Das Erste, was Sie in Addis Ababa trifft, ist die dünne Höhenluft, durchzogen vom Geruch gerösteten Kaffees und von Eukalyptusrauch. Auf 2,355 Metern ist dies eine der höchstgelegenen Hauptstädte der Welt, fühlt sich aber weniger wie eine Bergstadt an als wie ein Ort zwischen den Jahrhunderten. Ethiopia wurde nie kolonisiert. Diese eine Tatsache verändert, wie jedes Museum, jede Kathedrale und jede Straßenecke gelesen werden will.
ADas Erste, was Sie in Addis Ababa trifft, ist die dünne Höhenluft, durchzogen vom Geruch gerösteten Kaffees und von Eukalyptusrauch. Auf 2,355 Metern ist dies eine der höchstgelegenen Hauptstädte der Welt, fühlt sich aber weniger wie eine Bergstadt an als wie ein Ort zwischen den Jahrhunderten. Ethiopia wurde nie kolonisiert. Diese eine Tatsache verändert, wie jedes Museum, jede Kathedrale und jede Straßenecke gelesen werden will.
Sie gehen am Hauptsitz der Afrikanischen Union vorbei, einem Statement aus Glas und Stahl dafür, dass Addis Ababa seit 1963 die diplomatische Hauptstadt Afrikas ist, biegen dann in eine Seitenstraße ein und hören das Klatschen von Injera, die von Hand gemacht wird. Dieser Kontrast ist ständig da und beruhigt sich nie. Eben noch stehen Sie vor der 3.2 Millionen Jahre alten Lucy im Nationalmuseum, im nächsten Moment beobachten Sie weiße Löwen hinter den restaurierten Mauern des Unity Park.
Der äthiopisch-orthodoxe Glaube prägt hier den Rhythmus der Tage. Kirchen wie die Holy Trinity Cathedral bergen die Gebeine von Kaiser Haile Selassie unter Buntglasfenstern, die das späte Nachmittagslicht in tiefes Rot und Gold tauchen. Die Stadt trägt aber auch die stillere Last des Red Terror Martyrs Memorial Museum, wo der Eintritt frei ist und Schweigen die einzig angemessene Reaktion bleibt.
Was diesen Ort wert macht, einmal langsamer zu treten.
Das Nationalmuseum zeigt im Erdgeschoss das 3.2 Millionen Jahre alte Skelett von Lucy, während oben die Spuren äthiopischer Königreiche seit 1000 BCE verfolgt werden. Drei Stockwerke über der Stadt beherbergt Haile Selassies ehemaliger Palast heute das Ethnologische Museum, wo zeremonielle Gewänder und Musikinstrumente noch immer nach Jahrhunderten von Weihrauch riechen.
Auf 2,355 Metern fühlt sich Addis Ababa im Januar wie Frühling und im Juli wie Herbst an. Steigen Sie durch die Eukalyptuswälder von Entoto zu weiten Blicken über die Stadt hinauf und gehen Sie dann am späten Nachmittag hinunter in den Friendship Park, wenn der musikalische Brunnen den künstlichen See in wechselnde Farben taucht.
Tomoca röstet Bohnen aus den Wäldern, in denen Kaffee seinen Ursprung hat. Setzen Sie sich an den zerkratzten Holztresen für die vollständige Buna-Zeremonie: drei Runden zunehmend kräftigen Kaffees in winzigen Tassen, während Weihrauch brennt und Gespräche auf das Tempo des Rituals sinken.
Das Adwa Victory Memorial Museum erzählt, wie Ethiopia 1896 als einziges Land eine europäische Kolonialarmee besiegte. Guide Amanuel Zewdu lässt die Schlacht so lebendig werden, dass man fast erwartet, die Kriegsschreie von den Wänden widerhallen zu hören.
Wo es sich zu schlendern lohnt, Viertel für Viertel — jedes mit eigenem Rhythmus.
Das Expat- und Diplomatenviertel zieht sich entlang der Bole Road mit ihrer Mischung aus Rooftop-Bars, modernen Restaurants und Airline-Büros. Die Marcus Addis Sky Bar im 47. Stock serviert Cocktails mit 360-Grad-Blick, während das OM Indian Bistro vegetarische Thalis während der 180 orthodoxen Fastentage anbietet, wenn Fleisch von den lokalen Speisekarten verschwindet. Englisch ist hier weit verbreitet. Die Preise sind höher. Der Puls der Gegend schlägt spürbar später als im Rest der Stadt.
Das alte Addis hält sich noch immer rund um Piazza und 4 Kilo nahe der Universität. Das Tomoca Coffee House röstet Bohnen in einem hundert Jahre alten Café im italienischen Stil, in dem sich der Duft frischen Espressos durch die Dieselabgase schneidet. Studenten und Stammgäste teilen sich winzige Tassen Buna. Die Gebäude tragen die geschichtlichen Schichten der Ära Haile Selassies, ganz ohne restaurierten Glanz.
Der Mercato, Afrikas größter Freiluftmarkt, breitet sich über Arada als Labyrinth aus Gewürzen, Elektronik, handgewebten Textilien und rohen Kaffeebohnen aus, die kiloweise verkauft werden. Das Chaos ist echt. Nehmen Sie kleine Scheine mit, gehen Sie langsam, und denken Sie ernsthaft über einen Guide nach. Die Belohnung sind Berbere und Mitmita zu einem Fünftel des Preises, der in Hotelgeschenkläden verlangt wird.
Einheimische essen dort, wo Touristen sich selten hin verirren. Bekelech Kitfo in Haya Hulet serviert das angesehenste rohe, mit Mitmita und geklärter Butter gehackte Rindfleisch der Stadt. Bestellen Sie es leb leb, wenn Sie bei ganz rohem Fleisch zögern. Das Viertel wirkt bewohnt statt inszeniert. Keine Live-Tänzer, nur ernsthafte Esser und das leise Murmeln amharischer Gespräche.
Die Berge nördlich der Stadt steigen steil zur Entoto Maryam Church und zu den dahinterliegenden Eukalyptuswäldern an. Am frühen Morgen fällt das Licht durch die Bäume, während der Blick über die ganze Schüssel von Addis reicht. Das Observatorium aus der Kaiserzeit steht noch immer hier, eine kleine Erinnerung daran, dass die äthiopische Astronomie älter ist als die meisten europäischen Gegenstücke. Die Luft ist noch dünner. Die Ruhe noch tiefer.
Der gewaltige offene Platz verwandelt sich während des Meskel-Festes jeden September, wenn ein riesiges Freudenfeuer entzündet wird, um an die Auffindung des Wahren Kreuzes zu erinnern. Den Rest des Jahres dient er als Verkehrskreisel, Trainingsfläche und gelegentlicher Protestort. Die Dimension dieses Platzes begreift man erst, wenn man bei Dämmerung in seiner Mitte steht.
Vom prophetischen Baum zur diplomatischen Hauptstadt Afrikas
Die DNA von tausend lokalen Nachfahren trägt noch immer diese Signatur. Dieses Hochplateau nahe dem Großen Afrikanischen Grabenbruch war die letzte afrikanische Station für jene ersten modernen Menschen, die nach Norden zogen. Die dünne Luft auf 2355 Metern dürfte ihre Lungen vor der Wüstenquerung gestählt haben. Lucys Knochen, weiter nördlich gefunden, aber hier ausgestellt, halten die Frage lebendig.
Ahmad ibn Ibrahim al-Ghazi zog mit seinen Adal-Kriegern aus dem Osten herab. Die mittelalterliche Stadt, die hier stand, verschwand innerhalb weniger Wochen. Auf den Hängen zwischen Zikwala und Menegasha blieben nur verkohlte Steine und eine unruhige Stille zurück. Vier Jahrhunderte später ging Menelik noch immer über denselben Boden und erinnerte sich.
Der spätere Kaiser verlegte seine shewanische Hauptstadt auf die kalten Höhen nördlich der künftigen Stadt. Seine Soldaten froren. Das Holz war schnell aufgebraucht. Kaiserin Taytu hatte die heißen Quellen weiter unten bereits im Blick. Die Bühne war bereitet für einen der vernünftigeren königlichen Umzüge der Geschichte.
Am Ende der Regenzeit führte Taytu Betul den Abstieg zu den dampfenden Quellen von Finfinne an. Sie schlug ihr Zelt oberhalb des Wassers auf und erklärte den Ort zu Addis Ababa. Menelik zeigte auf einen alten Baum, den sein Großvater eingezäunt hatte; die Prophezeiung war eingetroffen. Binnen weniger Monate umringten die safars seiner Generäle die neue Hauptstadt.
Nach seiner Krönung zum Kaiser erweiterte Menelik Taytus einfaches Haus zum ersten Kaiserpalast. Fünfzehntausend Menschen nannten die Hänge nun ihr Zuhause. Die Stadt wuchs nach außen in Militärlagern, getrennt durch vier benannte Bäche. Addis Ababa hatte Entoto offiziell ersetzt.
Meneliks Armee schlug am 1 March 17,000 italienische Soldaten. Das einzige afrikanische Land, das eine europäische Kolonialmacht in offener Schlacht besiegte. Zurück in Addis Ababa läuteten wochenlang die Kirchenglocken. Kurz darauf entstand die St.-Georgs-Kathedrale, um an das Wunder zu erinnern.
Der Kaiser, der diese Stadt gründete, hörte nie auf, sie zu bauen. Er ließ Eukalyptus in ganzen Zugladungen heranschaffen, ordnete die erste moderne Schule an und träumte von Eisenbahnen, während seine Soldaten noch Speere trugen. Jeder große Ort im Zentrum von Addis Ababa steht noch immer in seinem Schatten.
Aus purer Not wegen Brennholzmangels ließ der Hof australische Blaugummibäume importieren. Sie wuchsen schneller, als irgendjemand erwartet hatte. Innerhalb eines Jahrzehnts wurden die kahlen Hügel von Entoto silbrig grün. Der Duft von Eukalyptus trägt bis heute wie eine Unterschrift auf dem Nachmittagswind durch die Stadt.
Die Strecke Dschibuti–Addis Ababa zischte nach Jahren französischer Ingenieurskunst endlich in die Stadt. Händler, die früher monatelang auf Karawanen warteten, konnten Kaffee nun in wenigen Tagen verschicken. Innerhalb eines Jahrzehnts verdoppelte sich die Stadtgröße. Dampfpfeifen ersetzten Kriegstrommeln als Klang des Fortschritts.
Am 2 November erhielt der neue Kaiser in der St.-Georgs-Kathedrale seine Krone. Achtzigtausend Menschen säumten die Straßen. Sofort begann er, Telefone installieren zu lassen, Straßen zu pflastern und Schulen zu eröffnen. Die Welt sah zu, wie ein mittelalterliches Königreich versuchte, ins zwanzigste Jahrhundert zu sprinten.
Geboren als Tafari Makonnen herrschte er aus einem Palast, der heute noch im Unity Park steht. Er modernisierte die Stadt unerbittlich und bewahrte doch ihre Seele. Von Mussolini ins Exil getrieben, kehrte er 1941 im Triumph zurück. Seine Beisetzung in der Holy Trinity Cathedral zieht bis heute Pilger an.
Mussolinis Truppen marschierten am 5 May ein, nachdem sie die Stadt durch Bombardierungen zur Aufgabe gezwungen hatten. Haile Selassie ging von Dschibuti aus ins Exil. Die Italiener rissen Viertel ab und zogen breite Alleen im faschistischen Stil. Fünf Jahre aus Beton und Grausamkeit folgten.
Nach einem Attentatsversuch auf Vizekönig Graziani töteten italienische Truppen innerhalb von zwei Tagen Tausende Zivilisten. Die Leichen lagen auf den Straßen, bis Hyänen sie holten. An das Verbrechen wird noch heute an jedem 19. Februar erinnert. Das Red Terror Martyrs Museum hält die Erinnerung roh und ungeschönt fest.
Haile Selassie ging am 5 May, genau fünf Jahre nach seiner Flucht, zurück nach Addis Ababa. Britische und äthiopische Truppen hatten die Italiener vertrieben. Noch am selben Nachmittag lief die erste Ausgabe der Zeitung Addis Zemen von den Pressen. Die Stadt roch nach Eukalyptus und Hoffnung.
Als Denkmal für den Sieg über Italien erbaut, wurde die Kathedrale zum geistlichen Herzen des Reiches. Haile Selassie und seine Frau ruhen heute unter ihrer Kuppel. An hohen Feiertagen kringelt sich noch immer Weihrauch um ihre Gräber. Das Gebäude hat auf seltsame Weise jedes spätere Regime überdauert.
Zweiunddreißig Staatsoberhäupter kamen hier zusammen, um die Organisation für Afrikanische Einheit zu gründen. Addis Ababa wurde offiziell zur diplomatischen Hauptstadt des Kontinents. Der Hauptsitz der Afrikanischen Union steht noch heute am selben Ort. Diplomaten streiten noch immer in denselben hallenden Sälen.
Frisch von Berklee verband der Musiker in den Nachtclubs von Addis Ababa äthiopische pentatonische Skalen mit Jazz und lateinamerikanischen Rhythmen. Der Klang, den er schuf, strömt noch immer aus Taxis und Bars der ganzen Stadt. Einheimische nennen ihn Ethio-Jazz. Der Rest der Welt zog erst Jahrzehnte später nach.
Soldaten stürzten Haile Selassie in einem unblutigen Putsch, der schnell blutig wurde. Der Kaiser starb im folgenden Jahr im Gefängnis. Private Häuser wurden verstaatlicht. Der anschließende Rote Terror forderte Zehntausende Opfer in und um die Hauptstadt.
Die Derg jagte mutmaßliche Gegner durch die Straßen von Addis Ababa. Familien erinnern sich noch immer an das Klopfen um Mitternacht. Das Mahnmuseum an der Churchill Avenue zeigt heute Ausweise und Schädel der Verschwundenen. Der Eintritt ist frei. Niemand geht lächelnd hinaus.
Rebellenkräfte zogen in Addis Ababa ein, als die Derg zusammenbrach. Ein Munitionsdepot explodierte und tötete im Chaos mehr als hundert Zivilisten. Die Stadt bekam erneut neue Herrscher. Dieses Mal wurden die Karten entlang ethnischer Linien neu gezeichnet, und Finfinne wurde zugleich Bundeshauptstadt und Symbol Oromias.
Afrikas erstes Stadtbahnsystem begann in der Hauptstadt zu fahren. Gebaut in China, finanziert von China. Pendler, die früher stundenlang im Stau standen, konnten nun über die Eukalyptusbäume hinweg gleiten. Die blauen und grünen Züge befördern noch immer täglich zweihunderttausend Fahrgäste.
Das Gelände des alten Menelik-Palasts wurde in einen öffentlichen Park mit eingesperrten Löwen, restaurierten Hallen und einem Haile-Selassie-Museum verwandelt. Zum ersten Mal konnten gewöhnliche Äthiopier dort gehen, wo einst Kaiser herrschten. Die $30 teure Führung ist jeden birr wert.
Trotz regionaler Kriege und globaler Erschütterungen drängt die Stadt weiter voran. Elektrofahrzeuge werden auf den Straßen immer mehr, während alte Fiat-Taxis weiter blauen Rauch husten. Die Höhe, die einst Meneliks Soldaten frieren ließ, treibt heute den diplomatischen Motor Afrikas an. Nichts hier ist je fertig.
Die Menschen, die die Stadt geprägt haben — und von ihr geprägt wurden.
Taytu Betul blickte 1886 auf die heißen Quellen unterhalb von Entoto, entschied, dass der kalte Berg kein Ort für eine Hauptstadt sei, und nannte die neue Siedlung Addis Ababa — Neue Blume. Sie wählte den genauen Standort, baute das erste feste Haus und überzeugte ihren Mann Menelik II, den Hof dorthin zu verlegen. Wenn Sie heute über das Palastgelände gehen, stehen Sie auf Land, das sie beanspruchte, als hier noch Zelte und junge Eukalyptusbäume standen.
Menelik II besiegte 1896 bei Adwa 20,000 italienische Soldaten, der einzige afrikanische Sieg über eine europäische Kolonialarmee während des Wettlaufs um Afrika. Danach machte er aus der Zeltansammlung, die seine Frau benannt hatte, eine echte Stadt, pflanzte die Eukalyptuswälder, die noch heute die Hügel bedecken, und errichtete den ersten Steinpalast, der heute das Herz des Unity Park bildet. Das Siegesmuseum, das seinen Namen trägt, eröffnete ein Jahrhundert nach seinem Tod.
1930 in der St.-Georgs-Kathedrale gekrönt, verbrachte Haile Selassie Jahrzehnte damit, Addis Ababa zu modernisieren, bevor Mussolinis Truppen ihn ins Exil zwangen. 1941 kehrte er zurück, baute die Stadt wieder auf und liegt heute im Mittelschiff der Holy Trinity Cathedral unter Buntglas begraben, das noch immer genau so das Nachmittagslicht fängt wie am Tag seiner Beerdigung. Der Palast, in dem er einst zahme Löwen hielt, ist für Besucher geöffnet.
Mulatu Astatke verband äthiopische Skalen mit Jazz und lateinamerikanischen Rhythmen, als der Rest der Welt kaum wusste, dass Addis überhaupt existierte. Er studierte am Berklee College und brachte den Klang dann in den 1960er- und 70er-Jahren zurück in die verrauchten Clubs der Stadt. Wenn in einer Bar in Bole Krar und Saxofon Linien austauschen, hören Sie ein Genre, das er erfand und das sich auf denselben Straßen weiterentwickelt, auf denen er es erstmals spielte.
Abebe Bikila gewann 1960 den olympischen Marathon von Rom barfuß und wiederholte den Triumph vier Jahre später in Tokio mit Schuhen. Er trainierte auf den von Eukalyptus gesäumten Straßen oberhalb von Addis, die noch heute seinen Namen tragen. Als er 1973 in der Stadt starb, trauerte das ganze Land; seine Statue steht nun nahe dem Stadion, in dem er einst auf einer Höhe seine Runden drehte, auf der die meisten Ausländer kaum gehen können.
Wo Einheimische wirklich zum Abendessen einkehren — keine Touristenmenüs.
Säuerliches, fermentiertes Fladenbrot mit würzigen Eintöpfen darauf. Yod Abyssinia serviert es mit Live-Tänzern und Musikern, sodass Sie spüren, wie zentral dieses Essen für das gesellschaftliche Leben in Ethiopia geblieben ist.
Dreißig bis sechzig Minuten gerösteter Kaffee, Popcorn und Weihrauch in drei Runden. Die letzte Tasse, baraka, soll einen Segen bringen. Am besten erleben Sie das bei Tomoca oder in einem traditionellen Zuhause.
Fein gehacktes rohes Rindfleisch, gewürzt mit Mitmita und geklärter Butter. Oft leicht warm mit Blattkohl und Frischkäse serviert. In Ethiopia wird leidenschaftlich darüber gestritten, ob es überhaupt gegart werden sollte.
Das Vermächtnis von Mulatu Astatke lebt in diesem Kulturzentrum weiter, wo traditionelle Azmari-Sänger Verse mit Saxofonisten tauschen. Bestellen Sie Tibs und ein lokales Bier und bleiben Sie, bis die Musik endet.
Kleine Dinge, die verändern, wie die Stadt Ihnen begegnet.
Auf 2,355m Höhe ist Addis Ababa die dritthöchste Hauptstadt der Erde. Lassen Sie es in den ersten 24 Stunden ruhig angehen, trinken Sie mehr Wasser und verschieben Sie den morgendlichen Lauf auf den Entoto bis zum dritten Tag.
In traditionellen Restaurants reißen Sie Injera ab und essen nur mit der rechten Hand. Die linke gilt als unrein. Dem Service fällt es auf, wenn Sie es vergessen.
Händler im Mercato und in Shiromeda haben selten Wechselgeld für 500-birr-Scheine. Heben Sie an Geldautomaten im Bole-Viertel 100er- und 50er-Scheine ab, bevor Sie zu den Märkten fahren.
Afrikas größter Freiluftmarkt ist ein Labyrinth, in dem Taschendiebe leichtes Spiel haben. Ein lizenzierter Guide kostet etwa 800 birr für zwei Stunden und bewahrt Sie davor, sich zu verlaufen oder zu viel zu zahlen.
Lehnen Sie die erste Runde einer traditionellen Kaffeezeremonie nie ab. Die drei Runden — abol, tona, baraka — dauern bis zu eine Stunde und sind die beste Art, Einheimische kennenzulernen.
Der restaurierte Palast von Menelik II und seine weißen Löwen sind jeden Montag geschlossen. Planen Sie Ihren Besuch von Dienstag bis Sonntag zwischen 9am und 4pm.
Die Stadt, so wie sie wirklich aussieht.
Eine farbenfrohe religiöse Prozession zieht am Tor der Addis Ababa University vorbei, mit Teilnehmern in traditionellen weißen Gewändern und einer großen, kunstvollen Kronenstruktur.
Lan Yao on Pexels
Ein lebendiger Blick auf die sich wandelnde Skyline von Addis Ababa, Ethiopia, mit einer Mischung aus modernen Glaswolkenkratzern und üppigem städtischem Grün.
Gift Habeshaw 🇪🇹 on Pexels
Ein weiter Luftblick auf Addis Ababa, Ethiopia, mit dem markanten Turm der Commercial Bank of Ethiopia inmitten einer sich entwickelnden Stadtlandschaft.
Abenezer Muluken on Pexels
Ein Jet von Ethiopian Airlines steht in den frühen Morgenstunden auf dem Rollfeld des Bole International Airport in Addis Ababa, Ethiopia.
Planespotter Geneva on Pexels
Gläubige versammeln sich in Addis Ababa, Ethiopia, zu einer religiösen Feier, die von drei großen, kunstvoll bemalten Kruzifixen geprägt ist.
Lan Yao on Pexels
Ja, wenn Sie Ethiopia jenseits der üblichen Touristenrouten verstehen wollen. Drei Tage hier zeigen Ihnen die 3.2 Millionen Jahre alte Lucy, den Palast, in dem einst Haile Selassie lebte, und das einzige afrikanische Land, das 1896 bei Adwa eine europäische Kolonialarmee besiegte.
Drei volle Tage reichen für das Nationalmuseum, das Ethnologische Museum, den Unity Park, die Holy Trinity Cathedral, den Mercato und einen Abend mit Livemusik und Kitfo. Planen Sie einen vierten Tag ein, wenn Sie einen Tagesausflug nach Debre Libanos oder Entoto machen möchten.
Bleiben Sie in zentralen Vierteln bei Tageslicht unterwegs und nutzen Sie im Mercato registrierte Guides. Taschendiebstahl kommt vor. Das Red Terror Martyrs Memorial Museum ist eine ernüchternde Erinnerung daran, dass Stabilität hier nicht immer selbstverständlich war.
Von Oktober bis Februar erwarten Sie trockener Himmel und angenehme Tagestemperaturen von 20–25°C. Meiden Sie Juli und August, wenn Regen die Straßen in Schlamm verwandelt und die Wege auf Entoto rutschig macht.
Deutlich günstiger als Nairobi oder Kapstadt. Eine sättigende Mahlzeit mit Injera und Tibs kostet 250–400 birr. Museumseintritte liegen bei 50–160 birr. Rechnen Sie mit einem Tagesbudget von $45–70 pro Person inklusive Transport und Guide.
Ja. Der Markt erstreckt sich über mehrere Quadratkilometer und ist nirgends ausgeschildert. Ein guter Guide sorgt für Sicherheit, erklärt, was Sie sehen, und hilft Ihnen, echtes Berbere zu lokalen Preisen statt mit Touristenaufschlag zu kaufen.
Bereit zu buchen?
Der Addis Ababa Bole International Airport (ADD) liegt 8 km südöstlich des Meskel Square. Ethiopian Airlines operiert in Terminal 2 mit 125 internationalen Zielen, während Inlandsflüge von Terminal 1 starten. Planen Sie 2026 für internationale-zu-inländische Umstiege mit Einreise, Gepäckausgabe und erneutem Check-in drei bis vier Stunden ein.
Die Addis Ababa Light Rail hat zwei Linien (Ost-West und Nord-Süd), die sich nahe dem Meskel Square kreuzen, mit Fahrpreisen von 2–6 ETB. Sheger-Busse und blau-weiße Minibusse bedienen die meisten Routen, während die Apps ZayRide, Feres und Bolt funktionieren, sobald Sie eine Ethio-Telecom-SIM aus der Ankunftshalle haben. Zu Fuß entlang des Korridors der Bole Road unterwegs zu sein ist machbar, aber bedenken Sie die Höhe von 2,355 m.
Die Tagestemperaturen liegen das ganze Jahr über zwischen 19–25 °C, nachts sinken sie auf 6–10 °C. Von Oktober bis Februar ist das Wetter trocken und sonnig, ideal für Erkundungen im Hochland. Meiden Sie Juli und August, wenn mehr als 270 mm Regen pro Monat fallen und Straßen zu Schlamm werden.
Amharisch dominiert, doch in Hotels, Museen und Restaurants wird viel Englisch gesprochen. Der Äthiopische Birr ist eine geschlossene Währung — Sie können ihn im Ausland nicht kaufen. Geldautomaten der Dashen Bank und der Commercial Bank of Ethiopia akzeptieren zuverlässig ausländische Karten; tragen Sie kleine Scheine für Märkte und Taxis bei sich.
0 Orte, eine durchgehende Laufroute. Gratis mit Ihrer ersten Stadt.
