Der Leuchtturm, der den Hafen von Rethymno bewacht, ist gar nicht venezianisch — er wurde 1838 von ägyptischen Soldaten errichtet, eine Erinnerung daran, dass diese kleine kretische Stadt schon immer ein Kreuzungspunkt von Imperien war. Von der sternförmigen Festung Fortezza bis zum Minarett einer ehemaligen Moschee, die heute für Konzerte genutzt wird, schichtet Rethymno fünf Jahrhunderte von Eroberung und Koexistenz in Straßen, die kaum eine Meile breit sind.
RDer Leuchtturm, der den Hafen von Rethymno bewacht, ist gar nicht venezianisch — er wurde 1838 von ägyptischen Soldaten errichtet, eine Erinnerung daran, dass diese kleine kretische Stadt schon immer ein Kreuzungspunkt von Imperien war. Von der sternförmigen Festung Fortezza bis zum Minarett einer ehemaligen Moschee, die heute für Konzerte genutzt wird, schichtet Rethymno fünf Jahrhunderte von Eroberung und Koexistenz in Straßen, die kaum eine Meile breit sind.
Spazieren Sie im Morgengrauen durch die Altstadt und Sie werden zwei Geräusche hören: das Klatschen von Oktopussen gegen die Hafensteine, während Fischer die Tavernen vorbereiten, und das Klicken von Gebetsketten der Kafenion-Stammgäste, die seit den Jahren der Junta dieselben Stühle besetzen. Zwischen der venezianischen Loggia und dem osmanischen Brunnen, der nach 400 Jahren immer noch fließt, endet jede Gasse in einem architektonischen Schlag — ein Renaissance-Wappen oben, ein islamischer Bogen unten und ein irgendwo festgeschraubter WLAN-Router dazwischen.
Dies ist die Universitätsstadt Kretas, was bedeutet, dass das Nachtleben überdurchschnittlich lebendig ist. Studenten strömen aus Rakadika-Tavernen, in denen Raki ungefragt zu gebratenen Schnecken serviert wird, während klassische Konzerte in einer Moschee aus dem 16. Jahrhundert widerhallen. Das Ergebnis ist eine Stadt, die sich bewohnt und nicht wie ein Museum anfühlt, in der Bäckereien in der Vernardou-Straße immer noch Kataifi von Hand rollen und die besten Tische nicht am Postkarten-Hafen stehen, sondern zwei Straßen weiter hinten, wo dieselben Familien seit dem Rückzug der Osmanen Lamm mit Stamnagathi-Grün servieren.
What makes this place worth slowing down for.
Rethymnos Altstadt ist eine lebendige Collage: Der Rimondi-Brunnen fließt noch seit 1626, die Fortezza von 1573 krönt den Hügel und Minarette ragen über Renaissance-Türrahmen empor – hier gibt es mehr geschnitzte Portale als an jedem anderen Ort in Griechenland.
In der Fortezza aus dem 16. Jahrhundert beherbergt die Open-Air-Bühne Erofili sommerliche Tragödien, während die Neratze-Moschee – einst Kirche, dann Seminar – heute ihre Kuppeln mit Konservatoriumskonzerten füllt.
Wandern Sie zum Frühstück durch die Mili-Schlucht – vorbei an verlassenen Wassermühlen und Zitronenbäumen – und beobachten Sie dann den Sonnenuntergang vom ägyptischen Leuchtturm von 1838; beides liegt innerhalb der Stadtgrenzen, ein Auto ist nicht nötig.
Not every monument, just the ones we'd walk you past ourselves.
Der Petichaki-Platz, oder ΠΛΑΤΕΙΑ Τ. ΠΕΤΥΧΑΚΗ, ist ein lebendiges Abbild der reichen Geschichte von Rethymno, das die verschiedenen Epochen der Stadt von der…
Die Venezianer errichteten diese Zitadelle nach der verheerenden Plünderung Rethymnos im Jahr 1571 — dann nahmen die Osmanen sie in nur 6 Wochen ein. Ihre Moschee war einst eine katholische Kathedrale.
Das Museum für Zeitgenössische Kunst von Kreta, eingebettet in das historische Herz von Rethymnos Altstadt, bietet eine fesselnde Verschmelzung aus reichem…
Where to wander, by quarter — each with its own rhythm.
Ein geschütztes Labyrinth, in dem Marmorbrunnen noch fließen und jedes Tor eine Hausaufgabe in Renaissance-Architektur darstellt. Schauen Sie in der Werkstatt von Chatziparaschos in der Vernardou-Straße zu, wie Kataifi-Teig hauchdünn gezogen wird, und kommen Sie dann am Rimondi-Brunnen wieder an die Oberfläche, wo Teenager in den Pausen auf Löwenköpfen aus dem 17. Jahrhundert balancieren.
Ein Instagram-Magnet zum Sonnenuntergang, ja, aber kommen Sie um 6 Uhr morgens, um Fischer zu sehen, die Tintenfisch am ägyptischen Leuchtturm verkaufen. In der Dämmerung kriechen die Tische der Tavernen auf die Kaimauer; meiden Sie diese für mehr als einen Ouzo und folgen Sie dann dem Geruch von Oktopus ins Landesinnere, wo die Einheimischen tatsächlich essen.
Das Hinterhaus der Stadt, erreichbar über unscheinbare Vororte, in denen weinüberwucherte Tavernen wie Zisis aus Vitrinen servieren, auf die Einheimische zeigen, statt Speisekarten zu nutzen. Keine Aussicht, nur ordentliches Lamm Tsigariasto und das Gefühl, ohne Anstrengung aus dem touristischen Raster getreten zu sein.
Hier blickt Rethymno nach Westen für das perfekte Foto: Meeresfrüchterestaurants (Prima Plora führt an), die Tische auf Felsen aufstellen, sodass die Wellen beim Sonnenuntergang an Ihren Knöcheln klatschen. Nach Einbruch der Dunkelheit wird der Streifen cocktaillastiger, aber der kluge Zug ist, nur für den orangefarbenen Himmel zu kommen und sich dann in die Rakadika-Gassen dahinter zurückzuziehen.
Das Koffein-Rückgrat der Stadt — Cafés säumen die Strandstraße wie eine Landebahn für Freddo Cappuccinos. Nachts wird sie zu einem Förderband aus Bars, die von locker bis clubbig reichen; folgen Sie der Universitätscrowd nach 1 Uhr morgens Richtung Westen, wenn die Tore der Altstadt schließen.
Steigen Sie über die Mauern der Fortezza hinauf für die umgekehrte Postkarte: die gesamte Stadt neigt sich zum Meer, die Terrakotta-Dächer werden nur von Minaretten und Satellitenschüsseln unterbrochen. Der Sonnenuntergang hier oben riecht nach Kiefern und heißem Stein; bringen Sie ein Bier mit, keine Restaurantreservierung.
Keramikscherben und Obsidianklingen tauchen im sandigen Boden auf – Beweise für Seeleute, die zwei Jahrhunderte nach dem Fall von Knossos hier anlandeten. Sie nannten den Ort Rhithymna, „das Fließende“, wahrscheinlich wegen des Bachs, der noch heute unter der heutigen Altstadt verläuft. Noch nichts Grandioses, nur eine sichere Bucht mit Süßwasser.
Die Stadt prägt ihre eigenen Münzen: Artemis auf der Vorderseite, ein springender Delfin auf der Rückseite. Die Bildsprache rühmt den Hafen und das Heiligtum auf dem Paleokastro-Hügel. Händler von Alexandria bis Rhodos kennen nun den Namen Rhithymna.
Römische Legionen landen im nahegelegenen Eleutherna; Kreta wird eine senatorische Provinz. Der Stadtrat von Rhithymna wird aufgelöst, seine Flotte in imperiale Versorgungslinien eingegliedert. Die Münzpräge schließt. Was einst eine Stadt war, schrumpft zu einem Dorf von Fischsalzern und Olivenbauern.
General Nikephoros Phokas vertreibt die Araber nach 137 Jahren. Auf dem Hügel über der Bucht flicken Ingenieure eine kleine Festung, die sie Castell Vecchio nennen – „alte Burg“ im venezianischen Dialekt, der bereits von imperialen Söldnern gesprochen wurde. Der Name bleibt bestehen.
Bonifaz von Montferrat verkauft Kreta für 1.000 Silbermarken an die Republik Venedig. Rethymno wird zu einem befestigten Handelsposten zwischen Candia (Heraklion) und Canea (Chania) aufgewertet. Genuesische Piraten murren; das Weinmonopol macht venezianische Kaufleute reich.
Ingenieure entwerfen eine neue Umwallung, die Castell Vecchio umschließt und die Verteidigungsanlagen 300 m ins Landesinnere verschiebt. Lokaler Stein, Korallenkalkmörtel, Zwangsarbeit. Die Stadt verdreifacht sich innerhalb ihres neuen steinernen Korsetts; Juden, griechische Handwerker und venezianische Adlige ringen um Hausgrundstücke.
Die Galeeren von Uluç Ali schlüpfen im Morgengrauen an der Hafenkette vorbei. Bei Sonnenuntergang brennt jedes Holzdach; 500 Gefangene werden nach Algier verschleppt. Der Gestank von Teer und verkohlten Balken weht bis zum Berg Ida. Venedig gibt schließlich zu, dass die alten Mauern nicht ausreichen.
Auf den Ruinen des Artemis-Heiligtums werden 40.000 Tonnen Kalkstein zu einem sechsbastionären Stern. Der Plan kopiert Palmanova in Friaul, aber die Arbeit ist kretisch. Im Inneren: eine Kathedrale, Lagerhäuser und 107 Kanonenpositionen. Kosten: 107.000 Dukaten – Venedigs teuerste kretische Festung.
In einem Haus nahe der Loggia verfasst der Dichter die erste griechische Tragödie, die in der Volkssprache gedruckt wurde: eine Prinzessin, die sich tötet, um den Mann zu retten, den sie liebt. Aufführungen auf dem Hauptplatz ziehen Tausende an; der Text gelangt nach Zakynthos und Venedig und legt den Grundstein für das moderne griechische Theater.
Nach 45 Tagen von Minen und Pest öffnet der venezianische Kommandant die Tore für Hüseyin Pascha. Die Kathedrale wird zur Moschee; Glocken werden zu Kanonen umgeschmolzen. Rethymno heißt nun Resmo, Sitz eines Sanjaks. Minarette sprießen dort, wo einst Campanile standen.
Die venezianische Kirche Santa Maria wird neu geweiht: ein Mihrab wird geschnitzt, ein 27 m hohes Minarett steigt empor, ein Brunnen plätschert im Innenhof. Der Klang des ersten Gebetsrufs echot von den Renaissance-Bögen der Loggia – ein hörbarer Zusammenprall der Jahrhunderte.
In einem Fachwerkhaus hinter der Moschee hört ein Junge, der dazu bestimmt ist, Sultan Mustafa IIIs Gesandter in Berlin und Wien zu werden, zum ersten Mal osmanisches Griechisch auf den Straßen. Seine späteren Depeschen beschreiben Europa mit dem kühlen Blick eines Einheimischen aus Rethymno, der zwischen Minaretten und venezianischen Bögen aufgewachsen ist.
Kostis Giamboudakis hält die Fackel an das Schießpulver. Die Explosion tötet 846 kretische Zivilisten und erschüttert die Cafés in Resmo, 23 km entfernt. Europäische Zeitungen drucken Skizzen der Klosterruinen; Freiwillige segeln aus Griechenland und Italien an. Kretas Aufstand ist nun eine weltweite Nachricht.
Die Seeleute von Admiral Alexeyev marschieren durch die Porta Guora und hissen die weiß-blau-rote Flagge. Sie bauen die erste richtige Straße zum Hafen, importieren russische Petroleumöfen und bringen lokalen Jungen in den Cafés das Schachspielen bei. Der Geruch von Borschtsch vermischt sich ein Jahrzehnt lang mit türkischem Kaffee.
Glocken läuten von jedem erhaltenen Glockenturm; die blau-weiße Flagge ersetzt das osmanische Banner vor dem Konak. Muslimische Familien packen Gebetsteppiche und Kupfertöpfe auf Dampfer in Richtung İzmir. Griechische Flüchtlinge aus Kleinasien übernehmen ihre Häuser – und ihre Geschichten.
Der letzte Muezzin geht hinunter zum Hafen; das Minarett verstummt. An seiner Stelle kommen Griechen aus Kleinasien an, die Basilikum in Blechdosen pflanzen und die Straßen nach verlorenen Dörfern benennen. Die Klanglandschaft der Stadt verändert sich: Rebetiko ersetzt osmanische Militärkapellen.
Ju-52 werfen 2.000 Fallschirmjäger über Olivenhaine und die Flugpiste ab. Australier graben sich rund um die Fortezza ein; lokale Priester verteilen Jagdgewehre. Nach neun Tagen kapitulieren die Alliierten – doch die Verzögerung trägt dazu bei, dass der deutsche Vorstoß Richtung Heraklion scheitert. Die Dächer der Altstadt stürzen unter Stuka-Bomben ein; Narben sind noch heute an den Sandsteinmauern sichtbar.
Die ersten 200 Studenten steigen den Hügel zu den ehemaligen Artilleriekasernen hinauf. Philosophievorlesungen echon dort, wo venezianische Kanoniere einst Befehle schrien. Rethymno wandelt sich von einer Provinzstadt zu einem Magneten für junge Leute: Buchläden vermehren sich, Bars bleiben bis nach Mitternacht geöffnet, die Mieten verdoppeln sich innerhalb eines Jahres.
Speisekarten werden über Nacht umgeschrieben: Moussaka springt von 1.200 Drachmen auf 3,50 Euro. Die Einheimischen murren, bemerken dann aber, dass Kreuzfahrtpassagiere nicht mehr mit violetten 10.000-Drachmen-Scheinen hantieren. Der vom Ägypter gebaute Hafenleuchtturm blinkt nun über Geldautomaten, die Europas neue Währung ausgeben.
The people who shaped the city — and were shaped by it.
Er wuchs damit auf, Griechisch in venezianischen Gassen zu hören, zog dann nach Florenz und druckte die ersten gesammelten Werke von Aristoteles. Heute würde er die Türrahmen wiedererkennen, an denen er einst vorbeiging – Rethymno hat sie genau so bewahrt, wie er sie in Erinnerung hat.
Die Legende besagt, dass er den ägyptischen Leuchtturm skizzierte, der noch heute steht; wenn dies wahr ist, wäre seine schlanke Minarett-Ergänzung an der Neratze-Moschee das einzige Gebäude, das er sowohl gezeichnet als auch gebaut hat.
Where locals actually book dinner — not the tourist menus.
Small things that change how the city treats you.
Nehmen Sie den KTEL-Bus vom Flughafen Chania — 8,80 €, fährt stündlich, setzt Sie 200 m von der Altstadt ab. Für Heraklion ist ein Umstieg nötig; lassen Sie das lieber bleiben, außer Ihr Flug zwingt Sie dazu.
Bestellen Sie einen Drink zum Sonnenuntergang am venezianischen Hafen und gehen Sie dann zwei Straßen ins Landesinnere zum Abendessen. Die Preise sinken um 30 % und das Essen wird besser, sobald die Aussicht verschwindet.
Wenn möglich, kommen Sie im Juli, wenn die Festung Open-Air-Theater hostet. Die Tickets sind ab Mai erhältlich; buchen Sie früh — die Plätze sind begrenzt und werden schnell von Einheimischen besetzt.
Der ägyptische Leuchtturm lässt sich im Sommer am besten um 18:30 Uhr vom Wellenbrecher aus fotografieren. Blicken Sie nach Westen, und der Stein leuchtet orange, während der Himmel noch blau ist.
Die Laiki am Donnerstagmorgen hinter dem Stadtgarten verkauft Obst zum halben Preis des Supermarkts. Bringen Sie Bargeld und eine Stofftasche mit; Plastiktüten kosten extra.
Seien Sie auf den Wallanlagen, wenn die Tore öffnen — noch keine Touristengruppen, der Stein ist noch kühl und Sie werden den ersten Ruf der Moschee den Hügel hinauf wehen hören.
A few films to set the scene before you go.
The city, as it actually looks.
Ein Wrack eines Matilda-Panzers liegt verlassen in der felsigen Gegend von Rethymno, Griechenland, und dient als eindringliche Erinnerung an die heftigen Kämpfe während der Schlacht um Kreta.
Krauth, Victor John
Diese Vintage-Seekarte bietet eine detaillierte topographische und hydrographische Übersicht über den Hafen und die Küste von Rethymno, Griechenland.
United Kingdom Hydrographic Office
Ein Straßenschild für die Arkadiou-Straße, benannt nach dem historischen Kloster, gelegen in der charmanten Stadt Rethymno, Griechenland.
Bernard Gagnon
Diese Karte veranschaulicht die administrativen Unterteilungen der Regionaleinheit Rethymno auf der Insel Kreta, Griechenland.
Frente
Eine prominente Bronzestatue des griechischen Staatsmannes Eleftherios Venizelos steht in einem öffentlichen Park in der Küstenstadt Rethymno, Kreta.
Luu
Die charmanten, engen Gassen der Altstadt von Rethymno zeigen eine Mischung aus venezianischen und osmanischen architektonischen Einflüssen.
C messier
Das Büro der Griechischen Nationalen Tourismusorganisation in Rethymno, Griechenland, besticht durch seine traditionelle Steinarchitektur und leuchtend rosa Oleanderblüten.
Benoît Prieur
Eine charmante, sonnendurchflutete Straßenszene in Rethymno, Griechenland, mit einem klassischen weißen Gebäude mit Holzläden und einer Dachterrasse.
Fenikals
Die historischen Steinbögen und verwitterten Mauern der Fortezza in Rethymno, Griechenland, zeigen das reiche venezianische architektonische Erbe der Insel.
Santamirii
Ein historischer Blick auf ein ländliches Dorf in Rethymno, Griechenland, mit Steinruinen und Anwohnern vor einer Kulisse aus sanften Hügeln und einer fernen Kirche.
Krauth, Victor John
Die Melina-Merkouri-Sporthalle ist eine bedeutende Sportstätte in der Stadt Rethymno auf der Insel Kreta, Griechenland.
Alacoolwiki
Ein ruhiger, atmosphärischer Abend in den historischen Straßen von Rethymno, Griechenland, wo antike Steinarchitektur auf moderne urbane Kunst trifft.
Jules Verne Times Two
Rethymno ist mindestens drei Tage wert. Die Altstadt ist ein bewohntes Museum aus venezianischen Türen und osmanischen Minaretten, die Festung bietet Sommerstücke in einem Bastion aus dem 16. Jahrhundert, und man kann hier bessere Meze als in Chania für weniger Geld essen. Betrachten Sie den Strand als Bonus, nicht als Hauptgrund.
Zwei Tage für die Kernsehenswürdigkeiten, drei, wenn Sie das Kloster Arkadi und Eleutherna hinzufügen, vier, wenn Sie einen Tag an der Südküste am Palmstrand von Preveli verbringen möchten. Planen Sie eine zusätzliche Nacht ein, wenn Ihr Besuch auf das Renaissance-Festival fällt — den Abend in der Festung sollten Sie nicht verpassen.
Ja, direkte KTEL-Busse fahren mindestens fünfmal täglich, benötigen 70 Minuten, kosten 8,80 € und halten am östlichen Rand der Altstadt. Kaufen Sie das Ticket direkt beim Fahrer — keine App erforderlich.
Sehr. Die Universität hält die Altstadt bis nach Mitternacht lebendig; die Hauptgassen sind beleuchtet und bestreift. Es gilt die normale Vorsicht in der Stadt — Taschendiebe, keine Gewalt.
Folgen Sie den Einheimischen in Rakadika wie 1600 Raki BaRaki oder die Taverna Zisis in Misiria — teilen Sie sich drei Meze und eine Karaffe Tsikoudia für unter 15 € pro Person. Meiden Sie die Tische am Hafen; dasselbe Gericht kostet dort das Doppelte als „Selfie-Steuer“.
Die meisten Museen sind montags geschlossen; die Fortezza bleibt geöffnet. Im Winter schließen viele Strandbars, aber die Tavernen in der Altstadt und das Kulturhaus haben normale Öffnungszeiten.
Ready to book?
Fliegen Sie zum Flughafen Chania (CHQ) und nehmen Sie den direkten KTEL-Bus – fünfmal täglich, 8,80 €, 75 Min. Vom Flughafen Heraklion (HER) nehmen Sie den Stadtbus zur KTEL-Station Ikarou 9 und dann den Fernbus nach Rethymno (stündlich, 70 Min.).
Keine Metro oder Straßenbahn; 20 km Radwege und ein öffentliches Leihrad-System decken die flache Küste ab. KTEL-Busse fahren nach Arkadi, Preveli und Plakias; Tickets werden an Bord gekauft. Einzelreisen – ein Touristenpass existiert Stand 2026 nicht.
Mai & Sep: 24–27 °C tagsüber, 14 mm Regen. Der Juli erreicht Spitzen von 30 °C bei 1 mm Regen. Winter 14 °C und 142 mm – viele Tavernen sind geschlossen. Besuchen Sie die Stadt von Ende April bis Mitte Juni oder September bis Oktober für warme Meere ohne die August-Massen.
Es wird Griechisch gesprochen; Englisch funktioniert in der Altstadt. Bargeld in Euro ist bei Taxis und Strandkiosken nach wie vor Standard – halten Sie kleine Scheine bereit. Karten werden fast überall sonst akzeptiert.
3 places, one continuous walking route. Free with your first city.
3 Orte zu entdecken
