Junagadh weckt Sie noch vor Tagesanbruch mit dem Klang von 10.000 Stahlglocken und dem Geruch von Holzrauch, der an 1.117 m schwarzem Basalt emporzieht. Eine Stunde später holpern Sie an einem Felsen von 257 v. Chr. vorbei, der Ashokas Gesetze noch immer dem Morgenverkehr entgegenruft, während über Ihrem Kopf eine Seilbahnkabine schwingt und Pilger zu einem Gipfel trägt, auf dem 866 Tempel im ersten Licht wie Reif leuchten. Das ist Indien in seiner besten Form: Jahrhunderte so dicht übereinandergeschichtet, dass Sie vor dem Frühstück drei Epochen berühren können.
JJunagadh weckt Sie noch vor Tagesanbruch mit dem Klang von 10.000 Stahlglocken und dem Geruch von Holzrauch, der an 1.117 m schwarzem Basalt emporzieht. Eine Stunde später holpern Sie an einem Felsen von 257 v. Chr. vorbei, der Ashokas Gesetze noch immer dem Morgenverkehr entgegenruft, während über Ihrem Kopf eine Seilbahnkabine schwingt und Pilger zu einem Gipfel trägt, auf dem 866 Tempel im ersten Licht wie Reif leuchten. Das ist Indien in seiner besten Form: Jahrhunderte so dicht übereinandergeschichtet, dass Sie vor dem Frühstück drei Epochen berühren können.
Die Stadt bewahrt ihre Geschichten unter der Erde. Ducken Sie sich ins Uparkot Fort, und Sie steigen 123 ft tief in den Adi-Kadi Vav hinab, einen Stufenbrunnen so tief, dass die eigene Stimme als Echo zurückkehrt. Gleich nebenan ziehen sich die Baba-Pyara-Höhlen 45 m in den Hügel — buddhistische Zellen im oberen Stockwerk, darunter eingeritzte Jain-Symbole — ein Beweis dafür, dass Mönche und Händler schon lange vor Airbnb über Immobilien stritten.
Über der Erde hinterließen die Nawabs eine andere Handschrift. Die silbernen Türen und gotischen Fenster der Mahabat Maqbara fangen die späte Sonne ein wie eine Fata Morgana von einem anderen Kontinent; Einheimische schwören, dass die Spiralminarette bei starkem Wind um einen Millimeter schwanken. Gehen Sie um 18 Uhr einmal um das Gebäude, und Sie hören, wie die Probe eines Qawwali-Ensembles aus einem Gitter im ersten Stock nach draußen dringt — ein unbezahlter Hausmeister hält die Akustik am Leben.
What makes this place worth slowing down for.
Die 20 Meter hohen Mauern von Uparkot wurden erstmals 319 v. Chr. von Chandragupta Maurya errichtet – zwei Jahrhunderte vor Roms Arena. Im Inneren steigen Sie in einen neunstöckigen Stufenbrunnen hinab, so tief, dass Ihre Stimme als Echo zurückkehrt.
Der Girnar beginnt bei Bhavnath Taleti und steigt 1,117 m vorbei an 866 Tempeln an. Wenn Ihre Knie protestieren, bringt Sie die längste Tempelseilbahn Asiens (2.3 km) in zehn Minuten nach Ambaji.
Die Mahabat Maqbara verbindet französisch-gotische Fenster, islamische Kuppeln und hinduistische Ornamente zu einer einzigen Sandstein-Halluzination. Kommen Sie zur goldenen Stunde – das steinerne Spitzenwerk wirft Spitzenmuster auf das Pflaster.
Sasan Gir, 75 km entfernt, ist der einzige Ort der Erde, an dem noch rund 600 wilde asiatische Löwen den Wald beherrschen. Die Zeitfenster für Morgensafaris beginnen um 6 Uhr; buchen Sie zwei Wochen im Voraus online.
Not every monument, just the ones we'd walk you past ourselves.
Der Swaminarayan-Glaube wurde von Bhagwan Swaminarayan im späten 18.
Mahabat Maqbara Palace in Junagadh, Indien.
Bava Pyara Höhlen in Junagadh, Indien.
Datum: 04.07.2025
Gleiten Sie über die kräftezehrende erste Treppe des Girnar und landen Sie mitten im Pilgergeschehen: Ambaji vor Ihnen, Ashokas Felsedikte warten unten an der Zufahrtsstraße zum Girnar.
Adi Kadi Vav, gelegen im alten Fort Uparkot in Junagadh, Gujarat, ist ein bemerkenswertes Zeugnis des indischen Erbes der Wasserkonservierung und…
Die Jumma Masjid und die legendären Kanonen – Neelam und Kadanal – befinden sich im imposanten Uparkot-Fort in Junagadh, Gujarat, und sind bleibende Symbole…
Where to wander, by quarter — each with its own rhythm.
Das Erdgeschoss des Berges riecht nach Ringelblumen und Schweiß. Die Stufen von Damodar Kund füllen sich um 4 Uhr morgens mit Pilgern; an den Ständen gibt es Zuckerrohrsaft und billige Stoffschuhe für den Aufstieg über 10.000 Stufen. Seit die Seilbahnstation eröffnet hat, dient die Gasse zugleich als Taxistand und Freiluft-Umkleide — Saris hängen über geparkten Motorrädern, während ihre Besitzerinnen in Trekking-Shorts schlüpfen.
Eine Mauer von 319 v. Chr. ragt 20 m über Gassen voller Auto-Rikschas auf. Drinnen grasen Ziegen zwischen Kanonenstellungen, und Schulkinder benutzen die buddhistischen Höhlen als Cricket-Wickets. Bei Sonnenuntergang wird der Stein pfirsichfarben; der einzige Ticketschalter schließt um sechs, also lassen die Wachen einen für ein stilles Trinkgeld von ₹50 oft länger bleiben.
Ein Kreisverkehr, vier Minarette, kein einziges Neonschild. Schneider arbeiten unter den Bögen an Tretmaschinen; abends zieht der Duft von Chai mit Kardamom durch gotische Fenster. Fotografen kommen um 17:45 Uhr — genau in dem Moment, wenn der Stein gold aufleuchtet und Tauben wie Schrapnelle aus den Kuppeln schießen.
So schmal, dass zwei beladene Motorroller nur mit etwas Choreografie aneinander vorbeikommen. Gewürzsäcke verlieren Kurkuma auf das Kopfsteinpflaster; über Ständen für Handyreparaturen schlägt ein Uhrturm von 1934. Halten Sie Ausschau nach dem Handkarren, auf dem sev khamani für ₹20 pro Teller gebraten wird — zerdrückte gedämpfte Linsen mit Granatapfel, serviert auf der Zeitung von gestern.
Benannt nach Indiens ältestem Zoo auf der anderen Straßenseite. Eisdielen und Apotheken teilen sich den Bürgersteig mit Händlern, die Plastik-Löwenmasken verkaufen, die brüllen, wenn man sie drückt. Nach 21 Uhr wird die Straße zum Freiluft-Biologieunterricht — Familien diskutieren bei Kulfi über Zuchtstatistiken Asiatischer Löwen.
Ein mittelalterlicher Steinbogen, der direkt in Beton der 1990er führt. Süßwarenläden stapeln gheegetränkte sutarfeni meterhoch; die Nachbarläden zeigen chinesische Laserpointer und Gir-Safarihüte. Das Tor selbst ist ein beliebter Treffpunkt — wenn Sie sich verlaufen haben, sagen Sie „Kalwa Gate“ und jeder Rikschafahrer nickt.
Hier lichtet sich die Stadt zu Buschland. Unterhalb des Willingdon Dam glitzert Wasser unter 3.000 Steinstufen, die zu einem Schrein führen, den hinduistische Sadhus und muslimische Fakire gemeinsam nutzen. An Wochenenden hallen Trommeln aus beiden Gemeinschaften wider; an Wochentagen nachts hören Sie nur Frösche und gelegentlich den Husten eines Leoparden aus dem Wald dahinter.
Von Ashokas Flüstern bis zur Asche eines Bollywood-Stars — Junagadh bewahrt jeden Fußabdruck
Der Maurya-Kaiser lässt auf dem Plateau eine Basaltfestung bauen, die die Handelsroute zwischen den Häfen des Arabischen Meers und dem Landesinneren von Saurashtra beherrscht. Arbeiter ziehen 20 Meter hohe Mauern aus dem Steinbruch darunter herauf; dieselben Steine werden später von Gujarati-Bhajans und Kanonenfeuer widerhallen. Uparkot wird nie durch einen direkten Angriff fallen — sondern nur durch Durst, Verrat und schließlich den Tourismus.
Auf einem schwarzen Granitfelsen, noch immer mit monsunfeuchtem Moos gesprenkelt, lässt der Kaiser 14 Edikte in klarer Brahmi-Schrift einhauen. Die Worte verbieten Tieropfer, mahnen zu religiöser Toleranz und versprechen eine effiziente Regierung — eine öffentliche Bekanntmachung, die jede Dynastie seitdem überdauert hat. Reisende auf dem Weg zu den Bergtempeln halten hier noch immer zuerst an und lesen dieselben Lichtschatten, die Händler vor 2.300 Jahren sahen.
Im Dorf Talaja kommt ein Junge zur Welt, der Gujarats erster Dichter werden wird und Krishnas Namen mit solcher Inbrunst singt, dass der Legende nach der Gott selbst in den Chor einstimmt. Sein Bhajan „Vaishnav Jana To“ wird von diesen Hügeln bis zu Gandhis Ashram und auf die Lippen von Millionen Menschen gelangen. Junagadh bewahrt seine Erinnerung in Gassennamen und morgendlichen Ragas; auf den Stufen zum Girnar hallen seine Verse nach.
Mahmud Begadas Armee durchbricht Uparkot nach einer zwölfjährigen Belagerung — die Garnison ergibt sich erst, als die Stufenbrunnen trockenfallen. Der Sultan fügt neue Tore und eine Moschee im Inneren hinzu, behält aber die älteren Maurya-Mauern; die Naht zwischen hinduistischen Steinmetzen und islamischen Bögen lässt sich noch heute erkennen. Die hier geprägten Münzen tragen nun Inschriften in Sanskrit und Arabisch.
Steinmetze vollenden den Neminath-Tempel, 3.800 Fuß über der Ebene, wo der 22. Tirthankara Moksha erreichte. Sie meißeln 1.500 Statuen aus blaugrauem Granit, der in der Dämmerung silbern wirkt. Pilger steigen barfuß hinauf; Kaufleute finanzieren alle 500 Stufen Rasthäuser. Der Berg wird zu einer vertikalen Stadt des Glaubens, die noch immer weiter nach oben wächst.
Sher Khan Babi erklärt sich vom Mogul-Gouverneur unabhängig und verlegt seinen Hof von Vanthali auf das befestigte Plateau. Die Stadt legt ihren alten Namen „Mustafabad“ ab und heißt fortan schlicht „Junagadh“ — alte Festung, neuer Thron. Nawabi-Münzen zeigen nun sowohl die Kalima als auch den Dreizack der regionalen Göttin, eine diplomatische Absicherung, die zwei Jahrhunderte halten wird.
Im Palasthof, wo bei Tagesanbruch Pfauen schreien, wird ein Prinz geboren, der das prunkvollste Mausoleum der Stadt bauen und die erste englische Gouvernante ins Land holen wird. Seine Herrschaft bringt Eisenbahnen, Gaslaternen und eine Staatskapelle hervor, die sowohl Chopin als auch Garba spielt. Junagadhs Silhouette aus Zwiebeltürmen und gotischen Bögen ist im Grunde seine Autobiografie aus Stein.
Mahabat Khan II reitet nach Delhi und kehrt mit einer Einladung zum Imperial Durbar sowie einem gusseisernen Uhrturm zurück, der aus Birmingham verschifft wurde. Am Gandhi Gate aufgestellt, schlägt er jede Viertelstunde laut genug, um den Ruf des Muezzins zu übertönen. Der Nawab kommt zu seiner eigenen Einweihung zu spät; die Uhr hält natürlich perfekt die Zeit.
Ein Junge aus den engen Gassen hinter der Festung wächst heran, um denselben Girnar-Felsen zu lesen, den der Kaiser einst beschriften ließ. In London veröffentlicht er Abreibungen, die beweisen, dass die Edikte älter sind als jede bis dahin gefundene Sanskrit-Inschrift. Die Stadt, die Ashoka einst Löwen lieferte, liefert der Welt nun Gelehrte.
Blaugrüne Minarette schrauben sich in den Himmel, jedes umhüllt von außenliegenden Wendeltreppen, so schmal, dass viktorianische Damen seitwärts hinaufsteigen mussten. Im Inneren wirft Buntglas persische Farben auf Koranverse in silberner Schrift. Das eigene Grab des Nawabs bleibt leer — er wird im Exil sterben — doch die Türen stehen offen und lassen Tauben durch indo-gotische Steinspitze kreisen.
Muhammad Mahabat Khan III kommt unter Kronleuchtern aus belgischem Kristall zur Welt und lernt auf Teppichen aus Isfahan laufen. Mit zehn Jahren besitzt er bereits einen zahmen Geparden, der in einem Pierce-Arrow neben ihm mitfährt. Seine Unterschrift wird eines Tages versuchen, die Karte des Subkontinents neu zu zeichnen.
Zwanzig Kilometer westlich, in einer Hafenstadt mit nur einem Klassenraum, verkauft der Sohn eines Schullehrers Bhajiyas an Eisenbahnpassagiere. Später wird er mit Garn in Aden handeln, mit Polyester in Mumbai und am Ende dem indischen Aktienmarkt praktisch seinen Namen aufdrücken. Junagadh bewahrt sein Elternhaus — ein einstöckiges Haus mit Holzbalkonen, die nach Salz und Ehrgeiz riechen.
Während Delhi die Unabhängigkeit feiert, unterzeichnet der Nawab eine Beitrittsurkunde zu Pakistan — 300 Kilometer feindliches Territorium entfernt. Innerhalb weniger Wochen umzingeln indische Truppen den Staat; Samaldas Gandhi richtet in einem geliehenen Schulhaus eine Parallelregierung ein. Am 9. November besteigt der Nawab mit seinen Hunden und dem größten Teil des Staatsschatzes eine DC-3 und kehrt nie zurück.
Eine schüchterne Babi-Prinzessin schreibt sich für englische Literatur ein und spielt unter Banyanbäumen in College-Aufführungen mit. Professoren erinnern sich daran, wie sie in der Mittagspause Neruda las. Zehn Jahre später wird sie Bombays Leinwände erhellen, doch der Akzent, den sie vor der Kamera verliert, verschwindet nie ganz aus ihrer Zunge aus der Heimatstadt.
Nach Jahrzehnten fürstlicher Shikars wird das frühere Jagdgebiet des Nawabs zum Nationalpark. Junagadh verliert das Recht, Einladungen zur Löwenjagd auszustellen, und gewinnt dafür Safari-Jeeps. Die letzten Asiatischen Löwen der Erde — in jenem Jahr wurden 177 gezählt — überleben, weil ein Herrscher, der nach Pakistan floh, einst ihre Tötung verboten hatte.
Um 7 Uhr morgens hebt die erste Kabine 8 Passagiere über Mangohaine und mittelalterliche Bergrücken von Schlachtfeldern hinweg. Die 2,3-km-Fahrt kürzt 3.800 Stufen in zehn Minuten ab; Pilger jubeln, Träger, die Tanten in Sänften hinauftrugen, murren. Junagadhs Berg, einst nur mit Blasen an den Füßen und Glauben erreichbar, verkauft seine Zeitfenster jetzt per App.
Staatliche Gelder sind freigegeben für Projektoren, die Maurya-Belagerungen auf 20 Meter hohe Mauern werfen sollen, die bereits von Kanonenkugeln gezeichnet sind. Ingenieure testen Lautsprecher unter dem Stufenbrunnen aus dem 11. Jahrhundert; Fledermäuse fliehen. Die Festung, die nie gefallen ist, wird sich nun Nacht für Nacht einer technicolorfarbenen Geschichte ergeben — Eintritt ₹150, Popcorn extra.
The people who shaped the city — and were shaped by it.
Er komponierte „Vaishnava Jana To“ in den engen Gassen von Junagadh, den Bhajan, den Gandhi später beim Spinnen sang. Noch heute versammeln sich Pilger am Narsinh Mehta No Choro, wo er angeblich Krishnas göttlichen Tanz gesehen haben soll.
Der Gründer von Reliance begann als Tankwart im Distrikt Junagadh. In seinem Heimatdorf gibt es heute eine Gedenkstätte – Einheimische erzählen noch immer von dem Jungen, der Pakoras an Zugpassagiere verkaufte.
Der Superstar der 1970er wuchs im Babi-Palast von Junagadh auf und spielte Verstecken in den spiralförmigen Minaretten der Mahabat Maqbara. Später wurde sie der erste indische Coverstar des TIME-Magazins, doch die Sonnenuntergänge der Stadt vergaß sie nie.
Er ließ den Willingdon Dam bauen und versuchte 1947, sich Pakistan anzuschließen, was eine politische Krise auslöste, die mit indischen Panzern vor seinem Palast endete. Seine Naturschutzmaßnahmen bewahrten die Gir-Löwen vor dem Aussterben.
Where locals actually book dinner — not the tourist menus.
Small things that change how the city treats you.
Beginnen Sie den Aufstieg auf den Girnar um 5 Uhr morgens, um Hitze und Menschenmengen zuvorzukommen. So erreichen Sie den Gipfel vor Mittag, wenn die Temperaturen im Frühling 35°C erreichen.
Die Auto-Rikschas in Junagadh benutzen selten Taxameter. Vereinbaren Sie vor dem Einsteigen ₹50-80 für kurze Fahrten in der Stadt. Geteilte Autos zur Girnar-Basis kosten ₹20 pro Person.
Bestellen Sie Sev Tameta oder Lasania Bataka in einem Dhabha nahe dem Chhakda Bazaar. Die Küche von Saurashtra ist deutlich schärfer als das übliche Gujarati-Essen, das die meisten Touristen kennen.
Fotografieren Sie die Mahabat Maqbara um 6:30 PM, wenn der Sandstein bernsteinfarben leuchtet. Die gotischen Fenster und spiralförmigen Minarette wirken im Seitenlicht am besten.
Von April bis Juni erreichen die Temperaturen 40°C, was die 10,000 Stufen des Girnar gefährlich macht. Reisen Sie stattdessen von November bis Februar, wenn die Nachttemperaturen auf 11°C fallen.
In Gujarat gilt Prohibition. Touristen, die mit Alkohol erwischt werden, drohen bis zu 5 Jahre Gefängnis. Beantragen Sie online eine Alkoholerlaubnis, wenn Sie unbedingt trinken möchten.
A few films to set the scene before you go.
The city, as it actually looks.
Die kunstvollen Steinkuppeln und Türmchen dieses historischen Bauwerks in Junagadh, Indien, heben sich deutlich vor der Kulisse sanfter Bergketten ab.
Sneha G Gupta
Ein hervorragend erhaltener, reich verzierter Pfeiler steht in den historischen Felsenhöhlen von Junagadh, Indien.
Prof Ranga Sai
Nahaufnahme eines kunstvoll geschnitzten Steinpfeilers im Inneren eines antiken Höhlentempels in Junagadh, Indien.
Prof Ranga Sai
Das eindrucksvolle Steinmauerwerk dieses historischen Damms in Junagadh, Indien, steht vor einer Kulisse aus sattgrünen Hügeln und dramatisch bewölktem Himmel.
MakSwap
Blick ins Innere der historischen Felsenhöhlen von Junagadh, Indien, der antike Steinkunst und architektonische Gestaltung zeigt.
Prof Ranga Sai
Detailansicht antiker, moosbedeckter Steinstufen in einem historischen Bauwerk in Junagadh, Indien, die den Lauf der Zeit sichtbar machen.
Prof Ranga Sai
Eine historische Ansicht des großen, kunstvollen Eingangstors von Sakar Bag in Junagadh, Indien, die seinen markanten Baustil und die umgebende Landschaft zeigt.
F. Nelson in den 1890er Jahren
Detaillierter Blick auf die antike Felsenhöhlen-Architektur in Junagadh, Indien, mit historischen Steinschnitzereien und bogenförmigen Nischen.
Prof Ranga Sai
Das kunstvolle steinerne Tor steht als einladendes Wahrzeichen in Junagadh, Indien, und zeigt traditionelle Architekturdetails sowie das Straßenleben der Stadt.
Bernard Gagnon
Eine historische Ansicht des opulenten Interieurs von Sakar Bag in Junagadh, Indien, mit aufwendigem Mobiliar aus der Kolonialzeit und prächtigen Leuchten.
F. Nelson in den 1890er Jahren
Eine historische Ansicht des kunstvollen Eingangs zu Sardar Bagh in Junagadh, Indien, mit traditioneller Architektur und steinernen Löwenskulpturen.
F. Nelson in den 1890er Jahren
Ein eindrucksvolles historisches Foto des opulenten Innenraums eines Palastsaals in Junagadh, Indien, mit prachtvollen Kronleuchtern und traditionellen Architekturdetails.
F. Nelson in den 1890er Jahren
Ja. Junagadh bietet Indiens längste Tempel-Seilbahn, buddhistische Höhlen aus dem 3. Jahrhundert und in einer Stunde Entfernung die einzigen wilden Asiatischen Löwen der Welt. Es ist authentisches Gujarat ohne Touristenmassen.
Planen Sie 3-4 Tage ein: einen für die Girnar-Wanderung oder die Seilbahn, einen für Uparkot Fort und die Maqbara, einen für den Sakkarbaug Zoo und die buddhistischen Höhlen, dazu einen Tagesausflug in den Gir-Nationalpark für Löwensafaris.
Fliegen Sie zum Flughafen Rajkot (100 km, 2 Stunden) mit täglichen Flügen aus Mumbai und Delhi. Der Flughafen Keshod liegt näher (39 km), hat aber nur 3 Flüge pro Woche nach Ahmedabad.
Im Allgemeinen sicher. Gujarat hat niedrige Kriminalitätsraten, und in Junagadh sind überwiegend inländische Touristen unterwegs. Beginnen Sie die Girnar-Wanderung vor Sonnenaufgang nicht allein — schließen Sie sich den Pilgergruppen an oder engagieren Sie einen Guide.
Junagadh bedeutet wörtlich „Alte Festung“ — ein Verweis auf das Uparkot Fort von 319 v. Chr., das von Chandragupta Maurya erbaut wurde. Der Name ist mehr als zwei Jahrtausende älter als die heutige Stadt.
Ja. Der 75 km entfernte Gir-Nationalpark ist der einzige Lebensraum der Welt für wilde Asiatische Löwen. Buchen Sie Safarigenehmigungen 10-20 Tage im Voraus online; Morgenslots (6 Uhr) bieten die besten Sichtungen.
Es ist Asiens längste Tempel-Seilbahn (2,3 km), fühlt sich aber stabil an. Die 10-minütige Fahrt erspart Ihnen 5.000 Steinstufen. Die Höhe ist eindrucksvoll, aber die Kabinen sind geschlossen und das Personal arbeitet professionell.
Ready to book?
Fliegen Sie zum 100 km entfernten Flughafen Rajkot (RAJ) mit täglichen Flügen aus Delhi und Mumbai und nehmen Sie dann ein Taxi (₹1,500–2,500). Der Bahnhof Junagadh Junction liegt an der Western Railway mit Nachtzügen aus Ahmedabad und Mumbai. Der National Highway 8D verbindet die Stadt mit dem Fernstraßennetz des Bundesstaats.
Keine Metro, keine Stadtbusse. Geteilte Auto-Rikschas fahren feste Routen (₹10–20 pro Sitzplatz); halten Sie eine am Kalwa Gate an. Zur Girnar-Basis kostet eine private Auto-Rikscha aus dem Zentrum ₹80–120. Ola gibt es, aber die Abdeckung ist lückenhaft – von Hotels organisierte Taxis sind für Tagesausflüge nach Sasan Gir verlässlicher.
Die Winter (Nov–Feb) sind trocken und kühl: 11 °C nachts, 29 °C tagsüber. Im März wird es heiß; im Mai erreicht die Temperatur 39 °C. Der Monsun kommt Mitte Juni und bringt bis August 500 mm Regen, wodurch der Aufstieg mit 10,000 Stufen rutschig wird. Reisen Sie zwischen November und Januar für klare Gipfelblicke und null Schlamm.
Gujarati ist die Standardsprache; Hindi funktioniert in Geschäften. Englisch ist nur begrenzt verbreitet – laden Sie Gujarati offline in Google Translate herunter. In Indien zahlt man mit der Rupie (₹); Geldautomaten gibt es reichlich an der MG Road. UPI-Zahlungen (PhonePe, Paytm) werden sogar an Teeständen akzeptiert – ausländische Touristen können die UPI-One-World-Wallet am Flughafen aufladen.
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