Shah Jahan — gegen Jahangir revoltiert, und Nur Jahan versuchte, ihren eigenen Schwiegersohn Shahriyar als Erben durchzusetzen. Kaschmir diente als sommerlicher Hof der Moguln, und eine dauerhafte Steinmoschee unter ihrem Patronat war ein dynastischer Anspruch, in die Geografie des Tals eingeschrieben. Malik Hyder, der von ihr ernannte Architekt, errichtete die einzige vollständig aus Stein gebaute Moschee in einer Stadt aus Holz. Die Botschaft war eindeutig: Diese Dynastie geht nicht fort.

Die Dynastie ging fort. Als Jahangir 1627 starb, unterstützte Nur Jahan Shahriyar für den Thron. Ihr eigener Bruder Asaf Khan — Vater von Mumtaz Mahal, jener Frau, für die Shah Jahan das Taj Mahal bauen ließ — verriet sie und unterstützte stattdessen Khurram. Shahriyar wurde hingerichtet. Nur Jahan wurde ihrer Macht beraubt, ihre Münzen aus dem Verkehr gezogen. Sie verbrachte ihre letzten achtzehn Jahre in Lahore, nur in Weiß gekleidet, und besuchte Jahangirs Grabmal. Die Moschee, die sie in Srinagar bauen ließ — ihr ehrgeizigstes religiöses Bauwerk in Kaschmir — überdauerte ihren Einfluss um vier Jahrhunderte. Noch immer steht sie am Flussufer, grau und unbeugsam, lange nachdem die Frau, die sie in Auftrag gab, aus den kaiserlichen Annalen getilgt worden war.

Getreidespeicher, Waisenhaus, Kampfplatz

1819 nahmen Sikh-Truppen unter dem Kommando von Ranjit Singh Srinagar ein. Die Soldaten des Gouverneurs Akali Phula Singh besetzten die Pathar Masjid, rissen ihre zentrale Kuppel ab, brachen die Bodensteine heraus und verwandelten den Gebetssaal in ein Reislager. Der britische Reisende Godfrey Vigne, der 1835 zu Besuch war, hielt fest, dass er im Inneren gelagertes Getreide sah. Unter der Dogra-Herrschaft nach 1846 blieb das Gebäude verschlossen; Maharaja Pratap Singh soll vorgeschlagen haben, es in ein Hanuman-Waisenhaus umzuwandeln, eine Provokation, die die muslimische Stimmung im ganzen Tal anheizte. Erst in den frühen 1930er Jahren wurde die Moschee wieder für das Gebet geöffnet, nach den kommunalen Unruhen vom 13. Juli 1931, als Dogra-Truppen vor dem Srinagar Central Jail einundzwanzig muslimische Demonstranten erschossen.

Oktober 1932: Dreihunderttausend am Flussufer

Am 14. Oktober 1932 strömten schätzungsweise 300.000 Menschen — also ungefähr die gesamte Bevölkerung der Hauptstadt des Kaschmir-Tals — zur Pathar Masjid und an das Ufer des Jhelum zur Gründungsversammlung der All Jammu and Kashmir Muslim Conference, der ersten politischen Partei des Tals. Sheikh Muhammad Abdullah, achtundzwanzig Jahre alt und erst kurz zuvor aus dem Gefängnis entlassen, wurde zum Präsidenten gewählt. Der Ort war bewusst gewählt: eine Moschee, die Sikh- und Dogra-Herrscher über mehr als ein Jahrhundert geschändet hatten und die nun als Ort kollektiver Macht zurückerobert wurde. Sieben Jahre später, am 10. Juni 1939, fand im selben Hof die Sitzung statt, auf der die Partei in All Jammu and Kashmir National Conference umbenannt wurde — jene Organisation, die den Bundesstaat nach der indischen Unabhängigkeit regieren sollte.

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06 Häufig gefragt

Lohnt sich ein Besuch der Pathar Masjid in Srinagar? add

Ja — sie ist die einzige Steinmoschee in einer Stadt, die fast vollständig aus Holz gebaut ist, und allein das macht sie architektonisch einzigartig. Die graue Kalksteinfassade mit neun Bögen steht in scharfem Kontrast zum reich verzierten Holzschrein Khanqah-e-Moula direkt gegenüber am Jhelum und schafft eine der eindrucksvollsten Blickachsen in Srinagar. Jenseits der Architektur gründete Sheikh Abdullah hier 1932 Kaschmirs erste politische Partei, also trägt der Ort ein Gewicht, von dem die meisten Besucher durch die Beschilderung nie erfahren.

Kann man die Pathar Masjid kostenlos besuchen? add

Völlig kostenlos, jeden Tag, ohne Ticket. Die Moschee wird vom J&K Wakf Board verwaltet und von der Archaeological Survey of India geschützt, doch es gibt keine Eintrittsgebühr, kein Buchungssystem und keine Warteschlange. Kommen Sie einfach bei Tageslicht vorbei — ungefähr zwischen 9 Uhr und 21 Uhr — wobei der Zugang während der fünf täglichen Gebetszeiten kurzzeitig eingeschränkt sein kann.

Wie viel Zeit braucht man für die Pathar Masjid? add

Ein konzentrierter Besuch dauert 30 bis 45 Minuten, wenn Sie die Fassade, die 18 massiven Säulen im Inneren und die 27 Kuppeln darüber genauer anschauen. Zusammen mit der Khanqah-e-Moula auf der anderen Flussseite und der 800 Meter entfernten Jamia Masjid ergibt sich daraus ein 3- bis 4-stündiger Rundgang durch die Altstadt, der den dichtesten Abschnitt historischer Architektur in Srinagar abdeckt.

Wann ist die beste Zeit für einen Besuch der Pathar Masjid? add

Früh am Morgen oder am späten Nachmittag zwischen April und Oktober. Die Moschee ist nach Osten ausgerichtet, deshalb fällt das Morgenlicht direkt auf die Fassade mit den neun Bögen und macht die geschnitzten Lotusblatt-Details sichtbar, die in der Mittagssonne flach und fast unsichtbar wirken. Im Winter wird das ungedämmte Steininnere bitterkalt und der reguläre Gebetsbetrieb endet — das Gebäude ist weiterhin zu besichtigen, doch der Gebetssaal wirkt verlassen.

Wie komme ich vom Lal Chowk in Srinagar zur Pathar Masjid? add

Nehmen Sie ein Auto-Rikscha für etwa ₹100–150; die 3 km dauern ungefähr 15 Minuten. Srinagars neue rote Elektro-E-Busse auf Route 3B (TRC nach Soura über Nowhatta) fahren ebenfalls durch das Viertel. Fahren Sie nicht selbst — die Gassen der Altstadt rund um Zaldagar und Nowhatta sind zu schmal für angenehmes Parken, also lassen Sie sich am besten am Nowhatta Chowk absetzen und gehen die letzten 200 Meter zu Fuß.

Was sollte ich an der Pathar Masjid auf keinen Fall verpassen? add

Schauen Sie im Inneren nach oben: Die 27 Kuppeln sind nicht identisch — einige sind mit sternförmigen Rippen versehen, andere sind flache Tonnengewölbe, und die zentrale Kuppel fehlt ganz, weil Sikh-Truppen sie um 1819 abgerissen haben. Gehen Sie an der Basis des Gebäudes in die Hocke und suchen Sie die lotusblattförmige Abdeckung am Sockel — sie liegt nach vier Jahrhunderten der Setzung größtenteils unter der Erde, sodass Sie nur den oberen Teil einer Struktur sehen, die ursprünglich mehrere Fuß höher war. Zwischen Gesims und Dachvorsprung sind einige der geschnitzten Lotusblätter aus Stein vollständig durchbrochen und machen aus Schmuck ein 400 Jahre altes Belüftungssystem.

Wer hat die Pathar Masjid gebaut und warum? add

Kaiserin Nur Jahan ließ die Moschee um 1623 errichten, als sie das Mogulreich faktisch im Namen ihres opiumabhängigen Ehemanns Jahangir regierte. Sie ließ sie aus grauem kaschmirischem Kalkstein bauen — statt aus dem weißen Marmor oder roten Sandstein von Delhi und Agra — weil der Transport kaiserlicher Baumaterialien nach Kaschmir selbst für die Schatzkammer der Moguln unerschwinglich war. Die Moschee diente der schiitischen Gemeinde von Srinagar, was Nur Jahans eigenem schiitischen Glauben entsprach, und war zugleich ein Statement dynastischer Macht in der sommerlichen Hauptstadt der Moguln.

Stimmt die Geschichte über Nur Jahans Schuh und die Pathar Masjid? add

Mit ziemlicher Sicherheit nicht. Die berühmte Geschichte — dass Nur Jahan die Kosten der Moschee mit ihrem juwelenbesetzten Schuh verglich und Geistliche sie daraufhin für rituell unrein erklärten — taucht in keiner Chronik der Mogulzeit, in keiner Inschrift und in keiner zeitgenössischen Quelle auf. Der INTACH-Architekt Hakim Sameer Hamdani und der frühere Tourismusdirektor von J&K, Saleem Beigh, haben beide öffentlich erklärt, dass die Geschichte nicht verifiziert ist. Wissenschaftler führen ihre Verbreitung auf die 1930er Jahre zurück, als politische Gegner von Sheikh Abdullah sie als sektiererische Propaganda nutzten, um Muslime davon abzuhalten, sich an einer Moschee zu versammeln, die Abdullah als Ort seiner politischen Kundgebungen gewählt hatte.

Quellen

Zuletzt überprüft:

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