Georgia

• Tbilisi

  Tbilisi und Innerkartlien

  Georgiens politisches und kulturelles Zentrum lebt vom Kontrast: persische Badekuppeln, sowjetische Treppenhäuser, Jugendstilfassaden, nächtliche Weinbars. Eine kurze Fahrt nach Westen bringt Sie nach Mtskheta und Gori, wo die frühe christliche Geschichte des Landes und seine Wunden des 20. Jahrhunderts unangenehm dicht beieinanderliegen.

  Altstadt von Tbilisi · Abanotubani · Mtskheta · Jvari-Kloster · Gori

• Telavi

  Kachetis Weinland

  Ostgeorgien öffnet sich in Weinberge, Klosterrücken und Kellerhöfe, in denen das Gespräch leicht länger dauert als das Essen. Telavi wirkt bodenständig und arbeitsam; Sighnaghi dagegen setzt auf Aussicht vom Hügel, Glockenklang und Wochenendromantik, ohne die Reben aus dem Blick zu verlieren, die das alles finanzieren.

  Telavi · Sighnaghi · Tsinandali Estate · Alaverdi-Kloster · Bodbe-Kloster

• Batumi

  Schwarzmeerküste

  Die Küste ist feucht, grün und weniger einheitlich, als sie auf den ersten Blick wirkt. Batumi mischt Überbleibsel der Belle Époque, Casinotürme und subtropische Gärten, während Anaklia einen flacheren, stilleren Abschnitt bietet, an dem Meer, Marschland und Hafenpolitik zusammentreffen.

  Batumi · Batumi Boulevard · Botanischer Garten · Gonio-Festung · Anaklia

• Kutaisi

  Imereti und das westliche Kernland

  Kutaisi bewegt sich in einem großzügigeren Takt als die Hauptstadt, mit Marktstraßen, alten Brücken und leichtem Zugang zu den Klöstern und Karstlandschaften Westgeorgiens. Diese Region ist für Reisende gedacht, die Höhlensysteme, Canyonwege und lange Mittagessen suchen statt Nachtleben.

  Kutaisi · Gelati-Kloster · Motsameta-Kloster · Prometheus-Höhle · Tskaltubo

• Kazbegi

  Der Hohe Kaukasus im Norden

  Kazbegi ist Roadtrip-Georgien in seiner schärfsten Form: Lkw-Kolonnen auf der Heerstraße, plötzliche Kirchensilhouetten und Gipfel, die jedes Maß auslöschen. Das Wetter regiert hier alles, deshalb bleiben Pläne vorläufig und Ausblicke wirken verdient.

  Kazbegi · Gergeti-Dreifaltigkeitskirche · Jvari-Pass · Dariali-Schlucht · Gudauri

• Akhaltsikhe

  Samzche-Dschawachetien und der Süden

  Südgeorgien ist trocken, steinig und voller Orte, die eher aus dem Felsen geschnitten als auf ihn gesetzt scheinen. Akhaltsikhe gibt Ihnen eine praktische Basis, während Vardzia die Landschaft selbst in Architektur verwandelt: Kammern, Kapellen, Tunnel und Absätze, in eine Canyonwand gehauen.

  Akhaltsikhe · Rabati-Festung · Vardzia · Khertvisi-Festung · Borjomi

1. 3 Tage

   3 Tage: Tbilisi, Mtskheta und Gori

   Das ist die kompakte Route für den ersten Besuch: Schwefelbäder und alte Gassen in Tbilisi, Georgiens frühes christliches Zentrum in Mtskheta und Höhlenstadt-Archäologie bei Gori. Die Distanzen sind kurz, also verbringen Sie mehr Zeit in Kirchen, Weinbars und Museumshöfen als unterwegs.

   Tbilisi → Mtskheta → Gori

   Am besten für: erste Reise, kurze Städtereisen, geschichtslastige Wochenenden

2. 7 Tage

   7 Tage: Von Kutaisi nach Swanetien und ans Schwarze Meer

   Beginnen Sie in Kutaisi mit Klöstern und Höhlen, steigen Sie dann nach Mestia hinauf für Wehrtürdörfer und Bergluft und kehren Sie über Anaklia und Batumi an die Küste zurück. Das ist eine starke Westgeorgien-Schleife, wenn Sie in einer Woche echte Vielfalt wollen, ohne das ganze Land zweimal zu durchqueren.

   Kutaisi → Mestia → Anaklia → Batumi

   Am besten für: Bergwanderer, Fotografen, Reisende mit Ankunft in Westgeorgien

3. 10 Tage

   10 Tage: Kachetis Weinstraßen bis in den Hohen Kaukasus

   Diese Route beginnt im Kellerland um Telavi und Sighnaghi, schwenkt dann zurück durch Tbilisi und folgt anschließend der alten Heerstraße nach Norden bis Kazbegi. Sie bekommen Qvevri-Wein, Klosterblicke und eine der großen Straßenreisen des Kaukasus in einer einzigen Reise.

   Telavi → Sighnaghi → Tbilisi → Kazbegi

   Am besten für: Weintrinker, Paare, Reisende, die erst Kultur und dann Berge wollen

4. 14 Tage

   14 Tage: Südliche Festungen und Höhlenstädte

   Akhaltsikhe und Vardzia bilden das Rückgrat dieser langsameren Südroute, mit Zeit für Festungsstädte, Klosterabstecher und lange Fahrtage über vulkanische Hochflächen. Beenden Sie die Reise in Kutaisi für eine sanftere Landung im Westen nach dem in Fels geschnittenen Drama des Südens.

   Akhaltsikhe → Vardzia → Kutaisi

   Am besten für: Wiederholungsbesucher, Roadtripper, Reisende mit Vorliebe für Stein, Stille und weniger Andrang

• Abaata

  Gagra

Visum und Einreise

Bürger der EU, US, Kanada, des UK und Australiens können bis zu 365 Tage visumfrei nach Georgien einreisen. Seit dem 1. Januar 2026 brauchen Besucher außerdem eine Kranken- und Unfallversicherung für den gesamten Aufenthalt, mit mindestens 30.000 GEL Deckung und einer Police auf Englisch oder Georgisch.

Währung

Georgien verwendet den georgischen Lari, geschrieben als GEL oder ₾, mit 100 Tetri pro Lari. Karten funktionieren gut in Tbilisi, Batumi, Kutaisi und den meisten formellen Hotels, doch Bargeld bleibt wichtig für Marshrutkas, Gästehäuser in Dörfern, Bergtaxis und kleine Marktstände.

Anreise

Die meisten Reisenden kommen über den internationalen Flughafen Tbilisi an, während Kutaisi viele europäische Low-Cost-Routen abwickelt und Batumi am besten für die Schwarzmeerküste funktioniert. Flughafenzüge gibt es in Tbilisi und Kutaisi, aber die Fahrpläne sind so dünn, dass Busse oder Bolt meist Zeit sparen.

Unterwegs im Land

Züge sind die sauberste Art, sich entlang der großen Ost-West-Linie zwischen Tbilisi, Kutaisi und Batumi zu bewegen. Für Kazbegi, Telavi, Akhaltsikhe, Vardzia und Mestia verlassen Sie sich meist auf Marshrutkas, Sammeltaxis oder einen Mietwagen; auf rauen Bergstraßen ist ein 4x4 die vernünftige Wahl.

Klima

Georgien presst mehrere Klimazonen in ein kleines Land: feuchten Schwarzmeerregen in Batumi, heiße trockene Sommer in Tbilisi und echtes alpines Wetter rund um Kazbegi und Swanetien. Mai bis Juni und September bis Oktober sind für die meisten Reisen die einfachsten Monate, mit klareren Straßen, erträglicherer Hitze und besseren Wanderbedingungen.

Konnektivität

Mobile Daten sind günstig und leicht eingerichtet, und 4G ist in Städten und entlang der Hauptachsen verlässlich. Sobald Sie in Bergtäler jenseits von Kazbegi, Mestia oder auf der Straße nach Vardzia fahren, wird das Signal schnell löchrig, also laden Sie Karten herunter und nehmen Sie Bargeld mit, bevor Sie die Stadt verlassen.

Sicherheit

Georgien lässt sich im Allgemeinen leicht bereisen, mit niedrigen Gewaltdeliktraten für Besucher und einer Straßenatmosphäre, die selbst spät im Zentrum von Tbilisi entspannt wirkt. Die größeren Risiken sind praktischer Natur: schnelles Fahren auf Bergstraßen, Wintersperren und überhöhte Preise bei nicht lizenzierten Flughafentaxis. Darum sind Bolt oder ein vorab gebuchter Transfer die sicherere Wahl.

Tipps für Besucher

• Kleingeld dabeihaben

  Halten Sie 50 bis 100 GEL in kleinen Scheinen für Marshrutkas, Bahnhofskioske, Dorfläden und ländliche Gästehäuser bereit. Bergstrecken bestrafen jeden, der glaubt, Karten würden überall funktionieren.

• Züge früh buchen

  Beliebte Züge auf der Strecke Tbilisi-Kutaisi-Batumi sind rund um Wochenenden und Sommerfeiertage schnell voll. Kaufen Sie Tickets auf TKT.GE ein paar Tage vorher, wenn Sie eine bestimmte Abfahrt wollen und nicht nur das, was übrig bleibt.

• In Städten Bolt nutzen

  In Tbilisi und Batumi ist Bolt meist günstiger und erspart Ihnen das Feilschritual. Außerdem umgehen Sie so den Flughafentarif, der erschöpfte Ankommende gern erwischt.

• Rechnung prüfen

  Viele Restaurants erwarten für guten Service etwa 10 %, doch manche Orte schlagen bereits eine Servicegebühr auf. Lesen Sie die Rechnung, bevor Sie zusätzlich Bargeld liegen lassen, besonders in Lokalen, die klar auf Reisende zielen.

• Die Supra dosieren

  Ein georgisches Festmahl kann aus einer Folge von Trinksprüchen bestehen, angeführt von einem Tamada, und jedes Glas abzulehnen wirkt kühler, als Sie es meinen. Trinken Sie langsam, essen Sie ständig, und bedenken Sie: Niemand bei Verstand erwartet, dass Sie mit dem härtesten Onkel am Tisch mithalten.

• Berge früh reservieren

  In Mestia, Kazbegi und rund um Vardzia sind die besten kleinen Gästehäuser im Sommer und Frühherbst oft zuerst weg. Buchen Sie früh, wenn Ihnen Talblick, Parkplatz oder ein Gastgeber wichtig sind, der tatsächlich Englisch spricht.

• Straßen brauchen Puffer

  Zeitangaben in den Bergen bedeuten nach Regen, Schnee, Steinschlag oder Vieh auf der Straße oft wenig. Planen Sie für Fahrten nach Kazbegi, Mestia, Akhaltsikhe und Vardzia extra Tageslicht ein, besonders außerhalb des Hochsommers.

• language

  Buchstaben wie aufgerollter Rauch

  Die georgische Schrift sieht weniger geschrieben als gegossen aus. Die Buchstaben von მხედრული treiben in Schleifen und Haken, als hätte man jedes Wort mit einer Kupferkelle ausgeschöpft und auf dem Papier abkühlen lassen; irgendwann hat dann jemand in Tbilisi beschlossen, dass ein Alphabet zugleich Werkzeug und Verführung sein kann.

  Der erste Schock ist akustisch. Ein Gruß, გამარჯობა, bedeutet „Sieg dir“, und macht aus jedem Hallo einen kleinen Trompetenstoß; მადლობა trägt eher den Geschmack eines Segens als den einer bloßen Transaktion. Selbst die Konsonanten benehmen sich mit Frechheit. Sie stapeln sich, schaben aneinander, prallen zusammen und landen dann mit vollkommener Fassung im Mund.

  Ausländer, die zwei Silben versuchen, werden belohnt, als hätten sie barfuß einen Gletscher überquert. Eine Kassiererin in Kutaisi korrigiert Ihren Akzent mit priesterlicher Schwere; ein alter Mann in Telavi antwortet vielleicht, indem er Ihnen Obst in die Hände drückt. Sprache ist hier kein Zaun. Sie ist ein gedeckter Tisch, noch bevor der Gast eintrifft.

• cuisine

  Eine Theologie aus Teig, Walnuss und Feuer

  Die georgische Küche kennt eine Wahrheit, die viele Zivilisationen nur geahnt haben: Appetit ist eine moralische Kraft. Brot kommt geschwollen vor Käse auf den Tisch, Teigtaschen sind mit Brühe gefüllt, die man erst schlürfen muss, bevor man zubeißt, und die Walnuss erscheint so oft und so triumphierend, dass man fast glaubt, das Land sei von einem Eichhörnchen mit liturgischem Ehrgeiz gegründet worden.

  Nehmen Sie ein adscharisches Khachapuri in Batumi. Es landet auf dem Tisch wie ein goldenes Boot mit Eigelb, einem See aus Käse und einem Würfel Butter, der mit der Feierlichkeit einer Kerze schmilzt. Sie reißen die Kruste mit den Fingern, rühren die Mitte um und essen sofort, denn Aufschub wäre vulgär.

  Dann kommen die kühleren Register: Badrijani Nigvzit, Aubergine und Walnuss zu Samt gerollt; Satsivi, Geflügel unter einer Walnusssauce, so dicht, dass sie wie essbare Lehre wirkt; Churchkhela, die von Tbilisi bis Mtskheta in Marktständen hängt wie Votivkerzen einer heidnischen Kapelle. Ein Land ist ein für Fremde gedeckter Tisch.

  Und der Wein. Vergrabene Qvevris halten ihn in Leibbäuchen aus Ton unter der Erde, wo Trauben zu bernsteinfarbenem Widerspruch werden. In Georgien ist Gärung keine Technik. Sie ist Erinnerung mit Alkohol.

• music

  Drei Stimmen und ein vierter Schatten

  Georgische Polyphonie erzeugt das seltene Gefühl, Stein singen zu hören. Drei Stimmen bewegen sich gleichzeitig, nicht gehorsam, sondern in Spannung; jede Linie wahrt ihre Eigenständigkeit und stimmt durch irgendein Wunder doch einem einzigen Klangkörper zu. Das Ergebnis ist weniger Chor als Gebirgswetter.

  In einer Kirche in Mtskheta kann der Bass unterirdisch wirken, als würde ihn die Erde selbst durch Jahrhunderte nach oben drücken. Dann tritt eine hohe Linie ein, dünn und hell, und der Raum wechselt die Temperatur. Man versteht, warum die UNESCO ihre Urkunden schrieb; man versteht auch, wie hilflos Urkunden hier sind.

  Beim Festmahl aber zeigt die Musik ihre Krallen. Bei einer Supra in Kakheti singt nach dem zweiten oder sechsten Trinkspruch plötzlich jemand los, und alle anderen stimmen mit der Ruhe von Menschen ein, die ein Naturgesetz hinnehmen. Keine Bühne, keine Entschuldigung, kein Publikum im westlichen Sinn. Nur Teilnahme, diese forderndste aller Künste.

  Stille nach einem solchen Gesang wirkt unanständig. Man hört sie in Treppenhäusern von Tbilisi, in Dorfhöfen, in der Pause, bevor das nächste Glas gehoben wird. Selbst die Ruhe hat hier Harmonie.

• etiquette

  Die Republik des Trinkspruchs

  Gastfreundschaft ist in Georgien nichts Weiches. Sie hat Regeln, Rangordnungen, Zeremoniell und Augenblicke von einer Großzügigkeit, die schon an Angriff grenzt. Sie mögen mit der Absicht kommen, ein einziges Glas zu trinken. Der Tisch wird diesen Vorsatz mit Mitleid aufnehmen.

  Im Zentrum sitzt der Tamada, der Trinkspruchmeister, teils Philosoph, teils Dirigent, teils wohlwollender Tyrann. Er entscheidet, wann getrunken wird, für wen, in welcher Reihenfolge und mit welcher Gravität. Auf die Freundschaft. Auf die Toten. Auf die Mütter. Auf die abwesenden Gäste. Auf den Frieden. Ein schlechter Toast stirbt auf dem Teller. Ein guter ordnet den Abend neu.

  Das Geniale an der Supra ist ihre Weigerung, Appetit von Sprache zu trennen. Sie essen Khinkali, hören zu, antworten, trinken und lernen, dass Unterbrechung nicht immer Unhöflichkeit ist und Beharren eine Form von Zuneigung sein kann. Irgendjemand wird Ihnen sagen, Sie sollen mehr essen. Er wird es als Segen meinen.

  Ordnungsliebende Seelen kann das verwirren. Umso besser. Georgien interessiert sich nicht für die Religion persönlicher Grenzen, wenn Walnüsse, Wein und Trauer auf dem Tisch stehen.

• religion

  Kreuze aus Reben, Glaube aus Stein

  Das georgische Christentum fühlt sich alt in den Handgelenken an. Die heilige Nino hat ihr Kreuz der Überlieferung nach aus Weinreben gebunden und mit Strähnen ihres eigenen Haares zusammengehalten, was entweder das unwahrscheinlichste Detail der christlichen Geschichte ist oder das überzeugendste. Das Kreuz hängt leicht durch. Vollkommenheit hätte es weniger bewegend gemacht.

  In Mtskheta, wo die Bekehrung im 4. Jahrhundert zur Staatsgeschichte wurde, steigen Kirchen mit der strengen Zärtlichkeit von Orten auf, die dazu gebaut wurden, Imperien zu überdauern. Jvari wacht über dem Zusammenfluss der Flüsse. Svetitskhoveli trägt Legenden so in sich, wie Weihrauch in Wolle hängt. Stein, Rauch, Gesang, Bienenwachs. Nichts bleibt abstrakt.

  Anderswo wechselt der Glaube die Kleidung, ohne seine Nerven zu verlieren. In Vardzia sind Kapellen in den Fels geschnitten, als hätten Mönche beschlossen, die Geologie müsse niederknien; in Gergeti bei Kazbegi steht die Kirche auf 2.170 Metern, dahinter der Kaukasus wie ein Argument gegen den Unglauben. Selbst ein Atheist räuspert sich da.

  Religion ist hier kein Dekor, das man der Geschichte später aufgelegt hat. Sie ist einer der Motoren, die Sprache, Schrift und Appetit am Leben hielten, während größere Nachbarn kamen und gingen, geschniegelt in imperialen Manieren.

• architecture

  Balkone, Bäder und Höhlen im Fels

  Georgien baut, als hätte jedes Jahrhundert sich geweigert, das vorige auszulöschen. In Tbilisi lehnen sich geschnitzte Holzbalkone über Gassen oberhalb von Schwefelbädern mit Backsteinkuppeln, während sowjetische Platten und Glashotels daneben stehen wie ungeladene Cousins, die zum Abendessen geblieben sind. Die Stadt hat die Höflichkeit, nicht so zu tun, als gehörten diese Schichten harmonisch zusammen. Sie lässt sie öffentlich streiten.

  Die Schwefelbäder von Abanotubani erklären mehr über Tbilisi als viele Lehrbücher. Warmes Wasser hat die Stadt gemacht; noch immer steigt Dampf daraus auf. Sie steigen in geflieste Räume hinab, hören das Klatschen des Wassers, riechen Mineralien und Seife und erinnern sich daran, dass Hauptstädte oft aus Eitelkeit gegründet werden, manchmal aber, herrlich genug, aus Sanitärtechnik.

  Dann wechselt Georgien das Medium. Uplistsikhe und Vardzia sind nicht so sehr gebaut wie aus störrischem Fels ausgegraben, was ihnen die unheimliche Autorität von Dingen gibt, die im Inneren der Erde entdeckt und nicht von außen aufgezwungen wurden. Korridore, Kapellen, Weinkeller, Fenster zum Abgrund. Zivilisation durch Abtragung.

  In Oberswanetien bei Mestia stehen Türme von anderer Strenge. Familien errichteten sie zwischen dem 9. und 13. Jahrhundert als Häuser, Speicher und Festungen, vertikale Erklärungen, dass Überleben sowohl Stolz als auch Vorrat verlangte. Architektur ist in ihrer ehrlichsten Form Angst, die man aufrecht stehen gelehrt hat.

Das Land schmecken

• Adscharischer Chatschapuri

  Hände reißen Kruste. Finger rühren Ei und Käse. Frühstück, Mittag, spät nachts, in Batumi geteilt, überall sonst umkämpft.

• Khinkali

  Knauf in den Fingern. Erst die Brühe, dann das Fleisch, der Zipfel bleibt auf dem Teller. Freunde zählen die Überlebenden über Bier und Streit.

• Supra

  Der Tisch füllt sich, der Tamada spricht, Gläser heben sich, Teller kehren zurück. Familie, Gäste, Nachbarn, Cousins, Fremde werden zu einer einzigen Grammatik.

• Badrijani Nigvzit

  Auberginenrollen, Walnusspaste, Granatapfelkerne. Kalte Vorspeisen, lange Mittagessen, geduldige Gespräche.

• Chakapuli

  Lamm, Estragon, grüne Pflaumen und Weißwein schmoren im Frühling. Ostertafeln, Familienhäuser, Feuer im Freien.

• Churchkhela

  Walnüsse an der Schnur, Traubenmost in Schichten, Marktstände in Reihen. Zugproviant, Straßenproviant, Geschenk für den Gastgeber.

• Satsivi

  Truthahn oder Huhn ruht unter Walnusssauce. Neujahrstafeln, Winterrunden, zweite Portionen nach Mitternacht.

Berühmte Persönlichkeiten

• Heilige Nino

  Missionarin und Heilige · c. 290-c. 338

  Sie kam ohne Truppen an und überzeugte einen Hof, der jeden Grund hatte, sie zu übergehen. Ihr Kreuz aus Weinreben, der Überlieferung nach mit ihrem eigenen Haar gebunden, prägt das georgische Christentum bis heute eindringlicher als jedes königliche Dekret.

• Vakhtang I Gorgasali

  König von Iberien · c. 439-502

  Georgier erinnern sich an den Helm, die Jagdgeschichte und die martialische Legende, doch seine dauerhafteste Tat war städtisch. Er verlagerte die Macht nach Tbilisi, in die Warmwasserstadt, die Handel, Diplomatie und Ärger in einem Zug beherrschen konnte.

• David IV. „der Erbauer“

  König und Staatsgründer · 1073-1125

  David übernahm ein bedrängtes Königreich und machte daraus einen disziplinierten Staat, der die Seldschuken bei Didgori schlagen konnte. Dann bat er mit hervorragendem theatralischem Instinkt darum, unter der Schwelle von Gelati begraben zu werden, damit die Nachwelt buchstäblich über seine Demut hinwegginge.

• Königin Tamar

  Herrscherin Georgiens · c. 1160-1213

  Sie erbte einen Hof voller Männer, die hofften, sie lenken zu können, und wurde stattdessen die Herrscherin, um die sich Georgien seinen Glanz bis heute vorstellt. Unter Tamar bewegten sich Macht, Dichtung und Architektur gemeinsam; selbst jetzt klingt ihr Name weniger nach einer Regierungszeit als nach einem Feldzeichen.

• Schota Rustaweli

  Dichter und Höfling · c. 1172-c. 1216

  Rustaweli schenkte Georgien das Gedicht, an dem es sich bis heute erkennt. Der Recke im Pantherfell ist höfisch, philosophisch und überraschend intim, ein Werk, das zeigt, wie sehr dieses mittelalterliche Königreich von Literatur erwartete, politisches Gewicht zu tragen.

• König Erekle II.

  König von Kartli-Kakheti · 1720-1798

  Erekle ritt durch eine der unerquicklichsten strategischen Landschaften, mit denen ein georgischer Herrscher je fertigwerden musste. Er suchte russischen Schutz, um seine Krone vor persischer Zerstörung zu retten, und wurde doch zum melancholischen Vorspiel der Annexion.

• Ilia Tschawtschawadse

  Schriftsteller, öffentlicher Denker und nationaler Führer · 1837-1907

  Als die politische Souveränität verschwunden war, ließ Ilia Sprache, Bildung und Druckkultur die Arbeit eines Parlaments übernehmen. Er half Georgiern zu begreifen, dass eine Nation sich zuerst in Worten verteidigen kann und erst dann in Institutionen.

• Niko Pirosmani

  Maler · 1862-1918

  Pirosmani malte Wirte, Tiere, Händler und Festtafeln mit einer Einsamkeit, die kein offizielles Porträt vortäuschen könnte. Er ist wichtig, weil er Georgien unterhalb der zeremoniellen Ebene festhielt, dort, wo das Land sich auf Märkten und in Hinterzimmern noch improvisierte.

• Joseph Stalin

  Sowjetischer Diktator · 1878-1953

  Der Sohn eines Schuhmachers aus Gori wurde zum Architekten des Terrors in einem Reich, das genau die lokalen Bindungen misstrauisch beäugte, die ihn geprägt hatten. Sein Geburtsort in Georgien bleibt aus gutem Grund unerquicklich: Er verbindet ein kleines Land mit einer der dunkelsten Karrieren des 20. Jahrhunderts.

• Swiad Gamsachurdia

  Dissident und erster Präsident des unabhängigen Georgiens · 1939-1993

  Gamsachurdia kam aus dem dissidentischen Milieu und trug Literatur, Nationalismus und Groll in gleicher Menge mit sich. Seine Präsidentschaft war turbulent und spaltend, doch er gehört zu jenem Moment, in dem Georgien nach sieben sowjetischen Jahrzehnten wieder Staatlichkeit zurückzugewinnen versuchte.