ParisFrankreich 48° N · 2° E Aktualisiert May 2026
Das Centre Georges Pompidou schließt am 22. Sept. 2025 für eine fünfjährige Asbestsanierung. Einheimische nennen es Beaubourg, nie Pompidou – und kommen wegen der Bibliothek, nicht wegen der Kunst.
Foto: Zairon · CC BY-SA 4.0
Wie bekommt ein Mann ein Gebäude nach sich benannt, das er nie gesehen hat? Georges Pompidou kündigte dieses Kulturzentrum auf dem Plateau Beaubourg im Oktober 1972 an, starb im April 1974 und verpasste die Einweihung vollständig – sein Rivale Valéry Giscard d'Estaing durchschnitt am 31. Januar 1977 das Band. Das Centre Pompidou steht heute im mittelalterlichen Herzen von Paris, Frankreich: 166 Meter blaue Luftschächte, gelbe Leitungen, grüne Rohre und rote Fußgängerröhren, außen getragen wie ein nach außen gekehrter Körper. Komm wegen Picasso, Kandinsky, Matisse und Brancusi im MNAM. Bleib für den weiten Stadtblick von der gläsernen Rolltreppenraupe. Verweile auf der geneigten Piazza, auf der seit dem Eröffnungstag Straßenkünstler Menschenmengen anziehen.
Die Kritiker hassten es. Sie nannten es "Notre-Dame des Tuyaux" – Notre-Dame der Rohre – und "la raffinerie", die Raffinerie. Einer der etablierten Architekten jener Zeit, Louis Arretche, sagte 1971 im französischen Radio, das Centre Pompidou werde der "Irrtum des Jahrhunderts" sein. Am Eröffnungstag wurden Einladungskarten auf dem Schwarzmarkt draußen auf der Piazza für 250 Franc verkauft. Ein halbes Jahrhundert später kamen drei Millionen Menschen pro Jahr, und die Pariser sagen "on se retrouve à Beaubourg" – wir treffen uns in Beaubourg –, als hätte der Name des mittelalterlichen Viertels das Gebäude ganz in sich aufgenommen.
Im Inneren hält die Architektur das Versprechen des Geistes von Mai '68, aus dem sie hervorging. Zehn Ebenen mit jeweils 7.500 m², alle flexibel, alle umkonfigurierbar. Die Geschosse hängen an auskragenden Kipphebelarmen aus Stahlguss, sodass im Inneren keine Stützen stehen. Klimaanlage läuft in Blau, Strom in Gelb, Wasser in Grün, Menschen in Rot – der Farbcode der Architekten, keine Dekoration, sondern eine Kennzeichnung für Wartung. Das MNAM belegt die Ebenen 4 und 5, Wechselausstellungen Ebene 6, die Bibliothèque publique d'information (BPI) die unteren Geschosse, dazu zwei Kinos und ein Theater mit 384 Plätzen unter Straßenniveau.
Vielleicht liest du das im falschen Moment. Das Centre Pompidou wurde am 22. September 2025 für eine fünfjährige Renovierung im Umfang von 460 Mio. € für die Öffentlichkeit geschlossen: Asbestsanierung, Brandschutz, Barrierefreiheit, der Rest. 2030 öffnet es wieder. Bis dahin ist die Institution nomadisch geworden – die BPI-Bibliothek hat ein neues Zuhause im 12. Arrondissement gefunden, das Kino ist ins mk2 Bibliothèque umgezogen, und im Frühjahr 2027 eröffnet in Massy ein Centre Pompidou Francilien. IRCAM, Pierre Boulez' unterirdisches Labor für Musikforschung unter dem Strawinsky-Brunnen, bleibt an Ort und Stelle. Die Piazza bleibt offen. Die Straßenkünstler machen weiter.
Renzo Piano nannte das Gebäude "ein Herz, ein Muskel, eine Pumpe, die ein- und ausatmet". Wenn du auf der geneigten Piazza stehst, verstehst du warum. Blaue Schächte bewegen Luft, grüne Rohre tragen Wasser, gelbe Leitungen schieben Strom, rote Röhren transportieren Menschen – die Architekten haben ein Museum auf links gedreht, seine Organe an ein 166 Meter langes und 42 Meter hohes weißes Stahlskelett gehängt und den Parisern erlaubt, das Gebäude wie eine anatomische Tafel zu lesen.
Die rote Diagonale an der Westfassade ist die Chenille, die Raupe. Fahr langsam hinauf. Der Wind schneidet durch das Plexiglas, die Kette klackt unter deinen Füßen, und Paris schält sich Bild für Bild frei – der Turm von Saint-Merri, dann die Dächer des Marais, dann die ganze Stadt, die sich in Richtung Montmartre abflacht. Die Brandschutzvorschriften zwangen die Rolltreppen nach außen; der Blick ist das unbeabsichtigte Geschenk.
Wenn du auf Ebene 6 aussteigst, öffnet die Dachterrasse den Blick um 360° – Sacré-Cœur im Norden, der Eiffelturm im Westen, Notre-Dame de Paris im Süden. Am besten zur goldenen Stunde, wenn die gelben Stromleitungen gegen die steinerne Stadt darunter aufglühen.
Geh um die Südseite herum, und die Stimmung kippt abrupt. Der Strawinsky-Brunnen (1983) besteht aus sechzehn kinetischen Skulpturen von Niki de Saint Phalle und Jean Tinguely, die in einem flachen schwarzen Becken spritzen und klappern – ein rotes Lippenpaar, ein blauer Elefant, ein goldener Violinschlüssel, alles in Primärfarben, die sich mit den Rohren darüber reimen. Tinguelys Metallgerüste surren und klacken; man hört sie, bevor man sie sieht.
Der Brunnen ist ein eigenes Ziel – siehe die eigene Seite zum Strawinsky-Brunnen – aber am besten liest man ihn im Zusammenhang mit dem Gebäude. Drei Epochen stapeln sich hier: der gotische Turm von Saint-Merri aus dem 16. Jahrhundert, die Hightech-Rohrleitungen von 1977, das kinetische Pop-Art-Wasser von 1983. Kaum ein Platz in Paris verdichtet so viel architektonische Debatte in einem einzigen Blick.
Achte auf den kleinen Pavillon aus Backstein und Glas am Südrand. Das ist der Eingang zum IRCAM, Pierre Boulez' Institut für elektroakustische Forschung – der Großteil liegt unter deinen Füßen, schalltote Kammern tief in den Fels geschnitten. Renzo Piano fügte 1990 die diskrete Erweiterung "Tour Piano" hinzu. Leicht zu übersehen. Genau das ist der Punkt.
Komm über die Rue Aubry-le-Boucher oder die Rue Saint-Martin – schmale mittelalterliche Gassen, die sich plötzlich zur Piazza öffnen, mit dem weißen Rahmen und den roten Röhren, die am Ende der Sichtachse förmlich explodieren. Genau in diesem Gegensatz liegt der ganze Punkt von Beaubourg: Das Gebäude wurde 1977 auf eines der ältesten Plateaus von Paris gesetzt, und die Kritiker nannten es "Notre-Dame des Tuyaux" – Notre-Dame der Rohre. Als Beleidigung gemeint. Als Kompliment geblieben.
Hinweis: Das Centre ist wegen Asbestsanierung und vollständiger Renovierung bis 2030 geschlossen. Die Galerien, die Raupe und das Dach sind bis dahin nicht zugänglich. Die Piazza, der Strawinsky-Brunnen, die Gerberetten, die du auf Bodenniveau berühren kannst, und das Stadtviertel bleiben offen – und das Gebäude selbst, von außen gelesen, ist ohnehin die halbe Erfahrung.
Geschichte
Vor dem Centre Georges Pompidou lag das Plateau Beaubourg, das mittelalterliche Herz des rechten Seineufers, von den Behörden des frühen 20. Jahrhunderts als "îlot insalubre n°1" eingestuft – der ungesundeste Block von Paris. Dokumente zeigen, dass der Hygieneplan von 1937 ihn einebnete, die Mieter vertrieb und das geräumte Gelände in einen Parkplatz verwandelte. Die Autos blieben 35 Jahre.
1971 zog ein internationaler Wettbewerb 681 Beiträge an, von Argentinien bis Japan. In der Jury saßen Jean Prouvé, Oscar Niemeyer und Philip Johnson. Sie wählten am 16. Juli 1971 "Projekt 493" – ein junges italienisch-britisches Team: Renzo Piano (33), Richard Rogers (37), Gianfranco Franchini und der britische Ingenieur Ted Happold. Berühmt war keiner von ihnen. Als Piano den Anruf bekam, dachte er, man wolle ihm zum Studienabschluss gratulieren.
Der Wendepunkt
Die meisten Touristen schreiben es Piano und Rogers zu. Beide waren unbekannt, als sie einreichten. Piano war 33, Rogers 37. "Mit Beatles-Haarschnitten", wie Piano später sagte. Das Merkwürdige ist, dass sie ihren Beitrag beinahe nicht abgegeben hätten. Rogers schwankte bis in den Januar 1971 hinein: eine Scheidung, ein Museum in Glasgow, das sein Büro beschäftigte, und dazu das Misstrauen, von einem rechten französischen Projekt zur Zentralisierung der Kultur vereinnahmt zu werden. Wer hat also Projekt 493 auf die Zielgerade gedrängt?
Ted Happold. Ein britischer Ingenieur bei Ove Arup in London, seit Ende 1970 besessen von einer radikalen Konstruktion aus Stahlguss, die er im großen Maßstab testen wollte, und auf der Suche nach Architekten, die seiner Vision ein Gesicht geben konnten. Die auskragenden Kipphebelarme, die er entwarf, wogen jeweils etwa 10 Tonnen und trugen jede Etage von schlanken Stützen am Rand. Ingenieure nennen sie Gerberetten. Sie ehren Heinrich Gerber, den deutschen Ingenieur des 19. Jahrhunderts, der diese Form maßgeblich entwickelt hat. Unterlagen zeigen, dass der Brandschutz Wasser durch den Baustahl selbst leitete. Nichts davon war je zuvor in dieser Größe gebaut worden; ein Versagen hätte den Einsturz im Zentrum von Paris bedeutet. Die Einreichungsrolle wurde am Abgabetag, dem 28. Juni 1971, abgeschickt, kam mit dem Stempel "unzureichend frankiert" zurück, und ein britischer Poststreik drohte jeden britischen Beitrag zu disqualifizieren. Piano und Rogers frankierten erneut, verschmierten den Poststempel bis zur Unleserlichkeit und schickten alles noch einmal ab. Es ging durch.
Schau jetzt auf die Fassade. Diese weißen Arme aus Stahlguss, die jede Etage von den schlanken äußeren Stützen auskragen lassen, sind keine Skulptur. Sie sind Happolds Wagnis. Das meistfotografierte Merkmal des ganzen Gebäudes, fast nie beim Namen genannt. Pompidou selbst hat ihre Erprobung nie erlebt. Er starb im April 1974, als der Stahl noch montiert wurde.
Bestellen: Vertraue auf die tägliche Auswahl des Küchenchefs, basierend auf den frischesten saisonalen Zutaten.
Dieses winzige Juwel mit 100 Quadratfuß fühlt sich an wie ein Abendessen im Zuhause eines talentierten Freundes; das kreative, täglich wechselnde Menü von Chef Mathieu ist die Definition eines lokalen Geheimtipps.
Bestellen: Das Entenparfait und das perfekt gebratene Steak frites.
Eine ikonische, trubelige Institution mit unschlagbarer Atmosphäre alter Schule und hochwertigen französischen Klassikern zu Preisen, die man anderswo in Paris fast nicht findet.
Bestellen: Die Cuisse de canard confit ist ein kräftiger, wohltuender und perfekt zubereiteter Höhepunkt.
Ein wirklich einladender Ort im Viertel, an dem man sich dank der Herzlichkeit des Besitzers sofort wie ein Stammgast fühlt; perfekt für eine entspannte, authentisch französische Mahlzeit.
Bestellen: Die „sexy egg benny“ oder die Pfannkuchen mit Lachs und Avocado.
Eine verlässliche Adresse für einen herzhaften Brunch mit modernem Einschlag, genau richtig, wenn du in der Stadt mit einer großzügigen, hochwertigen Mahlzeit in den Tag starten möchtest.
Restaurantdaten bereitgestellt von Google
Nein. Das Gebäude wurde am 22. September 2025 für die Öffentlichkeit geschlossen und bleibt bis etwa 2030 wegen einer Renovierung für 460 Mio. € dicht, die Asbestsanierung, Brandschutz und energetische Modernisierung umfasst. Die Sammlungen sind in eine Diaspora unter dem Titel „Constellation“ umgezogen – die BPI-Bibliothek ins Lumière-Gebäude im 12. Arrondissement, das Kino zu mk2 Bibliothèque, Ausstellungen gehen auf Tour nach Lille, Metz und Monaco.
Wenn es geöffnet ist, ja – und nicht nur wegen der Kunst. Einheimische kommen wegen der kostenlosen BPI-Bibliothek, der günstigen Kinos auf Ebene –1, der Dachterrassen-Aussicht, die es mit der Basilika Sacré-Cœur aufnehmen kann, und dem Stravinsky-Brunnen an der Südseite. Das Gebäude selbst – 166 m farbcodierte Rohre, die Pariser einst „Notre-Dame des Tuyaux“ nannten – ist das eigentliche Ausstellungsstück.
Plane 1,5–2 Stunden für die Höhepunkte plus Dachterrasse ein, 3–4 Stunden, wenn du die Dauersammlung, eine Wechselausstellung und die BPI sehen möchtest. Allein die Dachterrasse braucht 30 Minuten und bietet einen 360°-Blick – Eiffelturm im Westen, Sacré-Cœur im Norden, Notre-Dame de Paris im Süden. Lass das Restaurant Le Georges aus; fahr lieber zum Sonnenuntergang auf einen Drink hinauf.
Die nächste Métro-Station ist Rambuteau auf Linie 11, von dort sind es zwei Minuten zu Fuß bis zur Piazza. Hôtel de Ville (Linien 1, 11) hat Aufzüge; von Châtelet läufst du sieben Minuten durch alte Straßen. Der Bus 29 hält direkt davor an der Haltestelle „Centre Pompidou“, und die Busse der RATP sind seit 2015 zu 100 % rollstuhlgerecht. Adresse: Place Georges Pompidou, 75004.
An Werktagen am Vormittag, wenn um 11:00 Uhr geöffnet wird – dienstags bleibt es geschlossen. Am Donnerstag läuft der Spätabend bis 23:00 Uhr, perfekt, um Schulgruppen aus dem Weg zu gehen. Regen verändert den Ort völlig: die rote Raupen-Rolltreppe glänzt, Glasfassaden spiegeln graue Wolken, genau die Stimmung, die Willy Ronis 1981 auf seinem Foto „Jour de pluie“ eingefangen hat.
Die Piazza, der Stravinsky-Brunnen und der westlich des Eingangs gelegene Pavillon Atelier Brancusi sind das ganze Jahr über kostenlos zugänglich. Menschen mit Behinderung plus eine Begleitperson kommen mit Ausweis gratis ins Museum. Am ersten Sonntag jedes Monats ist die Dauersammlung kostenlos – die übliche Regel der französischen Nationalmuseen, die du nach der Wiedereröffnung 2030 noch einmal prüfen solltest.
Die Gerberettes – Peter Rices 8 Tonnen schwere Kipphebel aus Gussstahl, die die Geschosse von schlanken Stützen auskragen lassen und von der Piazza-Seite aus berührt werden können. Der Farbcode liest sich wie ein Kreislaufdiagramm: Blau steht für Luft, Gelb für Elektrizität, Grün für Wasser, Rot für Menschen. Fahr langsam mit der „Raupe“-Rolltreppe; Paris entfaltet sich Bild für Bild hinter Plexiglas, der Wind ist bis ganz nach oben hörbar.
Der Ingenieur Ted Happold drängte auf radikale strukturelle Flexibilität – Technik an der Außenseite bedeutete 7.500 m² große Geschossflächen ohne Innenwände, beliebig neu zu konfigurieren. Die Farben waren ein Wartungs-Leitsystem, keine Dekoration. Kritiker nannten es 1977 eine Raffinerie; der Architekt Louis Arretche prophezeite „den Irrtum des Jahrhunderts“. Er lag falsch.
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