Die Caldera im Herzen von Santorini, Greece, ist keine malerische Bucht — sie ist der ausgehöhlte Krater eines Vulkans, der bei einem einzigen katastrophalen Ausbruch um 1,600 BCE eine bronzezeitliche Zivilisation auslöschte, sie unter meterdicker Asche begrub und die Geologie so unruhig hielt, dass eine aktive vulkanische Insel mitten im Wasser bis heute Schwefelfahnen ausstößt. Die Klippen, die Sie von oben fotografieren, sind die erhaltenen Wände dieses Kraters. Die Strände bestehen aus Vulkanasche. Die Weine schmecken nach mineralischer Erde, die nirgendwo sonst auf dem Planeten etwas Vergleichbares hervorbringt.
SDie Caldera im Herzen von Santorini, Greece, ist keine malerische Bucht — sie ist der ausgehöhlte Krater eines Vulkans, der bei einem einzigen katastrophalen Ausbruch um 1,600 BCE eine bronzezeitliche Zivilisation auslöschte, sie unter meterdicker Asche begrub und die Geologie so unruhig hielt, dass eine aktive vulkanische Insel mitten im Wasser bis heute Schwefelfahnen ausstößt. Die Klippen, die Sie von oben fotografieren, sind die erhaltenen Wände dieses Kraters. Die Strände bestehen aus Vulkanasche. Die Weine schmecken nach mineralischer Erde, die nirgendwo sonst auf dem Planeten etwas Vergleichbares hervorbringt.
Jedes Jahr kommen dreieinhalb Millionen Besucher auf eine Insel mit 76 Quadratkilometern — in der Hochsaison 220 Touristen auf jeden ständigen Einwohner. Diese Zahl ist keine Fußnote; sie bestimmt den gesamten Besuch. Oias berühmter Sonnenuntergang zieht gleichzeitig Tausende zu den Burgruinen, und die Restaurants mit Caldera-Blick kalkulieren ihre Preise entsprechend. Doch dieselbe Insel Ende April, in der ersten Oktoberwoche oder um 7am, bevor die Kreuzfahrtschiffe anlegen, ist tatsächlich eine andere.
Der vulkanische Boden leistet hier zwei Dinge mit ungewöhnlicher Intensität: Er bringt Assyrtiko-Trauben und Kirschtomaten hervor, die anderswo kein echtes Gegenstück haben. Aus Assyrtiko entsteht ein trockener Weißwein mit salzig-mineralischem Nachhall und genug Säure, um alles aus dem Meer zu begleiten — im Geist näher an Chablis, aber strenger. Die Kirschtomaten, ohne Bewässerung in Bimsboden gezogen, mit Wurzeln, die tiefer Feuchtigkeit nachspüren, entwickeln ein Verhältnis von Süße zu Säure, das fast verblüffend wirkt, wenn man eine warm isst. Beide tragen EU-PDO-Schutz. Beide werden hier seit über 3,000 Jahren ohne Unterbrechung angebaut.
What makes this place worth slowing down for.
Die Sichelform von Santorini ist das, was nach einem bronzezeitlichen Ausbruch vor rund 3,600 Jahren übrig blieb, als ein ganzes vulkanisches Zentrum ins Meer einstürzte — die Klippen sind nicht malerisch, sondern das freigelegte Innere einer erkalteten Magmakammer. Auf Nea Kameni, der kleinen Insel mitten in der Bucht, gibt es noch immer geothermisch aktive Schlote.
Akrotiri, eine minoische Siedlung, die um 1600 BCE verschüttet wurde, wurde 1967 wiederentdeckt — mit zweistöckigen Häusern, Inneninstallationen und Fresken, die noch an den Wänden hafteten. Das Museum des Prähistorischen Thera in Fira besitzt das Frühlingsfresko — mehrfarbige Lilien, die vor 3,600 Jahren mit einem Naturalismus gemalt wurden, der Menschen mitten im Schritt anhalten lässt.
Assyrtiko-Reben, zu niedrigen, korbförmigen Windungen namens Kouloura erzogen, um den Meltemi-Wind zu überstehen, werden hier seit der Antike auf vulkanischem Bimsboden angebaut, in dem die Reblaus nicht überleben kann. Die knochentrockenen, säurereichen Weißweine, die daraus entstehen — mineralisch wie zerdrückter nasser Stein — gibt es nirgendwo sonst auf der Welt, und die Insel erzeugt auch Vinsanto, einen in der Sonne getrockneten Dessertwein, der in Eichenfässern reift und Assyrtikos globalen Ruf um Jahrhunderte vorausging.
Santorinis Yposkafa — Höhlenhäuser, die waagrecht in den vulkanischen Tuff der Caldera gegraben wurden — entstanden aus der Not von Menschen ohne Holz und ohne gebrochenen Stein. Tonnengewölbe widerstehen Erdbeben; die Bimswände halten das ganze Jahr über 18°C, ganz ohne technische Hilfe. Die Luxussuiten, die heute in denselben Fels geschnitten sind, sind teuer, doch die technische Logik dahinter ist vollständig vormodern.
Not every monument, just the ones we'd walk you past ourselves.
Einst eine Seefahrerstadt namens Apano Meria, ist Oia das Postkartenmotiv von Santorini: Kapitänshäuser, Kapellen an den Klippen und Menschenmassen zum Sonnenuntergang, die bei Nacht verschwinden.
Wie kann eine Stadt durch eine der größten Eruptionen der letzten 4.000 Jahre begraben werden und dennoch fast keine Leichen hinterlassen?
Where to wander, by quarter — each with its own rhythm.
Oia liegt an der Nordspitze der Insel am Rand der Caldera, und es ist genauso schön und genauso überlaufen, wie jedes Foto vermuten lässt. Kirchen mit blauen Kuppeln, in die Felswand gehauene Höhlen-Suite-Hotels, Gassen, die kaum breit genug sind, damit zwei Menschen aneinander vorbeikommen. Der Sonnenuntergang an den Burgruinen zieht im Juli und August so dichte Menschenmengen an, dass selbst eine Ankunft 90 Minuten vorher noch bedeutet, um Platz kämpfen zu müssen. Trotzdem ist das Oia nach Sonnenuntergang — wenn die Tagesausflügler weg sind und die Gassen leiser werden — ein anderer Ort. Bleiben Sie hier, wenn es das Budget erlaubt und Flitterwochenstimmung der eigentliche Punkt ist. Kommen Sie einmal für den Sonnenuntergang, dann ziehen Sie weiter.
Die Hauptstadt der Insel ist die lauteste, kommerziellste und zugleich praktischste Basis auf Santorini. Seilbahnen verbinden den unteren Hafen mit dem Rand der Caldera; die Hauptstraße führt an Souvenirläden und Cafés mit Caldera-Blick vorbei, die €6 für einen Kaffee verlangen. Aber Fira beherbergt auch das Museum des Prähistorischen Thera — eine der wichtigsten Sammlungen zur Bronzezeit in Europa, fast nie überlaufen — und die größte Auswahl an Restaurants und Nachtleben auf der Insel, mit Bars am Calderarand, die in der Saison bis nach 2 Uhr geöffnet sind. Wer Zugang zu allem möchte, ohne sich auf Oias Preisniveau festzulegen, findet in Fira die pragmatische Antwort.
Auf dem höchsten Punkt des Calderarands zwischen Fira und Oia gelegen, ist Imerovigli ruhiger als beide und hat Ausblicke, die den Vergleich für Oia unerquicklich machen. Der eigentliche Grund, sich hier einzuquartieren: Skaros Rock, ein dramatisches Vorgebirge, das unterhalb des Dorfs vom Weg am Kraterrand abfällt. Die byzantinische Hauptstadt der Insel aus dem 13. Jahrhundert liegt als Ruine auf der Landzunge, und eine 45-minütige Wanderung darum herum führt zur Theoskepasti-Kapelle an der dem Meer zugewandten Seite — ein Ort für den Sonnenuntergang, von keinem Hotel sichtbar, mit nur einem Bruchteil von Oias Menschenmengen und einer Atmosphäre, die man gut und gern für stärker halten kann.
Pyrgos ist das beste Dorf auf Santorini für alle, die die Insel als einen Ort sehen wollen, der schon vor dem Tourismus existierte. Im Inselinneren auf einem Hügel gelegen und von Weinbergen umgeben, besitzt es ein perfekt erhaltenes venezianisches Kastelli — labyrinthische Gassen, an jeder Ecke eine Kirche, dazu ein Panoramablick vom Gipfel, der allem am Calderarand standhält. In der Karwoche erleuchtet das Dorf tausende Kerzen und Laternen für die Karfreitagsprozession: eine der wirklich atmosphärischsten Osterfeiern in Griechenland. Die Gastronomie nimmt sich ernst, die Caldera-Terrasse von Santo Wines liegt in der Nähe, und Penelopes Ouzeri beim Kastell serviert ehrliche Mezedhes zu Preisen, die Sie nicht dafür bestrafen, dass Sie den Ort gefunden haben.
Ein Dorf aus dem 17. Jahrhundert mit neoklassizistischen Herrenhäusern und gewölbten Gassen, das dem Schlimmsten der Resort-Bebauung irgendwie entkommen ist. Das Weingut Gavalas — ein Familienbetrieb in der 5. Generation mit 300 Jahren ununterbrochener Geschichte — bietet Verkostungen in seinem ursprünglichen Keller an. Das Symposion Cultural Center veranstaltet Programme zu altgriechischer Musik und Mythologie in einem Weingutgebäude aus der Jahrhundertwende; prüfen Sie den Spielplan. Zum Essen: Tzanakis ist eine 26 Jahre alte Familientaverne, in der die gegrillte weiße Aubergine der Maßstab ist, an dem alle anderen Versionen gemessen werden sollten. Ganz in der Nähe liegt ein natürlicher Felsbogen, den Einheimische das Herz von Santorini nennen; bei Sonnenaufgang ist er tatsächlich sehenswert, bevor sich das Licht verändert und die Menschenmengen eintreffen.
Kamari ist der wichtigste Badeort an der Ostküste — 5 Kilometer Blue-Flag-zertifizierter dunkler Vulkansand, Tauchbetriebe und jene Strandbar-Nächte, zu denen die Menschen aus Santorini im Sommer tatsächlich gehen. Caldera-Blicke fehlen hier, was die Preise niedriger und das Publikum lokaler hält. Gaia Winery liegt direkt an der Küste, mit einer Verkostungsterrasse über dem Wasser; ihr Thalassitis Submerged Assyrtiko reift unter Wasser, was wie ein Marketingtrick klingt, bis man ihn probiert. Das Freiluftkino in Kamari ist eines der ältesten auf den Kykladen, zeigt an warmen Abenden Filme in Originalsprache für rund €8 und gehört zu den Dingen, die man nicht im Voraus plant und über die man am Ende nach Hause schreibt.
Die Gegend von Akrotiri an der Südwestspitze der Insel beherbergt den Ort, der Santorinis Existenz jenseits von Fotografie rechtfertigt: eine minoische Stadt, die 3.600 Jahre lang unversehrt unter Vulkanasche begraben lag. Zweistöckige Häuser, Freskenfragmente, große Tongefäße zur Vorratshaltung, Straßen, die noch so angelegt sind wie 1.600 v. Chr. — oft mit Pompeji verglichen, aber 1.600 Jahre älter. Ein kurzer Fußweg führt hinunter zum Red Beach, wo purpurrote vulkanische Klippen auf dunkelroten Sand treffen und der Pfad steil genug ist, um die am wenigsten Neugierigen fernzuhalten. Die Gegend hat auch Faros Santorini, einen Familienhof mit Restaurant, Kochkursen und Fava sowie Tomatenküchlein aus eigenem Anbau, außerdem den Leuchtturm von 1892 an der Südwestspitze, wo Sonnenuntergang offene Ägäis, keine Menschenmengen und die Silhouette der Insel Aspronisi bedeutet.
Exo Gonia ist der Ort, an den die Menschen aus Santorini selbst zum Essen gehen: Metaxy Mas, eine Dorftaverne mit Kanincheneintopf und seidiger Fava, ist an Wochenenden voller einheimischer Familien und verlangt eine Reservierung im Voraus. Das benachbarte Vothonas ist direkt in eine vulkanische Schlucht gehauen, seine Häuser sind so in die Canyonwände gebaut, dass es eher an Kappadokien als an die Kykladen erinnert — stille Plätze, Kirchen mit blauen Kuppeln, fast keine touristische Infrastruktur. Mesa Gonia, nach dem Erdbeben von 1956 weitgehend aufgegeben, wirkt in der Mitte des 20. Jahrhunderts eingefroren, mit dachlosen Kirchen und eingestürzten neoklassizistischen Fassaden. Dieses Gebiet taucht auf den meisten Reiserouten nicht auf. Genau deshalb lohnt der Umweg.
Vom bronzezeitlichen Stadtstaat zur meistfotografierten Caldera der Welt
Fischer und Bauern kamen auf einer Vulkaninsel an, die bereits Schwefel ausatmete. Keramikscherben verbinden sie mit der Saliagos-Kultur der Mitte des 5. Jahrtausends v. Chr. — eine dünne Spur menschlicher Anwesenheit auf einem Landstrich, der sie viertausend Jahre später vollständig verschlingen sollte. Die Siedlung an dem Ort, der heute Akrotiri heißt, war ein Anfang von solcher Bescheidenheit, dass er im archäologischen Befund kaum fassbar ist. Nichts an diesem frühen Fischerlager ließ ahnen, was daraus werden würde.
Um 2000 v. Chr. war Akrotiri zu etwas Außergewöhnlichem geworden: eine wohlhabende Handelsstadt mit mehreren tausend Einwohnern, gepflasterten Straßen, überdeckten Entwässerungskanälen und zweistöckigen Gebäuden mit leuchtenden Fresken. Schiffe aus Zypern, Ägypten und dem minoischen Kreta legten hier regelmäßig an, angezogen von der Lage der Insel am Knotenpunkt des ägäischen Kupferhandels. Das Abwassersystem verband einzelne Gebäude mit den Straßenkanälen. Europa sollte ein solches Niveau sanitärer Infrastruktur erst rund 3.000 Jahre später wiedersehen.
Vorläuferbeben leerten die Stadt zuerst — in der Asche wurden keine menschlichen Überreste gefunden, was bedeutet, dass die Bevölkerung vor der Katastrophe fliehen konnte. Dann folgte ein Ereignis der Stärke VEI 7, einer der fünf größten Vulkanausbrüche der Menschheitsgeschichte: 28 bis 41 Kubikkilometer Gestein wurden ausgeworfen, pyroklastische Ströme erreichten die Küste, Tsunamis durchquerten die Ägäis, und auf Kreta wurden 7 Zentimeter Asche nachgewiesen. Das Zentrum der Insel stürzte in die Caldera ein. Übrig blieb der hufeisenförmige Höhenzug, auf dem wir heute stehen.
Laut Herodot besiedelten phönizische Siedler die entvölkerte Insel acht Generationen lang und nannten sie Kalliste — die Allerschönste. Ihr Beitrag erwies sich als gewichtiger als der Name: In dieser Zeit wurde hier das phönizische Alphabet zur Schreibung des Griechischen angepasst. Inschriften in der aus dem Phönizischen abgeleiteten Schrift, die im antiken Thera gefunden wurden, gehören zu den ältesten bekannten griechischen Alphabettexten überhaupt. Eine abgelegene Insel in der Ägäis wurde still und leise zu einer Relaisstation für eine der folgenreichsten Technologien der Zivilisation.
Ein spartanischer Regent namens Theras — der Überlieferung nach ein Nachfahre des Königshauses des Kadmos — führte eine Gruppe dorischer Griechen nach Kalliste und benannte die Insel nach sich selbst. Er hatte als Regent für die jungen spartanischen Zwillingskönige gedient und entschied sich für das Exil statt für Unterordnung, als sie volljährig wurden. Die Stadt, die er auf dem Gipfel des Mesa Vouno gründete, 396 Meter über dem Meer, blieb tausend Jahre lang das wichtigste urbane Zentrum der Insel. Er gab Santorini seinen griechischen Namen, und dieser Name hat alles andere an ihm überdauert.
Nach sieben Jahren Dürre befragten Gesandte aus Thera das Orakel von Delphi und erhielten eine klare Anweisung: nach Libyen segeln und dort eine Kolonie gründen. Sie sträubten sich jahrelang; die Dürre hielt an. 631 v. Chr. führte ein Adliger namens Battos die Expedition an, die Kyrene gründete, eine Stadt, die sich zu einem der großen intellektuellen Zentren der Antike entwickelte — sie brachte Eratosthenes hervor, der den Erdumfang auf 1 % genau berechnete, und den Philosophen Aristippos. Dieser einzelne Akt widerwilliger Kolonisation ist der folgenreichste Beitrag der Insel zur Weltgeschichte. Thera exportierte seine Menschen, und diese Menschen veränderten die Welt.
Die ptolemäischen Nachfolger Alexanders des Großen machten den Gipfel des Mesa Vouno zu einem bedeutenden Stützpunkt ihrer Ägäisflotte. Hier wurde eine ägyptische Garnison stationiert; Tempel für ptolemäische Herrscher und ägyptische Götter entstanden neben den bestehenden dorischen Heiligtümern. Die Ruinen, zu denen Besucher heute hinaufsteigen — das Gymnasion, das Theater, die Inschriften — stammen zu wesentlichen Teilen aus dieser Epoche ägyptischer Verwaltung. Es war für ein Jahrhundert eine der großzügiger finanzierten Bauphasen in der Geschichte der Insel.
Der Historiker Strabon berichtet, dass 197 v. Chr. eine neue Vulkaninsel namens Hiera (die Heilige) aus der Caldera auftauchte — der erste dokumentierte Ausbruch seit der Katastrophe der Bronzezeit. Die Insel stieg in Feuer und Dampf empor, sichtbar von jedem Dorf am Kraterrand. Für die Griechen, die von oben zusahen, war eine Insel, die sich aus offenem Wasser materialisierte, nicht bloß eine geologische Kuriosität. In diesem Moment begannen neunzehn Jahrhunderte von Caldera-Ausbrüchen, von denen jeder ein wenig zu dem beitrug, was heute Nea Kameni ist.
Als die Caldera 726 n. Chr. ausbrach, deutete der byzantinische Kaiser Leo III. der Isaurier dies als göttliche Bestätigung seines Ikonoklasmus — des Verbots religiöser Bilder. Byzantinische Chroniken verzeichnen den Ausbruch ausdrücklich in diesem politischen Zusammenhang: Gott hatte sich in Asche und Feuer gegen die Verehrung von Ikonen ausgesprochen. Es ist ein seltsamer Moment in der Geschichte der Insel, in dem ein geologisches Ereignis zu Staatstheologie wurde. Der Vulkan, der bereits eine Zivilisation zerstört hatte, wurde nun dafür in Dienst genommen, die geistliche Praxis einer anderen zu reformieren.
Kaiser Alexios I. Komnenos ließ um 1090 die Kirche Panagia Episkopi in Mesa Gonia errichten. Sie steht noch heute. Ihre frühchristlichen Mosaiken gehören zur schönsten byzantinischen Sakralkunst der Kykladen — die Qualität des Marmoraltars, das Ausmaß des Kirchenschiffs, die Präzision des Steinwerks spiegeln kaiserliches Patronat und nicht provinziöse Frömmigkeit. Fünfzehnhundert Jahre ununterbrochener religiöser Nutzung haben das Gebäude halb im aufgeschütteten Erdreich versinken lassen, sodass sein Inneres eher in die Insel hinabzuführen scheint, als sich aus ihr zu erheben.
Der arabische Kartograf Muhammad al-Idrisi, der für den normannischen König Roger II. von Sizilien arbeitete, stellte um 1153–1154 sein geografisches Kompendium zusammen und verzeichnete die Insel unter dem Namen Santorini — die älteste bekannte schriftliche Verwendung dieses Namens, abgeleitet vom venezianischen Santa Irini, der heiligen Irene. Die Griechen nannten sie weiterhin Thera. Der Name, der sich später weltweit durchsetzen sollte, erschien zuerst nicht in einer griechischen Chronik, sondern in einem arabischen Text für einen normannischen christlichen König. Die Insel war schon immer ein Ort, an dem Identitäten aufeinanderprallen und Namen sich ansammeln.
Nachdem der Vierte Kreuzzug Konstantinopel geplündert hatte, segelte der venezianische Adlige Marco Sanudo durch die Kykladen und nahm die Inseln fast ohne Widerstand ein; so entstand das Herzogtum Archipelagos. Santorini fiel als feudales Lehen an die Familie Barozzi — venezianische Barone herrschten von Burgen auf Hügeln über eine griechischsprachige orthodoxe Bevölkerung. Fünf befestigte Kastelle wurden zum Schutz vor Piratenüberfällen gebaut: Skaros, Pyrgos, Emporio, Akrotiri und Agios Nikolaos an der Nordspitze der Insel. Die weiß getünchte Höhlenhaus-Architektur, für die die Insel berühmt ist, beginnt hier, in vulkanische Steilhänge gehauen, an die Angreifer nicht herankamen.
Der osmanische Admiral Hayreddin Barbarossa zog 1537 mit einer Flotte durch die Kykladen, der kein ernsthafter Widerstand entgegengesetzt wurde. Santorini wurde tributpflichtig gegenüber den Osmanen — zahlte also Steuern an den Sultan, während es formal unter dem Herzogtum Naxos blieb. Die Insel behielt ihren lateinischen Verwaltungsapparat und ihre ungewöhnliche Mischung aus orthodoxen und katholischen Christen, doch der geopolitische Boden hatte sich dauerhaft verschoben. Die vollständige Eingliederung in das Osmanische Reich lag nur noch eine Generation entfernt.
Der osmanische Admiral Piyale Pascha gliederte Santorini 1579 offiziell ein und beendete damit mehr als drei Jahrhunderte lateinischer Herrschaft. Die Osmanen nannten die Insel Dermetzik — kleine Mühle. Verändert hat sich die Verwaltung; nicht verändert hat sich, bemerkenswerterweise, das Recht der katholischen Minderheit auf Gottesdienst. Diese ungewöhnliche konfessionelle Ordnung — orthodoxe und katholische Kirchen auf demselben vulkanischen Hang — bestand die gesamte osmanische Zeit hindurch und lebt heute in Pyrgos fort, wo noch immer eine katholische Kirche Gottesdienste hält, nur fünfzig Meter von der orthodoxen Kapelle entfernt.
Fünfzehn Kilometer nordöstlich von Santorini brach 1649 der Unterwasservulkan Kolumbo aus und durchstieß kurzzeitig in einer Säule aus Feuer und Asche die Meeresoberfläche. Das Schauspiel war nicht das Schlimmste. Giftige Gase — Schwefelwasserstoff und Schwefeldioxid — trieben zurück zur Hauptinsel und töteten an der Küste etwa 70 Menschen. Tsunamis beschädigten die Ostküste. Der Ausbruch dauerte vier Monate und lagerte an den Kraterwänden Bimsschichten von 250 Metern Mächtigkeit ab. Heute liegt Kolumbo 18 Meter unter der Oberfläche, weiterhin geothermisch aktiv, weiterhin überwacht, weiterhin gefährlich.
Im 18. und 19. Jahrhundert transportierte die Handelsflotte von Santorini Vinsanto — einen aus sonnengetrocknetem Assyrtiko gekelterten Süßwein von konzentrierter Süße — nach Norden bis nach Russland, wo ihn sowohl die orthodoxe Kirche als auch der Adel schätzten. Bis 1810 besaß die Insel die siebtgrößte Flotte ganz Griechenlands: 32 Schiffe, ein erstaunliches Maß maritimen Wohlstands für einen 76 Quadratkilometer großen Felsen. Wein aus Santorini wurde auch nach Frankreich verkauft, wo er Burgund und Bordeaux beigemischt wurde, um ihren Alkoholgehalt zu erhöhen. Die Franzosen verboten diese Praxis später. Verständlicherweise.
Am 5. Mai 1821, sechs Wochen nach Beginn des Aufstands auf dem Festland, hisste Evangelis Matzarakis auf Santorini die griechische Revolutionsflagge und vertrieb die osmanischen Beamten. Der Übergang verlief fast unblutig; die Garnison war klein und die Inselbewohner organisiert. Bei der Unabhängigkeit lag die Bevölkerung der Insel bei etwa 13.235 Menschen. Neun Jahre später machte das Londoner Protokoll es offiziell: Santorini gehörte zum neuen griechischen Staat und beendete damit 242 Jahre osmanischer Herrschaft über eine Gemeinschaft, die ihre griechische Identität nie ganz aufgegeben hatte.
Spyros Markezinis wurde 1909 auf Santorini geboren und stieg später zum Ministerpräsidenten Griechenlands auf — für ungefähr sieben Wochen im Jahr 1973, eingesetzt von der Militärjunta, um einen kontrollierten demokratischen Übergang zu steuern. Das Experiment endete, als Studenten im November das Athener Polytechnikum besetzten; ein Gegenputsch ersetzte ihn durch einen härteren Kurs. Sein Stammsitz in Messaria ist erhalten geblieben. Er ist der politisch prominenteste Sohn der Insel, was etwas darüber sagt, dass Geschichte gewöhnlich anderswo gemacht wurde.
Am 9. Juli 1956 um 5:11 Uhr erschütterte ein Erdbeben der Stärke 7,7 südlich von Amorgos die Region — das stärkste in Europa im 20. Jahrhundert. Santorini erlitt katastrophale Schäden: 53 Tote, mehr als 3.200 beschädigte Gebäude, rund 35 % aller Häuser stürzten ein. Der Tsunami erreichte auf Amorgos 25 Meter. Was das Erdbeben begann, vollendete die Zeit danach: In den folgenden Jahren wanderte die Mehrheit der Inselbevölkerung nach Piräus und Athen aus. Ganze Dörfer entvölkerten sich. Oia — heute die begehrteste Adresse der Insel — war praktisch verlassen.
Der Archäologe Spyridon Marinatos hatte jahrelang vermutet, dass unter der Vulkanasche von Akrotiri eine bedeutende bronzezeitliche Fundstätte lag. 1967 bewies er es mit 40 örtlichen Bimsarbeitern: mehrstöckige Gebäude, gepflasterte Straßen, überdeckte Abwasserkanäle und Fresken von außergewöhnlicher Qualität lagen unter 30 bis 60 Metern Asche konserviert — versiegelt seit 3.600 Jahren. Das Frühlingsfresko, das Flottenfresko, die Boxerknaben: Bilder aus einer versunkenen Welt traten ins Nachmittagslicht. Die Fundstätte veränderte grundlegend, was Archäologen über die Möglichkeiten der bronzezeitlichen ägäischen Zivilisation für denkbar hielten.
Spyridon Marinatos starb am 1. Oktober 1974, als bei der Ausgrabung von Akrotiri eine Mauer auf ihn stürzte. Er war 73 Jahre alt und ist vor Ort begraben, innerhalb der bronzezeitlichen Stadt, die er in den letzten sieben Jahren seines Lebens freigelegt hatte. Sein Nachfolger Christos Doumas setzte die Arbeit noch jahrzehntelang fort. Nach mehr als fünfzig Jahren Ausgrabung schätzen Archäologen, dass erst etwa 3 % von Akrotiri freigelegt wurden. Die Insel, an die Marinatos glaubte — jene, die alles an der Chronologie der Bronzezeit veränderte — liegt größtenteils noch immer unter der Erde.
1979 wurde der nationale Flughafen Thira in Monolithos eröffnet, und die Insel, die zuvor ein Ziel auf der Yachtroute gewesen war, wurde fast augenblicklich für den Massenmarkt zugänglich. Oia — nach 1956 evakuiert, seine Höhlenhäuser in vulkanischen Bims gehauen — wurde wiederaufgebaut und internationalen Reisenden als das entscheidende Flitterwochenziel vermarktet. Bis 2018 empfing die Insel mehr als 3 Millionen Besucher pro Jahr: rund 220 Touristen auf jeden dauerhaften Einwohner. Für den Sonnenuntergang in Oia muss man heute 90 Minuten früher kommen, um sich einen Platz in der Menge zu sichern.
Der in Oia geborene Reeder Aristeidis Alafouzos stiftete der Insel 1992 eine Entsalzungsanlage und löste damit einen chronischen Süßwassermangel, der seit der Antike sowohl Bevölkerung als auch Entwicklung begrenzt hatte. Die Insel hat keine Flüsse und bekommt wenig Regen; bis zum Bau der Anlage kam Trinkwasser per Tankschiff. Alafouzos finanzierte auch den Bau eines Krankenhauses auf der Insel und wurde über die Medienbeteiligungen seiner Familie zu einem der einflussreichsten griechischen Unternehmer des 20. Jahrhunderts. Die Insel brachte ihn hervor; er gab ihr fließendes Wasser zurück.
Ab dem 25. Januar 2025 erlebte Santorini seine intensivste seismische Krise seit 1956: mehr als 28.000 Erdbeben in sechs Wochen, darunter 129 Ereignisse über Magnitude 4,0 und ein Höchstwert von M 5,2 am 5. Februar. Die Regierung rief den Notstand aus; etwa 11.000 Menschen verließen die Insel freiwillig per Fähre und Flugzeug. Eine im November 2025 veröffentlichte Studie von UCL und IOC identifizierte die Ursache: Magmapulse, die in Tiefen von mehr als 10 Kilometern seitlich eindrangen und sich horizontal durch 20 Kilometer Gestein schoben. Es kam zu keinem Ausbruch. Dem Magma fehlte der Auftrieb, um die Oberfläche zu erreichen — dieses Mal.
The people who shaped the city — and were shaped by it.
Hatzidakis verbrachte seine letzten zwei Jahrzehnte damit, eine der am meisten unterschätzten Weinregionen Griechenlands in etwas zu verwandeln, das ernsthafte internationale Aufmerksamkeit bekam. Er war auf Santorini ein Pionier für biologische Methoden und einheimische Hefen, zu einer Zeit, als beides auf den Kykladen keineswegs üblich war, und brachte Mavrotragano — eine fast ausgestorbene rote Sorte — zurück in eine tragfähige Produktion. Er starb mit 50; das Weingut wird von seiner Familie weitergeführt.
Alafouzos baute ein Schifffahrtsimperium auf und übernahm die Zeitung Kathimerini, doch seine persönlichste Geste gegenüber Oia war 1992 die Spende einer Entsalzungsanlage — praktisch, unspektakulär und genau das, was eine abgelegene Insel mit fast null Sommerniederschlag tatsächlich braucht. Er finanzierte auch den Bau des Inselkrankenhauses. Sein Sohn Giannis leitet heute die Mediengruppe SKAI und Panathinaikos F.C. und hält den Familiennamen im griechischen öffentlichen Leben präsent.
Markezinis war 1973 sieben Wochen lang Ministerpräsident unter der Militärjunta und versuchte eine gelenkte Rückkehr zur zivilen Demokratie — ein Übergang, der endete, als ein Gegenputsch ihn absetzte, bevor er greifen konnte. Er wurde auf Santorini geboren; sein Stammsitz steht noch in Messaria, heute ein ruhiges Dorf im Inselinneren, das vor allem für seine neoklassizistische Architektur bekannt ist und einer kleineren Zahl von Besuchern auch wegen dieser kurzen und letztlich gescheiterten Episode der griechischen Politikgeschichte.
Koch verbrachte ihre prägenden Jahre in Mesa Gonia, einem Dorf, das durch das Erdbeben von 1956 weitgehend zerstört wurde und heute größtenteils verlassen ist — dachlose Kirchen, eingestürzte Fassaden, Gassen wie eingefroren in der Mitte des 20. Jahrhunderts. Dort lernte sie byzantinischen Gesang in der Familienkapelle und nahm ab 1971 traditionelle griechische Volksmusik auf, trat beim Eurovision Song Contest an und unterrichtete jahrzehntelang Musik. Sie hat Santorini die Insel ihres Herzens genannt, und da sie sie teilweise in Ruinen kannte, sagt das einiges darüber aus, was dieser Ort mit Menschen macht.
Where locals actually book dinner — not the tourist menus.
Eine g.U.-geschützte gelbe Spalterbse (Lathyrus clymenum), die seit 3,500 Jahren ohne Unterbrechung in Vulkanboden angebaut wird — erdiger und cremiger als die Varianten vom Festland, weil die Mineralien im Bimsstein den Charakter der Bohne verändern. Serviert wird sie warm und püriert, mit roher weißer Zwiebel und darüber gestreuten Kapernknospen. Bestellen Sie sie überall und vergleichen Sie.
Kirschtomaten-Krapfen aus einer Sorte, die ohne Bewässerung wächst — die Wurzeln der Pflanzen jagen tief durch das Vulkangestein nach Feuchtigkeit, wodurch sich die Zucker so stark konzentrieren, dass die Tomaten fast süß genug sind, um wie Obst gegessen zu werden. Vermischt mit Minze, Zwiebel und Mehl und in der Pfanne gebraten, bis sie außen karamellisiert und innen fast flüssig sind. Eines der wenigen Gerichte, das nur wegen genau dieser Geologie existiert.
Die dominierende weiße Rebsorte der Insel; ihre Reben werden in niedrigen Kouloura-Körben erzogen, damit sie den Meltemi ohne Pfähle oder Spaliere überstehen. Knochentrocken, mit sehr hoher Säure und einer Mineralität nach nassem Stein, der Winzer anderswo jahrelang hinterherjagen. Probieren Sie ihn im Domaine Sigalas nahe Oia für ein kleineres, konzentrierteres Erlebnis oder in der Genossenschaft Santo Wines oberhalb von Pyrgos für das Panorama zum Glas.
Sonnengetrocknete Trauben, gepresst und mindestens zwei Jahre in Eichenfässern gereift, mit 15–20% Alkohol — reich, bernsteinfarben, mit getrockneter Feige und gerösteter Walnuss. g.U.-geschützt und außerhalb der Insel in guter Qualität wirklich schwer zu finden. Die Insel produzierte ihn schon, bevor Assyrtiko international zum Gesprächsthema wurde.
Eine rote Sorte, die gegen Ende des 20. Jahrhunderts fast ausgestorben war und vor allem von Domaine Sigalas wiederbelebt wurde. Tanninreich, vollmundig und ganz anders, als die meisten Menschen einen Wein von einer griechischen Insel erwarten. Die Produktion ist klein, der Export selten — wenn er hier auf einer Weinkarte auftaucht, bestellen Sie ihn. Vielleicht sehen Sie ihn nie wieder.
Weißwein aus Assyrtiko-, Athiri- und Aidani-Trauben, die nachts geerntet werden (nykteri bedeutet „der Nacht“), damit die Säure in der Sommerhitze erhalten bleibt; danach reift der Wein im Fass und wird runder und reicher als ein klassischer Assyrtiko. Lohnt sich zu Fava oder gegrilltem Fisch — er zeigt, wie stark eine einzige Rebsorte je nach Handschrift des Winzers variieren kann.
Small things that change how the city treats you.
An den Burgruinen von Oia füllen sich die guten Plätze in der Hochsaison mehr als eine Stunde vor Sonnenuntergang — kommen Sie 90 Minuten früher und sichern Sie sich Ihren Platz. Wenn Sie dieselbe Lichtstimmung ohne Gedränge wollen, zieht die Theoskepasti-Kapelle auf dem Skaros-Felsen (Imerovigli) fast niemanden an.
KTEL-Busse verbinden Fira mit Oia, Kamari, Akrotiri und dem Flughafen für etwa €2.20, akzeptieren aber nur Bargeld — keine Karten, keine Tagespässe. Besorgen Sie sich vor dem Einsteigen kleine Scheine am Geldautomaten; Fahrer haben selten Wechselgeld.
ATV- und Quad-Unfälle sind auf den schmalen, hügeligen Straßen mit lokalem Verkehr die häufigste Touristenverletzung der Insel. Mieten Sie stattdessen ein E-Bike (Santo Cycles in Fira) oder ein Auto — beides bringt mehr Reichweite bei deutlich weniger Risiko.
Der 10.5 km lange Caldera-Weg von Fira nach Oia hat keinen Schatten und kann im Juli und August 35°C plus Blendung durch weiße Oberflächen erreichen. Starten Sie vor 08:00, wenn Sie im Sommer unbedingt gehen wollen; April und Mai sowie September sind die vernünftigen Zeitfenster.
Wenn ein Kellner draußen steht und Sie hereinwinkt, gehen Sie weiter. Die besten Lokale — Metaxy Mas in Exo Gonia, Tzanakis in Megalochori — sind leicht schwer zu finden und werben nicht von der Türschwelle aus.
Lehnen Sie an Geldautomaten und Kartenterminals die dynamische Währungsumrechnung ab und wählen Sie Euro. Der Wechselkurs des Terminals ist viel schlechter als der Ihrer Bank, und der Aufschlag kann jede Transaktion um 3–5% verteuern.
Meeresfrüchte oder Fisch mit „Marktpreis pro Kilo“ können eine überraschend hohe Rechnung erzeugen. Fragen Sie vor der Bestellung, wie viel diese Portion insgesamt kostet — das ist eine normale Frage, und die Antwort sagt Ihnen alles, was Sie über das Restaurant wissen müssen.
Nykteri (fassgereifter Weißwein, traditionell nachts gelesen) und Vinsanto (sonnengetrockneter, im Eichenfass gereifter Dessertwein, mindestens zwei Jahre in Eiche) unterscheiden Santorinis Weinkultur von anderen — fragen Sie gezielt danach, denn auf der Weinkarte stehen sie nicht immer ganz vorn.
A few films to set the scene before you go.
The city, as it actually looks.
Weiß getünchte Häuser und Kirchen kaskadieren Santorinis Steilküste hinab über die tiefblaue Caldera. Das Mittagslicht schärft die klaren Linien der Insel und die Blicke aufs Meer.
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Ein klassischer Blick auf Santorini: eine weiß getünchte Kirche mit blauer Kuppel über der tiefblauen Ägäis und vulkanischen Klippen. Klares Mittagslicht verleiht der Szene ihr scharfes, kontrastreiches Leuchten.
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Helles Mittagslicht liegt über Santorinis weiß getünchten Häusern am Kliff und den ikonischen Windmühlen über der tiefblauen Ägäis. Kleine Gruppen von Besuchern bewegen sich durch die in die Caldera geschnittenen Terrassen und Gassen.
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Der Glockenturm einer weiß getünchten Kapelle rahmt Santorinis ruhige Caldera-Gewässer und schroffe vulkanische Klippen ein. Weiches Tageslicht und ein paar ferne Boote verleihen der Szene ihre stille, schwebende Stimmung.
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Eine weiß getünchte Kirche mit leuchtend blauer Kuppel steht über Santorinis steiler Caldera und blickt auf die tiefblaue Ägäis. Helles Mittagslicht schärft den berühmten Kontrast der Insel aus weißen Wänden, kobaltblauen Akzenten und offenem Meer.
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Weiß getünchte Häuser und Terrassen ergießen sich Santorinis Klippen hinab über die tiefblaue Ägäis. Helles Mittagslicht und ziehende Wolken schärfen den dramatischen Blick auf die Caldera der Insel.
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Weiß getünchte Gebäude kaskadieren Santorinis Klippen hinab, während sich Besucher im weichen Abendlicht auf den Terrassen über der Caldera versammeln. Die Szene fasst die dramatische Architektur und die vulkanische Landschaft der Insel in einem einzigen Blick zusammen.
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Eine Kirche mit weißer Kuppel und pastellblauem Glockenturm erhebt sich über der Ägäis auf Santorini. Helles Nachmittagslicht schärft die klaren Linien und die zum Meer gerichtete Architektur der Insel.
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Weiß getünchte Häuser ergießen sich unter hellem Mittagslicht und weit ziehenden Wolken über Santorinis vulkanische Klippen. Einige Besucher auf den Terrassen geben der ikonischen kykladischen Szene Maßstab.
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Eine klassische Kirche auf Santorini erhebt sich im hellen Mittagslicht, ihre weiß getünchten Wände und die blaue Kuppel vor einem wolkenlosen Himmel über der Ägäis. Die klaren Linien und der Glockenturm zeigen die markanteste Architektur der Insel.
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Eine weiß getünchte Kirche mit blauer Kuppel hebt sich vor Santorinis intensiv blauem Himmel ab. Das scharfe Mittagslicht verleiht der Fassade ihre klare Geometrie und saubere Schatten.
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Weiß getünchte Gebäude ergießen sich Santorinis Klippen hinab über die Caldera, während sich die Ägäis in die Ferne zieht. Helles Mittagslicht schärft den Kontrast zwischen Dorf, vulkanischem Gestein und Wasser.
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Ja — aber mit offenen Augen. Die Insel empfängt jährlich 3.4 Millionen Besucher, in der Spitze 220 pro Einwohner, also ist Overtourism keine abstrakte Idee. Ein Besuch lohnt sich aus ganz bestimmten Gründen: die Ausgrabung von Akrotiri (eine 3,600 Jahre alte minoische Stadt, konserviert unter Vulkanasche), Weine, die auf einem Boden wachsen, den es sonst nirgends gibt, und eine Caldera, die durch eine geologische Katastrophe entstanden ist und nicht für eine Postkarte entworfen wurde. Planen Sie für Mai oder September und verbringen Sie mindestens einen Tag im Inselinneren.
Vier bis fünf Tage. Das reicht für die Caldera-Wanderung von Fira nach Oia (3–4 Stunden), einen halben Tag in Akrotiri, ein oder zwei Weingüter, Zeit am Strand und einen echten Sonnenuntergang — ohne Hetze und ohne Leerlauf. Unter drei Tagen wirkt alles zu gedrängt; ab mehr als sechs Tagen beginnt sich die Insel klein anzufühlen.
Der KTEL-Bus kostet €2.00 und braucht 10–15 Minuten; er fährt ungefähr alle 60–90 Minuten von 06:15 bis 23:00. Ein Taxi kostet €30–45, aber auf der ganzen Insel gibt es nur rund 40 Taxis, daher können die Wartezeiten ohne Vorbestellung lang sein. Für Flüge spät in der Nacht oder früh am Morgen — zwischen Mitternacht und 5 Uhr — sollten Sie einen privaten Transfer vorab buchen, weil es in diesen Stunden praktisch keinen Busverkehr gibt.
Insgesamt sehr sicher, mit wenig Gewaltkriminalität. Die drei echten Risiken sind ATV-Unfälle (die häufigste Verletzung bei Touristen — die Straßen sind schmal und hügelig), Hitzeerschöpfung auf ungeschützten Wegen im Juli und August sowie Taschendiebstahl an vollen Orten wie dem Sonnenuntergangsbereich in Oia und dem Busbahnhof von Fira. Alleinreisende Frauen berichten durchweg, dass die Insel angenehm ist und Belästigungen selten sind.
Mai und September. Im Mai ist es warm (etwa 23°C), die Besucherzahlen bleiben überschaubar, und alles ist geöffnet. Der September bietet das wärmste Meer (24°C), nachlassende Menschenmengen und ideale Bedingungen für die Caldera-Wanderung. Im Juli und August herrschen Spitzenwerte bei der Hitze (35°C+) und die dichtesten Menschenmengen der Insel; auch die Meltemi-Winde nehmen zu, was je nach Plan angenehm oder störend sein kann.
Ja, mit Einschränkungen. Die KTEL-Busse fahren sternförmig ab Fira und kosten pro Fahrt rund €2.20 (nur Barzahlung); sie bedienen Oia, Kamari, Akrotiri und den Flughafen. Den wichtigsten Kraterrand bewältigt man auf dem Caldera-Weg von Fira nach Oia zu Fuß in 3–4 Stunden. Die Hauptgrenze: Für Strecken wie Oia nach Akrotiri müssen Sie in Fira umsteigen. E-Bikes von Santo Cycles erweitern Ihren Radius erheblich, ganz ohne das Risiko eines ATV.
Drei Gerichte wachsen hier und praktisch nirgends sonst: Fava (Spalterbsenpüree aus Vulkanboden, g.U.-geschützt und seit 3,500 Jahren ohne Unterbrechung angebaut), Tomatokeftedes (Kirschtomaten-Krapfen aus winzigen Tomaten aus Vulkanboden, von heißen Winden getrocknet und nicht bewässert) und weiße Aubergine — eine lokale, kernlose Sorte ohne Bitterkeit. Bestellen Sie alle drei und beurteilen Sie eine Taverne nach ihrer Fava: Wenn sie warm, cremig und mit Kapernknospen vollendet ist, sind Sie am richtigen Ort.
Eine der teuersten Inseln Griechenlands, besonders am Caldera-Rand, wo Restaurants die Aussicht mit einpreisen. In den Dörfern im Inselinneren sinken die Kosten — Exo Gonia, Megalochori und Pyrgos sind spürbar günstiger — und die besten Attraktionen der Insel kosten nichts: die Caldera-Wanderung, die Ruinen von Alt-Thera und alle Strände. Die Santorini Discount Card (~€30) verspricht über drei Tage hinweg Einsparungen von bis zu €180 bei teilnehmenden Restaurants und Aktivitäten.
Ready to book?
Der Flughafen Santorini (JTR) liegt 5 km südöstlich von Fira und wird in der Saison von April bis Oktober direkt von Athen, London, Amsterdam, Frankfurt und den meisten großen europäischen Drehkreuzen angeflogen. Athinios Port, der wichtigste Fährhafen, ist mit Piräus (Athen) verbunden: 5–8 Stunden mit der konventionellen Fähre oder etwa 2 Stunden mit dem Highspeed-Katamaran; SeaJets und Blue Star Ferries bieten täglich mehrere Abfahrten an. Ein KTEL-Bus trifft die meisten Fährankünfte am Hafen und kostet €2.70 nach Fira; Taxis vom Hafen kosten €25–35, sind aber knapp — im Voraus buchen.
Das KTEL-Busnetz (ktel-santorini.gr) funktioniert sternförmig ab dem zentralen Busbahnhof in Fira, das heißt: Jede Linie beginnt dort — von Oia nach Akrotiri brauchen Sie zwei Busse mit Umstieg in Fira. Die Fahrpreise sind pauschal und liegen bei etwa €2.20 pro Fahrt; Busse akzeptieren nur Bargeld, es gibt weder Tageskarten noch kontaktloses Bezahlen. Auf der Insel gibt es weder Metro noch Straßenbahn oder Bahn; für echte Flexibilität sind E-Bikes von Anbietern wie Santo Cycles in Fira die praktische Lösung — normale Fahrräder sind auf so hügeligen und schmalen Straßen wirklich unpraktisch.
Mai und September belohnen Besucher fast immer am meisten: Im Mai liegen die Temperaturen bei etwa 23°C, es regnet kaum und die Menschenmengen bleiben beherrschbar; im September ist das Meer mit 24°C am wärmsten, das Licht klarer und der Druck der Hochsaison spürbar geringer. Juli und August erreichen 29°C, dazu kommt die Blendwirkung der weißen Oberflächen, die die Hitze noch verstärkt — der Caldera-Weg wird nach 8 Uhr zu einem echten Gesundheitsrisiko, und die Sonnenuntergangsmengen in Oia erreichen ein Niveau, das eher Stress als Romantik erzeugt. Der Januar ist mit 115 mm Regen der nasseste Monat; die Insel ist still, aber die meisten Restaurants und Hotels schließen von November bis März.
Griechisch ist Amtssprache, aber in Hotels, Restaurants und bei Touranbietern in Fira und Oia wird zuverlässig Englisch gesprochen — Sie werden keine Probleme haben. Die Währung ist der Euro (€); KTEL-Busse akzeptieren nur Bargeld, also sollten Sie kleine Scheine und Münzen dabeihaben. Geldautomaten sind weit verbreitet, drängen aber offensiv zur dynamischen Währungsumrechnung — wählen Sie immer „in EUR bezahlen“, um schlechte Kurse zu vermeiden. Eine Santorini Discount Card (~€30, sofort als QR-Code geliefert) bietet bei teilnehmenden Betrieben bis zu 50% Rabatt; gemeldete Ersparnisse liegen bei bis zu €180 in drei Tagen.
Gewaltkriminalität ist selten; die wichtigsten Risiken sind praktischer Natur. ATV- und Quad-Unfälle sind die häufigste Verletzungsursache bei Touristen auf der Insel — die Straßen sind schmal, ungewohnt und werden mit Bussen geteilt. Auf dem Caldera-Weg gibt es im Sommer nach Imerovigli keinen Schatten, und die Reflexion der weißen Gebäude erhöht die gefühlte Temperatur um mehrere Grad; starten Sie vor 8 Uhr oder lassen Sie die Strecke im Juli und August ganz aus. In Oia gibt es am Aussichtspunkt bei den Burgruinen Abschnitte, an denen es 300 Meter bis zum Meer hinuntergeht und die Absperrungen minimal sind — passen Sie auf.
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