Die Luft in Suva riecht mittags nach Erdöfen vom Sonntag und um Mitternacht nach Kardamom. Fijis Hauptstadt ist nicht die palmenumrahmte Postkarte, die man erwartet — sondern eine nasse, nach Diesel duftende Hafenstadt, in der Hindi-Filmsongs durch Arkaden aus dem 19. Jahrhundert hallen und sich die Uferpromenade bei Einbruch der Dämmerung mit den Abgasen von Auto-Treffen füllt. Komm wegen der Regenwald-Wasserfälle zwanzig Minuten außerhalb; bleib, weil sich die Händlerin auf dem Markt merkt, wie scharf du dein Kokoda magst.
SDie Luft in Suva riecht mittags nach Erdöfen vom Sonntag und um Mitternacht nach Kardamom. Fijis Hauptstadt ist nicht die palmenumrahmte Postkarte, die man erwartet — sondern eine nasse, nach Diesel duftende Hafenstadt, in der Hindi-Filmsongs durch Arkaden aus dem 19. Jahrhundert hallen und sich die Uferpromenade bei Einbruch der Dämmerung mit den Abgasen von Auto-Treffen füllt. Komm wegen der Regenwald-Wasserfälle zwanzig Minuten außerhalb; bleib, weil sich die Händlerin auf dem Markt merkt, wie scharf du dein Kokoda magst.
Koloniale Arkaden drängen sich an Curryhäuser, gebaut aus demselben Korallenblock-Mauerwerk, das einst Kanonen trug. Auf dem Municipal Market schneidet das Morgenlicht durch Taro-Blätter und trifft goldene Armreifen, während indo-fidschianische Tanten Kava-Wurzel zu Pulver mahlen. Der Soundtrack der Stadt ist Gospelchor gegen Bollywood-Bass, beides dringt aus offenen Fenstern über Gehwegen, die vom Nachmittagsregen glatt glänzen.
Suva belohnt Fußgänger, denen Straßenhunde außerhalb der Schleife an der Uferpromenade nichts ausmachen. Einen Block landeinwärts steht das 1914 eröffnete Grand Pacific Hotel, in dem Königin Elisabeth II. einst tanzte und in dem heute Studierende Rum zur Happy Hour für $8 trinken. Geh weiter, und der Bürgersteig endet in Colo-i-Suva, einem Mahagoniwald, in dem du unter einem Wasserfall schwimmen und trotzdem rechtzeitig zum Ziegencurry zurück sein kannst, das seit Tagesanbruch vor sich hin köchelt.
Was diesen Ort wert macht, einmal langsamer zu treten.
Die 13 Meter lange Ratu Finau im Fiji Museum ist eine funktionstüchtige Nachbildung von 1914 jener doppelrumpfigen Kriegskanus, die einst 200 Krieger 1,500 km über offenes Pazifikwasser trugen. Stell dich nah genug hin, und du siehst die mit Kokosfasern verschnürten Nähte arbeiten — der Beweis, dass indigene Ingenieurskunst Europa bei der Idee des Verbundrumpfs um sechs Jahrhunderte voraus war.
Suvas Kava-Bars sind keine Themenlounges — sondern neonhelle Betonräume, in denen Politikstudierende, Hafenarbeiter und Abgeordnete im Schneidersitz auf demselben aufgeschlitzten Sackboden sitzen und darauf warten, dass die pfeffrige Wurzel ihre Zungen betäubt. Bestell eine Schale „high tide“, und du trinkst genau dasselbe Getränk, mit dem vor 3,000 Jahren Dorfbündnisse besiegelt wurden.
Der Colo-i-Suva Forest Park ist ein 2.5 km² großes Stück Mahagoni- und Dakua-Wald, in dem orangefarbene Tauben wie glühende Kohlen über Badestellen aufblitzen, die warm wie Badewasser sind. Einheimische kommen um 6 Uhr morgens, um an Seillianen zu schwingen, bevor die Kreuzfahrtmengen eintreffen; wenn Reggae bergauf weht, hat unten an den Fällen schon jemand den tragbaren Lautsprecher eingeschaltet.
Wo es sich zu schlendern lohnt, Viertel für Viertel — jedes mit eigenem Rhythmus.
Die Hauptschlagader summt vor Botschafts-SUVs und Stadtbussen mit geflickten Blechwunden. In den Arkaden im Erdgeschoss verstecken sich Daikokus Sushi-Theke, Maya Dhabas Dal rund um die Uhr und der Eingang zu Tiko’s schwimmendem Restaurant, wo der Steg unter deinem Bierglas sanft schaukelt. Nach 22 Uhr gehört die Straße den Wachleuten und dem Reggae, der aus der Top Dog Bar herüberweht.
Fünf Minuten bergauf, und die Sprache wechselt von iTaukei-Begrüßungen zu schnellem Fiji-Hindi. Halal-Metzger hängen Ziegenhälften neben Stände, die Duruka-Stängel nur im Mai verkaufen. In der Diwali-Woche verwandeln sich die Gehwege in einen Gewürzbazar; den Rest des Jahres isst man hier Ziegencurry für $3 aus Pappbechern auf den Motorhauben parkender Taxis.
Kolonialer Sandstein blickt auf ein Cricketfeld, auf dem Bürokaufleute in der Mittagspause Spin bowling spielen. Bei Dämmerung flattern Flughunde über den Platz, ihre Flügel klicken wie Spielkarten. Zwischen dem 13-Meter-Kriegskanu im Fiji Museum und der langen Veranda des Hotels von 1914 ist dies die sicherste Meile für Jogger, die den sonst so territorialen Straßenhunden der Stadt ausweichen.
In der Usher Street beginnt es um 4 Uhr morgens zu gären, wenn Lastwagen Ananas abladen, die zu Blumenformen geschnitzt wurden. Drinnen riecht die Betonhalle nach nasser Kurkuma und Diesel; oben füttert dir eine Frau Farnsalat mit einer Kelle aus einem Plastikbeutel. Geh einen Block nach Süden zum Fischmarkt für Kokoda direkt vom Boot — Limette brennt in der Schnittwunde am Finger, Kokosmilch beruhigt sie.
Hier beginnt die Uferpromenade, 4 km Korallenblock-Bastion, auf der Jugendliche bei Sonnenuntergang ihre umgebauten Nissans driften lassen. Tiko’s Restaurant schwimmt auf einer umgebauten Fähre; Teller mit Chili-Schlammkrabbe gleiten über den Tisch, während die Flut den Rumpf wiegt. Auf der anderen Straßenseite heizt der Nachtmarkt Holzkohlegrills an, deren Rauch den Hafennebel mit Satayduft färbt.
Bürotürme werfen nasse Schatten auf Jee’s Nudelstände mit handgezogenen Nudeln und Govinda’s rein vegetarische Kantinen. Mittags werden die Gehwege zu Autobahnen für Essstäbchen; ab 18 Uhr schlägt der Duft in Kardamom aus den indischen Süßwarenläden um, die bis nach Mitternacht geöffnet bleiben, um die Callcenter-Schichten zu versorgen.
Zwanzig Busminuten außerhalb lösen sich die Stadtgrenzen in Mahagoni- und Dakua-Bäume auf. Am Rangerposten werden FJ$5 verlangt, bevor du zu Becken mit Seilschaukel hinabsteigst, wo das Handysignal stirbt und Diebe gelegentlich parkende Autos durchsuchen. Das Wasser ist kälter, als du denkst; der Wald lauter — orangefarbene Tauben pfeifen genau wie rutschende Fahrradbremsen.
Vom Hügelfort zur von Putschen gezeichneten Hauptstadt in 3,500 ruhelosen Jahren
Salzverkrustete Steven gleiten auf die Schlickflächen, wo sich später der Hafen von Suva ausbreiten wird. Die Töpfer entladen ihren rot gestempelten Ton und einen Hang zum Risiko auf dem offenen Meer, der bis heute im Blut der Gegend steckt. Ihre nur 3 mm dicken Scherben liegen heute unter den Thurston Gardens.
Der Kriegshäuptling führt seinen Clan über den nebelglatten Rücken von Viti Levu und folgt dem Echo des Schlangengottes Degei. Sie pflanzen Yams auf dem Höhenzug oberhalb der späteren Pratt Street und nennen den Hang Uluvatu — „Stein des Hörens“. Die erste Skyline der Stadt ist eine hölzerne Palisade.
Die Missionare Cross und Cargill gehen am Nubukalou Creek an Land, die Taschen voller fidschianischer Sprachführer und mit Pocken im Gepäck, die die Einheimischen noch nicht einmal buchstabieren können. Sie finden eine Stadt mit 600 Einwohnern vor, die innerhalb eines von Palisaden umgebenen Grabens lebt, wo heute die Rasenflächen des Government House wachsen. Die Bekehrung stockt; innerhalb eines Jahres ziehen sie sich zurück.
Krieger aus Rewa setzen Suvas Reetdächer in einer windigen Nacht in Brand. Bis zum Morgengrauen stehen über dem Hafen nur noch verkohlte Pfosten; die Überlebenden ziehen flussaufwärts nach Draiba. Die verkohlte Schicht, 12 cm tief, wird von Archäologen unter dem Parkplatz des Museums noch immer nachgezeichnet.
Der Tui Viti, bis über beide Ohren verschuldet bei amerikanischen Forderungsgerichten, überschreibt 575 km² rund um Suva für £3,000 an eine Landgesellschaft aus Melbourne. Vermesser entwässern Mangroven, pflanzen Baumwolle und sehen ihr Scheitern. Der Boden, klagen sie, „rülpst beim Gehen“.
Unter dem Banyanbaum in Nasova übergeben Häuptlinge Königin Victoria ein Land, das sie nie gesehen hat. Der Union Jack ersetzt den Walzahn-Standard. Suvas erster Union Jack wird von der Frau des Missionars auf einer Tretmaschine genäht, die noch heute im Dachboden des Museums klappert.
Ein königlicher Besuch bringt Fiji seine erste Pandemie: Innerhalb weniger Monate stirbt jeder dritte Fidschianer. Suvas neues Krankenhaus, mit Holzwänden und von Fliegen umschwirrt, quillt bis auf den Albert Park über. Die Massengräber außerhalb der Stadt werden bei Straßenarbeiten noch immer getroffen.
Die ersten Kulis taumeln die Gangway hinunter — Gangesstaub in der Lunge, Girmit-Papiere in der Faust. Innerhalb weniger Wochen schneiden sie Zuckerrohr von Nausori bis Sigatoka. Bis 1916 werden ihre Enkel die Hälfte der Geschäfte in der Cumming Street besitzen und das Curry-Päckchen zum Mittagessen erfinden.
Der Schreibtisch des Gouverneurs kommt im Walfangboot an — nachdem sich Levukas Klippen für ein Imperium als zu eng erwiesen haben. Beamte nageln das Government House auf trockengelegten Schlamm, der mittags nach Schwefel riecht. Suvas erste Volkszählung: 1,200 Menschen, 3,000 Mücken pro Kopf.
Korallensteinblöcke, bei Ebbe vom Riff herangeschleppt, fügen sich oberhalb der Victoria Parade ineinander. Die in Marseille gegossene Glocke klingt bis heute einen Halbton zu tief — angeblich wegen der Feuchtigkeit, die jeden Sonntag die Lungen des Chors verzieht.
In einer Halle in Walu Bay verschnüren Schiffbauer zwei Rümpfe und ein Krabbenscheren-Segel, das Dampfer abhängen kann. Die 25-metrige Drua ist das letzte große hochseetaugliche Kanu Polynesiens; heute hängt sie geisterhaft über den Besuchern des Museums, die noch immer das Kauriharz riechen.
Ein rothaariger Junge kommt im Colonial Hospital von Suva zur Welt, dritte Etage, Meerblickstation. Er wird später in Südaustralien die Entkriminalisierung von Homosexualität vorantreiben und den politischen Begriff „Dunstan Decade“ prägen. Die Station ist heute die Buchhaltung.
Wasserflugzeuge verdunkeln die innere Bucht, ihre Schwimmer schlagen gegen die Wellen der Fähren. 30,000 US-Soldaten machen aus der Victoria Parade ein verschwommenes Swing-und-Jukebox-Bild aus Lucky Strikes und Dosenfleisch. Als sie wieder gehen, behält die Stadt das Neonlicht und den Geschmack für Ananas aus der Dose.
Elisabeth II. betritt um 11:04 Uhr den Albert Park; um 11:05 erschüttert ein Beben der Stärke 6.8 die Erde. Der königliche Schirm klappt zu wie ein Schuss. Keine Toten, aber das Grand Pacific Hotel behält eine dauerhafte Schieflage, die Barkeeper noch immer an verschüttetem Bier messen.
Provisorische Fertigbauten schießen auf dem Höhenzug der Laucala Bay aus dem Boden, versprochen „für höchstens fünf Jahre“. Fünfzig Jahre später lehren dieselben Hütten noch immer 12 Pazifikstaaten, wie man über Souveränität streitet. Das erste Buch der Bibliothek: ein wassergeschädigtes Exemplar von „Decolonisation for Beginners“.
Am 10. Oktober um 12:00 Uhr nachts wird der Union Jack eingeholt; die himmelblaue Flagge Fijis steigt ins Flutlicht. Feuerwerk prallt an tiefen Wolken ab und setzt die Notenblätter der Polizeikapelle in Brand. Unabhängigkeit schmeckt nach Schießpulver und vom Regen durchnässtem Tapa.
Soldaten in roten Baretten verriegeln die Türen, während die Abgeordneten über Weizensubventionen debattieren. Bis zum Sonnenuntergang wird die gewählte, von Indern geführte Regierung mit vorgehaltener Waffe hinausgeführt. Suvas Straßenlaternen flackern — Stromausfall oder Warnung, darüber herrscht bis heute keine Einigkeit. Der erste Putsch dauert zehn Minuten; der Kater Jahrzehnte.
Der Geschäftsmann George Speight spaziert mit Sulu und Pistole ins Parlament und befiehlt dem Premierminister zu Boden. Es folgen 56 Tage Stillstand; Journalisten campieren auf dem Rasen und senden live über Satellitenschüsseln, die wie Zikaden summen. Die Geiselnahme endet mit einer geflüsterten Entschuldigung und acht lebenslangen Haftstrafen.
Um 6:00 Uhr abends unterbricht der nationale Sender ein Bollywood-Musical. Commodore Bainimarama erklärt in voller weißer Paradeuniform eine „Aufräumkampagne“. Die Übertragung springt auf ein Testbild; als sie zurückkehrt, ist der Nachrichtensprecher verschwunden und das Skript hat die Zeitform gewechselt.
Im Deodoro-Stadion von Rio tänzelt der in Suva geborene Jerry Tuwai am letzten englischen Tackle vorbei. Der Schlusspfiff löst landesweiten Lärm aus: Töpfe, Pfannen, Taxihupen, Kirchenglocken. Für eine Nacht fühlen sich die Schlaglöcher der Stadt wie kleine blaue Flecken auf einem goldenen Körper an.
Kreuzfahrtschiffe verschwinden; die Uferpromenade wird zur Joggingstrecke für maskierte Beamte. Nachts riecht der Markt nur noch nach Bleichmittel und überreifer Papaya. Die Stadt lernt den Klang ihres eigenen Atems kennen — keine Touristen, nur Flughunde und Ausgangssirenen.
Die Menschen, die die Stadt geprägt haben — und von ihr geprägt wurden.
Der Junge, der im alten Capital Theatre von den Balkonbrüstungen sprang, wurde als „Superfly“ in ausverkauften amerikanischen Arenen berühmt. Die Skyline an der Uferpromenade würde er noch erkennen — nur das Kino ist heute ein Handyladen.
Er lernte seine Sidesteps, indem er den Schlaglöchern auf der Ratu Sukuna Road auswich, und kommt noch immer zurück, um Kinder zwischen Schiffscontainern zu trainieren, die als Torpfosten dienen. Frag irgendeinen Taxifahrer — jeder hat eine Serevi-Geschichte.
Gezeugt in einem kolonialen Bungalow, der heute von Regierungsbüros verschluckt ist, entkriminalisierte er später einen halben Kontinent weiter Homosexualität. Seine Geburtsurkunde aus Suva liegt im selben Gerichtsgebäude, in dem die Prozesse nach den Putschen noch nachhallen.
Er verhandelte die Unabhängigkeit bei Whisky im Grand Pacific Hotel und nannte seinen Wohnsitz „Tuisawau“ nach dem Hügel, auf dem er steht. Die Flagge hängt dort noch immer auf Halbmast, wenn Suva einen Staatsmann verliert.
Der Elbenfürst Haldir verbrachte seine ersten Jahre damit, Mangusten durch die Thurston Gardens zu jagen; er sagt, die Banyanwurzeln hätten ihm beigebracht, in Nahaufnahmen aus Mittelerde mystisch zu wirken.
Wo Einheimische wirklich zum Abendessen einkehren — keine Touristenmenüs.
Eine faustgroße Roti, gefüllt mit langsam gegartem Ziegencurry, vor 8 Uhr morgens aus Aluminium-Dämpfern für FJ$2.50 verkauft. Iss sie im Stehen, während um dich herum Händler Ananas in Blumenformen schnitzen.
Abendessen auf einem fest vertäuten Fischerboot im Hafen von Suva — Mahi-Mahi kommt gegrillt mit Limetten-Chili-Glasur, Schlammkrabbe in Kokoscreme. Hausregel: Schuhe aus, Reggae an.
Junge Farntriebe, blanchiert und mit Tomate, Zwiebel und Dosenthunfisch in Zitronensaft angemacht — schmeckt wie Spargel, der auf grüne Bohnen trifft. Zu finden oben im Markt neben den Kava-Ständen.
Jalebi in der Farbe von Verkehrskegeln, noch triefend vor Sirup; Barfi in perfekte Rauten geschnitten. Ein Beutel für FJ$1 bringt dir vier Stücke und eine Papierserviette, die in Sekunden vom Ghee durchsichtig wird.
Scones mit Guavenmarmelade unter 103 Jahre alten Rattanfächern auf der Veranda. Das Set kostet FJ$35 und verschafft dir denselben Hafenblick, den Königin Elisabeth II. 1953 hatte.
Kleine Dinge, die verändern, wie die Stadt Ihnen begegnet.
Die 4 km lange Uferpromenade ist der einzige Ort, an dem Jogger sicher vor den Straßenhunden der Stadt davonlaufen können. Geh bei Sonnenaufgang, wenn die Flut hoch ist und die Mangroven nicht riechen.
Hol dir an jedem Vodafone-Kiosk eine wiederaufladbare eTransport-Karte und fahr mit den leuchtend orangefarbenen Bussen für weniger als einen Dollar. Kein passendes Kleingeld nötig, kein Touristenaufschlag.
Vor 8 Uhr morgens verkauft der Municipal Market Roti-Päckchen mit Curryfüllung für FJ$1.50 und zu Lutschern geschnitzte Ananas. Oben lassen dich die Kava-Händler an der pfeffrigen Wurzel riechen, bevor du kaufst.
Der Weg an der Uferpromenade stinkt bei Ebbe, wenn Schlammkrabbenjäger die Wattflächen aufwühlen. Schau vor dem Aufbruch in die Gezeitentabelle der Fiji Times.
Komm an Werktagen vor 9 Uhr in den Colo-i-Suva Forest Park, dann hast du die Badestellen mit Seilschaukel oft für dich allein. An Tagen mit Kreuzfahrtschiffen werden die Wege zur Prozession.
Taxameter funktionieren nur innerhalb der Stadtgrenzen. Jenseits der Brücke nach Suvavou solltest du den Preis vor dem Einsteigen vereinbaren — FJ$8–10 bis zum Ausgangspunkt des Mount-Korobaba-Trails sind fair.
Die Stadt, so wie sie wirklich aussieht.
Erhöhte Perspektive auf Suva, Fiji, die die eigenständige Architektur der Stadt, den Küstenhafen und die üppig-tropische Umgebung zur goldenen Stunde zeigt.
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Regenschauer fangen das goldene Licht des Sonnenuntergangs über dem geschäftigen Frachthafen von Suva, Fiji, ein, eingerahmt von üppigen tropischen Hügeln.
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Die Morgensonne beleuchtet die Küstenlandschaft von Suva, Fiji, und hebt die markanten Stelzenhäuser und das ruhige Wasser des Hafens hervor.
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Ja — Suva ist Fijis einzige wirkliche Stadt, wo indo-fidschianische Curryhäuser sich die Straßen mit Kava-Bars teilen und das Nationalmuseum ein 14-metriges hochseetaugliches Kanu bewahrt, das 1914 gebaut wurde. Man kommt wegen der Regenwald-Badepools und der Gespräche hierher, nicht wegen postkartenreifer Sandstrände.
Zwei volle Tage reichen für das Museum, die zentralen Märkte, den Sonnenuntergang an der Uferpromenade und einen Halbtagesausflug zu den Wasserfällen von Colo-i-Suva. Nimm einen dritten Tag dazu, wenn du auf dem Navua River Tubing machen oder den Mount Korobaba erwandern willst.
Der Sunbeam- oder Pacific-Express-Bus fährt über die Queens Road für etwa FJ$20 und braucht rund fünf Stunden. Inlandsflüge (30 Min.) kosten hin und zurück FJ$100–170, wenn du etwa eine Woche im Voraus buchst.
Das Leitungswasser in der Stadt wird aufbereitet und ist in Hotels im Allgemeinen sicher, schmeckt aber stark nach Chlor. Die meisten Einheimischen trinken abgekochtes oder abgefülltes Wasser — FJ$2 für eine 1,5-L-Flasche in jedem kleinen Laden an der Ecke.
Von Mai bis Oktober ist es kühler und trockener (22–26 °C), und es gibt weniger Mücken. November bis April ist heiß, feucht und zyklongefährdet; nachmittägliche Regengüsse sind fast garantiert.
Bleib nach Einbruch der Dunkelheit an der Uferpromenade und in den gut beleuchteten Straßen im Zentrum. In den äußeren Vororten streifen aggressive Straßenhunde umher; nimm ein Taxi, wenn deine Unterkunft hinter dem städtischen Markt liegt.
Trinkgeld ist nicht üblich, und auf Rechnungen steht selten eine Servicegebühr. Ein aufgerundeter Taxipreis oder ein paar Münzen im Curryhaus werden geschätzt, aber nie erwartet.
Bereit zu buchen?
Flieg zum Nausori Airport (SUV), 23 km nordöstlich — Fiji Link und Northern Air bedienen die 30-minütige Strecke von Nadi (NAN) für FJ$100–170 hin und zurück. Eine Bahnlinie gibt es nicht; auf dem Landweg ist die Queens Road die befestigte 190 km lange Straße von Nadi, die von Expressbussen in 4–5 Std. für unter FJ$25 gefahren wird. Kreuzfahrtschiffe legen am Kings Wharf an, von dort sind es zehn flache Gehminuten ins Stadtzentrum.
Suva hat weder Metro noch Straßenbahn — man bewegt sich mit Dieselbus, Taxi und zu Fuß. Die Busse bündeln sich am Municipal Market; kauf eine eTransport-Karte in jedem Vodafone-Shop (Kartenpreis FJ$2, dann aufladen) und halte sie ans Lesegerät für Fahrpreise, die selten über FJ$2.50 liegen. Taxis starten bei FJ$1.50; innerhalb der Stadtgrenzen auf das Taxameter bestehen, alles darüber hinaus verhandeln. Zentral-Suva lässt sich in 35 Minuten zu Fuß von einem Ende zum anderen durchqueren.
Suva liegt an der Luvküste und bekommt 3,000 mm Regen pro Jahr ab — stell dich in jedem Monat auf nachmittägliche Schauer ein. Mai–Oktober (Trockenzeit) bringt Tage mit 22–28 °C und niedrigere Luftfeuchtigkeit; November–April steigt auf 26–32 °C mit klebrigen Nächten und Zyklonrisiko. Juni–September ist die Hauptsaison, aber im Februar–März fallen die Hotelpreise um 20 %, wenn du eine wirklich gute Regenjacke einpackst.
Englisch ist die Arbeitssprache von Regierung und Universitäten, deshalb kommst du auf Märkten, in Taxis und in Clubs ohne Panik und ohne Sprachführer zurecht. Der Fidschi-Dollar (FJ$) ist das einzige Bargeld, das auf städtischen Märkten akzeptiert wird; Geldautomaten gibt es reichlich, aber nimm kleine Scheine mit — Händler können vor 9 Uhr morgens FJ$50-Noten oft nicht wechseln.
0 Orte, eine durchgehende Laufroute. Gratis mit Ihrer ersten Stadt.
