Der Ganges gleitet so leise an Patna vorbei, dass man um 5 Uhr morgens das Klatschen nasser Stoffe auf den Steinstufen hört – eine Stadt mit zwei Millionen Einwohnern, die fast lautlos erwacht, begleitet nur von Wäsche und Tempelglocken. Das ist Indiens vergessene Hauptstadt: der Ort, der die Mönche von Nalanda prägte, Ashoka seine Reue gab und noch immer das beste rauchige Litti von einem namenlosen Karren serviert. Patna drängt sich nicht auf; die Stadt schichtet sich auf – mauryanischer Ziegel, mogulische Glasurfliese, kolonialer Backstein, bihari scher Ehrgeiz – bis einem klar wird, dass der Fluss diese ganze Aufführung seit 2.500 Jahren beobachtet und sich kein einziges Mal wiederholt hat.
PDer Ganges gleitet so leise an Patna vorbei, dass man um 5 Uhr morgens das Klatschen nasser Stoffe auf den Steinstufen hört – eine Stadt mit zwei Millionen Einwohnern, die fast lautlos erwacht, begleitet nur von Wäsche und Tempelglocken. Das ist Indiens vergessene Hauptstadt: der Ort, der die Mönche von Nalanda prägte, Ashoka seine Reue gab und noch immer das beste rauchige Litti von einem namenlosen Karren serviert. Patna drängt sich nicht auf; die Stadt schichtet sich auf – mauryanischer Ziegel, mogulische Glasurfliese, kolonialer Backstein, bihari scher Ehrgeiz – bis einem klar wird, dass der Fluss diese ganze Aufführung seit 2.500 Jahren beobachtet und sich kein einziges Mal wiederholt hat.
Wer bei Tagesanbruch durch die Altstadt läuft, durchquert drei Jahrhunderte noch vor dem Frühstück. Zuerst erscheint der Golghar von 1786, dessen wabenförmige Speicherkuppel im Sonnenlicht golden wird – gebaut nach der Hungersnot von 1770, um 137.000 Tonnen Reis zu lagern, heute von Schulkindern wegen der Aussicht bestiegen. Fünf Minuten weiter südlich riecht Padri Ki Haveli (1772) noch immer nach Bienenwachs und der marathischen Messe, die Thomas Noel feierte, während Napoleon in Europa tobte; der Backstein der Kapelle ist so weich, dass man ihn mit einem Fingernagel abblättern kann. Wer den Ashok Rajpath überquert, steht in Patna Sahib, wo 1666 der zehnte Sikh-Guru geboren wurde; die 18-karätigen Goldplatten des Sanktuariums bezahlte ein afghanischer König des 19. Jahrhunderts, der nie einen Fuß nach Indien setzte. In derselben Gasse gibt es mit Kardamom gekochten Tee in Tontassen, die mehr kosten als der Tee selbst – eine Lektion in Ökonomie, die man trinken kann.
Bei Einbruch der Dunkelheit wechselt die Stadt ihre Haut. Die Uferpromenade vom Sabhyata Dwar bis zum Gandhi Ghat wird zu einem langsam ziehenden Jahrmarkt: Ingenieurstudenten debattieren bei Erdnuss-Chaat über Politik, Familien mieten Tretboote in Schwanenform, Paare fotografieren sich vor einem 40 Meter hohen Sandsteinbogen, der die „biharische Zivilisation“ feiern soll. Im Bihar Museum hält eine 2.300 Jahre alte Didarganj-Yakshi ihren Fliegenwedel, als käme sie gerade aus einem Nachtclub; unten bauen Kinder mauryanische Stupas aus Magnetbausteinen. Patna bewahrt Geschichte nicht – die Stadt frischt den Lippenstift nach und lädt einen zur nächsten Vorstellung ein. Wer das annimmt, hört die Antwort der Stadt im Flüsterton: Alles, was Sie berühren, war einmal Zukunft.
What makes this place worth slowing down for.
Takht Sri Harmandir Ji Patna Sahib krönt die Altstadt – Marmor, Gold und das Echo des Kirtan an dem Ort, an dem Guru Gobind Singh 1666 geboren wurde. Pilger baden noch immer im selben Stufenbrunnen; im Museum werden seine winzige Wiege und ein von der Zeit angenagtes Schwert aufbewahrt.
In den Galerien des Bihar Museum von 2026 können Sie innerhalb derselben Stunde unter einem 2300 Jahre alten Maurya-Löwenkapitell hindurchgehen und Kindern dabei zusehen, wie sie die Didarganj-Yakshi an einer Touch-Wand animieren. Überqueren Sie den See zum wiedereröffneten Patna Museum (gegr. 1917), um die Asche des Buddha zu sehen, eingeschlossen in einer Jugendstil-Vitrine aus Glas von 1917 – eine Stadt, zwei Arten des Erinnerns.
Steigen Sie die 145 Wendeltreppenstufen des Golghar hinauf für einen 360°-Blick über die Ganga und fahren Sie dann die neue 7 km lange Uferstraße bis zum Sabhyata Dwar, einem 32 m hohen Tor aus rosafarbenem Sandstein mit eingemeißelten Edikten Ashokas – kolonialer Nutzbau trifft in einem einzigen Sonnenuntergangsbild auf bürgerlichen Stolz des 21. Jahrhunderts.
Not every monument, just the ones we'd walk you past ourselves.
Der Buddha Smriti Park in Patna, Bihar, ist ein symbolträchtiger Ort der Ruhe, Erleuchtung und kulturellen Einheit.
Das Bihar Museum in Patna, Indien, ist ein Leuchtturm der Kulturpflege und ein Zeugnis des reichen historischen Erbes der Region.
. Sie umfasst Ausstellungen zur Geschichte der Robotik, zu den verschiedenen Arten von Robotern und ihren Anwendungen in verschiedenen Bereichen.
200 Millionen Jahre alter fossiler Baum, Skulpturen aus der Maurya-Zeit und zwei neue immersive Galerien – der Eintritt in Patnas 'Jadu Ghar' kostet nur 15 ₹.
Datum: 14.06.2025
Kumhrar, gelegen am Ostrand des modernen Patna, Bihar, ist ein Ort von immensem archäologischem und historischem Wert.
Die Kirche erlitt während des Großen Indischen Aufstands von 1857 weitere Schäden.
Where to wander, by quarter — each with its own rhythm.
Das lebendige Herz des Patna vor den Moguln: enge Gassen, in denen Motorrollerhupen von Moscheemauern aus dem 17. Jahrhundert zurückhallen. Kommen Sie hungrig: kachori-ghugni bei Nandu Ji’s (Schalen aus Blättern, 30-Sekunden-Warteschlange), khaja aus Süßwarenstapeln, auf deren Kartons noch immer „Silao“ steht, und dazu das spirituelle Doppel aus Takht Sri Harmandir Sahib und Chhoti Patan Devi, 300 m voneinander entfernt und doch in ihrer Stimmung Jahrhunderte auseinander.
Koloniales Raster trifft auf biharischen Basar. Die indo-sarazenische Kuppel des Secretariat von 1917 ragt über Straßenbarbiere und Ballonverkäufer; um die Ecke warten die Stände mit alten Büchern an der Khuda Bakhsh Library, wo 400 Jahre alte persische Handschriften nach Attar und Schimmel riechen. Am Abend kommen Erdnussröster, improvisierte Cricketspiele und das einzige Drehrestaurant der Stadt 73 m über dem Meeresspiegel dazu. Bestellen Sie einen Sattu-Cooler und schauen Sie zu, wie sich der Ganges wie ein Fragezeichen biegt.
Patnas Antwort auf Brooklyn: Cafés mit Edison-Glühbirnen, Open-Mic-Poesie am Mittwoch und Baristas, die das gesamte Maurya-Reich erzählen können, während sie Hafermilch aufschäumen. Das eigentliche Leben beginnt nach 8 p.m.: Familien streiten über Champaran-Mutton oder vegane Bao, Studierende tauschen Nietzsche-Zitate über Filterkaffee aus, und an den Desserttheken liegen chandrakala neben Red-Velvet-Cupcakes.
Sieben Kilometer Uferpromenade, gebaut für Sonnenuntergänge des Jahres 2026. Die Radwege leuchten orange, Foodtrucks servieren Litti-Slider, und die Ganga Aarti am Digha Ghat konkurriert inzwischen mit der in Varanasi, nur dass Sie hier tatsächlich einen Sitzplatz finden. Kommen Sie nach dem Monsun, wenn das Wasser gegen die neuen Steinstufen schwappt und die Stadt wirkt, als würde sie jede Nacht eine neue Identität ausprobieren.
Ein Raster aus Straßen der Mittelschicht, das Patnas lauteste kulinarische Geheimnisse verbirgt: Champaran-Fleischkessel, die seit 1987 blubbern, Kaffee aus Mikro-Röstereien auf Dachterrassen (immer noch ohne Alkohol, dies ist Bihar), und Süßwarenläden, die zu jedem Winterfest ein neues pistachio-ka-khaja erfinden. Wenn Sie sehen möchten, wie Patna abschaltet, schließen Sie sich der Motorroller-Parade um 10 p.m. auf dem Weg zu heißem malpua an.
Von der mauryanischen Megastadt zum Geburtsort des Sikhismus: Bihars Hauptstadt erfindet sich immer wieder neu
Am südlichen Ufer des Zusammenflusses von Son und Ganges errichten Fischer und Eisenschmiede ovale Hütten aus Flechtwerk und Lehm. Die Flüsse bringen Kupfererz, Holz aus dem Himalaya und Neuigkeiten aus Varanasi. Archäologen werden dies später die früheste „Patna-Schicht“ nennen, per Radiokarbonmethode datiert auf 600 v. Chr.
Der König von Magadha rammt Holzpfähle ins Flussufer und errichtet eine Lehmburg, umgeben von einem Wassergraben voller Krokodile. Er braucht einen Vorposten gegen den Vajji-Bund im Norden; stattdessen begründet er eine Hauptstadt. Stein für Stein wird aus Pataligrama Pataliputra, die Stadt des Sohnes der Pipalfrucht.
Ein 25-jähriger Abenteurer, der einst in einem Kuhstall schlief, kehrt durch das nördliche Tor nach Pataliputra zurück, während Elefanten die letzten Nanda-Wachen niederwalzen. Noch am selben Nachmittag lässt er die erste mauryanische Münze prägen: ein silbernes, 32 Ratti schweres Stück mit Schlagmarke und Pipalbaum – ein Vorzeichen für das Reich, das sich bis zum Hindukusch erstrecken wird.
Ashoka sieht zu, wie die Halle mit den 80 Säulen aus duftendem Salholz emporwächst; jede Säule ist auf Handbreite gehobelt und so glatt poliert, dass sie Fackellicht spiegelt. Hier wird er das Dritte Buddhistische Konzil einberufen und Mönche nach Sri Lanka entsenden. Die Trümmer der Halle werden 2.200 Jahre später neben einer Bahnstrecke wiederentdeckt.
General Pushyamitra ermordet den letzten Maurya während einer Kavalleriemusterung und rast dann zum Palast, um die Schatzkammer an sich zu bringen. Wochen später durchbrechen indo-griechische Reiter die Holztore, setzen Kornspeicher in Brand und schmelzen die bronzenen Stadtglocken ein. Die Bevölkerung von Pataliputra halbiert sich über Nacht; der langsame Niedergang der Megastadt beginnt.
Samudragupta zieht in die alte mauryanische Hauptstadt ein und deckt die Halle mit den 80 Säulen neu mit Teakholz. Auf den Münzstempeln ersetzt Sanskrit das Prakrit; Aryabhata wird bald unter diesen Veranden gehen und Pi auf vier Dezimalstellen berechnen. Pataliputra ist wieder das Gehirn eines Reiches, jetzt das „Goldene Zeitalter“ genannt.
Der chinesische Mönch zählt „kaum tausend Haushalte“. Pfauen nisten in den Abflüssen des verlassenen Palasts; nur in einem einzigen Backstein-Vihara singen noch Mönche. Er notiert, dass der Fluss seinen Lauf verlagert hat und den einst großen Hafen trocken zurückließ. Der Name Pataliputra bleibt eher Erinnerung als Ort.
Der afghanische Kriegsherr schlägt auf der Gangesinsel sein Lager auf und ordnet eine neue ummauerte Stadt mit fünf Toren an; geprägt werden Silberrupien mit der Aufschrift „Patna Sharif“. Karawanen mit Salpeter, Seide und Opium rollen heran. Der Name „Pataliputra“ wird endgültig aufgegeben; die Bewohner sprechen nun von „Patna“.
Neben dem Fluss entstehen strohgedeckte Lagerhäuser für 400 Tonnen Patna-Salpeter, jene Zutat für Schießpulver, nach der Europa verlangt. Englische Faktoren speisen Flussfisch und notieren die Höchststände des Monsuns in ledergebundenen Büchern. Zum ersten Mal flattert der Union Jack dort, wo einst Ashokas Standarten standen.
Im Morgengrauen, in einem Backsteinhof unweit des Ashok Rajpath, atmet das Kind, das später die Khalsa formen wird, zum ersten Mal. Die Wiegenlieder sind Braj mit Magahi-Einschlag; die Luft am Fluss riecht nach Ringelblumen und Sandelholz. Heute ist dieses Haus Takht Sri Patna Sahib und erfüllt sich noch immer mit Kirtan.
Die Luntenschützen des Nawab Mir Qasim treiben 45 britische Schreiber und 200 Sepoys in einen Kerker am Ganges, schneiden ihnen die Kehlen durch und werfen die Leichen in die Strömung. Für eine Tide läuft der braune Fluss rot. Das Massaker beschleunigt die Schlacht von Buxar und zwei Jahre später die rechtliche Machtübernahme durch die East India Company.
Captain John Garstin steigt die 145 Stufen seiner Wendeltreppe hinauf, um den 140.000-Tonnen-Bienenkorb zu versiegeln, gebaut als Schutz vor der nächsten Hungersnot. Vom Gipfel aus lassen sich 200.000 Lehmdächer und 47 Moscheekuppeln der Stadt zählen. Die weiß getünchte Kuppel beherrscht noch immer die Skyline von Patna, heute umringt von Hochstraßen statt von Reisbarken.
In einer Gasse nahe der heutigen Dak Bungalow Road verbinden muslimische Maler Mogulminiaturen mit Aquarellen der Company-Schule. Ihre Stärke sind Basarszenen – Paan-Verkäufer, Kurtisanen, sogar ein Europäer mit Wasserpfeife. Die Werke gelangen an die neuen Kunsthochschulen von Kalkutta und schenken Indien seine erste „provinzielle“ Malerschule.
Um 14 Uhr verkündet Vizekönig Hardinge auf den Stufen des neuen Secretariat Patna zur Hauptstadt der aus Bengalen herausgelösten Provinz. Studenten entrollen zum ersten Mal die Tiranga; plötzlich braucht die Stadt Gerichte, Hochschulen und Museen. Über Nacht wird aus der Handelsstadt wieder ein politisches Nervenzentrum.
In einem Palast im Mughal-Saracenic-Stil begrüßen Vitrinen das 200 Millionen Jahre alte Didymograptus-Fossil und einen Buddha aus dem 2. Jahrhundert in Bhumi-Sparsha-Mudra. Schulkinder stehen für Halban na-Tickets an, um den Yakshi-Torso zu sehen, der einst eine mauryanische Säule schmückte. Das Museum wird zum Gedächtnis der Stadt.
Um 14:13 Uhr krampft der Boden; vom 150 Fuß hohen Uhrturm scheren die oberen 20 Fuß ab, Ziegel regnen auf Schreibmaschinen. Sechs Wochen später reist Gandhi an und besucht Hilfslager in Muzaffarpur. Der ursprüngliche Gurdwara von Patna Sahib stürzt ein; sein Ersatz aus den 1950er Jahren wird aus Marmor und verspiegeltem Glas bestehen.
Sieben Jugendliche fallen unter Polizeigewehren, als sie versuchen, die Trikolore des Kongresses auf die koloniale Kuppel zu hissen. Blut färbt die Marmorstufen; Fotos der Märtyrer werden auf den Basaren für einen Paisa verkauft. Der Vorfall befeuert Quit India und erhält später ein eigenes Granitdenkmal am Gandhi Maidan.
In einer bescheidenen Gasse nahe der Eisenbahnüberführung von Patna verkauft ein Junge namens Anand Kumar Papad, um Mathematikbücher zu kaufen. Jahrzehnte später wird er denselben Hof in einen gnadenlosen Vorbereitungskurs verwandeln, der jedes Jahr 30 benachteiligte Kinder an die IIT bringt und Patna zur Legende des Coaching macht.
Premierministerin Indira Gandhi durchschneidet das Band für 5,75 km Spannbeton, damals Indiens längste Flussbrücke. Lastwagen aus Nord-Bihar müssen nicht mehr auf Fähren warten; Pendler in Patna spüren den ersten Geschmack des Berufsverkehrsstaus. Die Brücke wird zur wirtschaftlichen Lebensader der Stadt und zu ihrem bekanntesten Ort für Suizide.
Auf dem Gelände des kolonialen Gefängnisses, in dem einst Freiheitskämpfer eingesperrt waren, pflanzt der Dalai Lama zwei Setzlinge vom Bodhi-Baum aus Bodh Gaya. Ein 200 Fuß hoher Stupa erhebt sich und bewahrt Reliquien aus Sri Lanka. Abendspaziergänger riechen Jasmin an einem Ort, an dem Gefangene einst das Klirren von Schlüsseln hörten.
Eine kupferverkleidete Eingangshalle führt Besucher in 24 Galerien, in denen mauryanische Skulpturen auf interaktive LED-Wände treffen. Das Didymograptus-Fossil zieht aus dem Gebäude von 1917 um, das nun als „historischer Flügel“ firmiert. Über Nacht besitzt Patna das zukunftsweisendste staatliche Museum Indiens.
177 mm in 48 Stunden – Patnas Abflüsse, ausgelegt auf 50 mm, kapitulieren. Wasser dringt in die Intensivstation des IGIMS ein, lässt IAS-Beamte in ihren Einfahrten festsitzen und bringt Memes über ein Krokodil auf der Bailey Road hervor. Die Flut wird zum Fallbeispiel in UN-Berichten über städtische Risiken und zum Schlachtruf für die kommende Metro.
Nach einem zehnjährigen Umbau öffnen die Galerien von 1917 wieder, mit feuchtigkeitskontrollierten Vitrinen und QR-codierten Beschriftungen. Schulmädchen sehen auf Augmented-Reality-Tablets, wie Ashokas Säule in 3-D zusammengesetzt wird. Das alte „Jadu Ghar“ wird zum Klassenzimmer einer Stadt, die noch immer lernt, ihre vielschichtige Vergangenheit zu zeigen.
The people who shaped the city — and were shaped by it.
Seine ersten Schreie hallten durch ein bescheidenes Backsteinhaus, das heute zu den fünf Takhts des Sikhismus zählt. Kehren Sie im Morgengrauen zurück, und Sie hören dasselbe Shabad Kirtan, das einst den kleinen Gobind Rai in den Schlaf wiegte.
Hier ließ er nach seinem Sinneswandel das Kalinga-Edikt verkünden; heute sind die polierten Sandsteinfragmente in Kumhrar das Nächste, was er für den Frieden pflanzen ließ.
Seine Ghazals schweben noch immer über dem Abend-Chai nahe dem Patna College; Einheimische behaupten, der Tonfall der Stadt stecke in jedem Misra, den er schrieb.
Von Lunchboxen aus Edelstahl bis zu monumentalen Ganga-Thalis tragen seine globalen Installationen den Glanz der Küchenutensilien von Patnas Straßenständen, die er einst in Waschbecken seines Wohnheims säuberte.
Jedes Jahr knacken 30 Kinder aus den Hintergassen Patnas die IIT-Aufnahmeprüfung unter demselben Deckenventilator, unter dem Anand auf einer gesprungenen Tafel die Infinitesimalrechnung begriff.
Er kartierte Sternbilder vom Dach seines Hauses in Rajendra Nagar aus, lange bevor Bollywood ihn rief; das Planetarium hält sein gestiftetes Teleskop noch immer auf Orion gerichtet.
Where locals actually book dinner — not the tourist menus.
Small things that change how the city treats you.
Kommen Sie zwischen Mitte November und Februar, wenn die Temperaturen um 22 °C liegen und morgendlicher Flussnebel den Ganges schimmern lässt. Im März werden bereits 32 °C erreicht; im April kann es 38 °C werden, und die Hitze nimmt Ihnen noch vor dem Mittag die Kraft.
Nur drei Metrostationen sind geöffnet: Bhootnath, Zero Mile, New ISBT. Wenn Ihr Hotel westlich von Gandhi Maidan liegt, vergessen Sie den Hype und buchen Sie lieber vorab ein Uber; die Fahrt vom Flughafen ins Stadtzentrum dauert im Morgengrauen 15–20 min, nach 9 a.m. eher 40 min.
Beginnen Sie bei Sonnenaufgang am Takht Sri Patna Sahib und laufen Sie dann die 1 km lange Runde über Chhoti Patan Devi, Mangal Talab und Qila House. So erleben Sie Sikh-, Hindu-, Mogul- und Kolonialschichten, bevor sich die Gassen mit Motorrollern füllen.
Kleine Tempel, Straßen-Chai und Rikschas bevorzugen noch immer Scheine zu ₹10–₹50. Halten Sie ₹500 als Wechselgeld bereit; für fast alles andere funktionieren UPI-QR-Codes sogar am Ticketschalter des Zoos.
Am Patna Junction sind Taschendiebgruppen aktiv. Tragen Sie Ihre Tasche nach vorn, ignorieren Sie den „offiziellen Gepäckträger“ ohne Ausweis und nutzen Sie den Prepaid-Auto-Schalter 50 m vor dem Haupttor.
Ja. Neben dem Sikh-Takht kann das neue Bihar Museum problemlos mit den besten Museen Delhis mithalten, Kumhrar lässt Sie auf Maurya-Säulen gehen, und die Uferpromenade am Gandhi Ghat bietet eine der ruhigeren Ganga-Aartis in Indien.
Zwei volle Tage reichen für die wichtigsten Sehenswürdigkeiten. Tag 1: Bihar Museum, Patna Museum, Sonnenuntergang am Golghar. Tag 2: Takht Sri Patna Sahib, Kumhrar, Buddha Smriti Park und ein Abend am Flussufer. Nehmen Sie einen dritten Tag dazu, wenn Sie den Halbtagesausflug nach Maner Sharif machen möchten.
Nein. Die Smartcard der Patna Metro ist separat und nur auf dem Abschnitt mit drei Stationen zwischen Bhootnath und New ISBT sinnvoll. Kaufen Sie einen Einweg-Token oder scannen Sie den QR-Code am Zugang.
Tagsüber mäßig sicher in zentralen Vierteln wie Frazer Road, Dak Bungalow und dem Museumsbereich. Nach Einbruch der Dunkelheit Fahrten vorab buchen und schlecht beleuchtete Gassen in Patna City meiden; bei Bedarf hilft die Frauen-Hotline 9304264570.
Ein reichhaltiges Thali in einem sauberen lokalen Restaurant kostet ₹120–₹180. Im gehobenen Pind Revolving Restaurant im 18. Stock des Biscomaun Bhawan sollten Sie für ein ähnliches Menü mit Stadtblick ₹450 plus Steuern einplanen.
Ready to book?
Der Jay Prakash Narayan International Airport (PAT) liegt innerhalb der Stadtgrenzen, 20 min bis Patna Junction. Direkter Sommerflugplan 2026: 43 Flüge täglich, am stärksten nach Delhi, dazu die neue Route nach Navi Mumbai. Bahn: Patna Junction, Rajendra Nagar Terminal, Danapur. NH 19 (früher NH 2) und NH 31 speisen den Fernbusverkehr.
Patna Metro: geöffnet ist nur der vorrangige Korridor der Blue Line, seit Okt 2025 mit 3 Stationen (Bhootnath, Zero Mile, New ISBT); Smartcard-Pfand ₹50. BSRTC betreibt 140 Stadtbusse ab Gandhi Maidan (Linien 444/888/222). Es gibt keinen Touristenpass; Autos und App-Taxis dominieren, Fahrpreise ₹20–₹30/km. Die Radinfrastruktur ist gering, Gehwege sind uneben, ein öffentliches Leihradsystem gibt es noch nicht.
Winter (Nov–Feb): 11–26 °C, trocken, bestes Zeitfenster. Frühling (Mär): 18–32 °C, zunehmend warm. Sommer (Apr–Mai): 23–38 °C, heiße Loo-Winde. Monsun (Jun–Sep): 26–33 °C, 250–320 mm pro Monat, Straßen überfluten. Nachmonsun (Okt): 21–30 °C, aufklarender Himmel. Am besten reisen Sie zwischen November und Anfang März; im April kann die Hitze 42 °C erreichen.
Taschen am Patna Junction geschlossen halten. Im März 2026 gab es wiederholt Festnahmen von Taschendieben. Die Gassen der Altstadt rund um Patna Sahib sind tagsüber sicher, nach 9 pm aber nur spärlich beleuchtet; buchen Sie Ihre Rückfahrt im Voraus. Police Control Room: 0612-2201977; Women Helpline: 9304264570.
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