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41 Tonnen Dynamit konnten diesen Geschützturm aus dem Zweiten Weltkrieg nicht sprengen. Halb unter Kriegstrümmern begraben, bietet er heute einen der skurrilsten kostenlosen Aussichtspunkte Berlins.
Foto: Photo: Andreas Praefcke · CC BY 3.0
Am 2. Mai 1945 trafen sowjetische Artilleristen diesen Betonklotz mit 1.000 Kilogramm Sprengstoff – und nichts geschah. Der Flakturm Humboldthain, eingebettet in einen Trümmerberg im Berliner Stadtteil Gesundbrunnen, ist der Überrest eines bombensicheren Hochhauses, das das Dritte Reich in sechs Monaten errichtete und das die französische Armee drei Jahre später nicht sprengen konnte. Hier erlebst du etwas Seltenes in Berlin: ein Gebäude aus der NS-Zeit, das nie entschärft, umgenutzt oder in Büroräume verwandelt wurde.
Der Turm liegt im Volkspark Humboldthain, einem 29 Hektar großen Park, den du mit der S-Bahn in zehn Minuten nördlich vom Alexanderplatz erreichst. Zwei der vier Ecktürme sind verschwunden. Zwei stehen noch und sind in einen Hügel aus 1,5 Millionen Kubikmetern Berliner Bombentrümmern eingebettet. Du steigst die Treppen hinauf, auf denen Einheimische abends joggen, und stehst oben auf einer Aussichtsplattform, auf der einst Flakgeschütze auf britische Lancaster-Bomber zielten.
Die meisten Besucher erkunden den Außenbereich kostenlos. Für das Innere ist der Verein Berliner Unterwelten zuständig, der seit den frühen 2000er-Jahren die versiegelten Stockwerke freilegt. Bei der Führung – mit Helm, Stirnlampe und eisiger Luft – siehst du als Einzige die Möglichkeit, den Geschützturmring, das Krankenstationsgeschoss und die 21 Propagandareliefs zu besichtigen, die die Luftwaffe nie installieren konnte.
Verbinde den Besuch mit der Berliner Mauer, um einen Vormittag lang die harten Zeugnisse des 20. Jahrhunderts zu erkunden, oder mit weiteren Sehenswürdigkeiten in Berlin, wenn du einen sanfteren Kontrast suchst. Der Turm ist wuchtig, kalt und unverstellt. Genau das macht seinen Reiz aus.
Folge den geschwungenen Wegen hinauf zur Humboldthöhe: Die Ruine zeigt sich dabei nach und nach in ihrer ganzen Zweiteilung. Zwei Betonecktürme ragen 39 Meter hoch auf einem 70,5 × 70,5 Meter großen Sockel empor; ihre Wände sind 3,5 Meter dick – breiter, als ein Berliner U-Bahn-Wagen lang ist. Die gegenüberliegenden Ecken fehlen vollständig.
Französische Pioniere sprengten im Februar und März 1948 bei drei Versuchen insgesamt 41 Tonnen Dynamit. Die südlichen Ecken stürzten ein. Das nördliche Paar hielt stand, und die Sprengarbeiten wurden eingestellt, als die Pioniere um die nahe gelegenen Ringbahngleise fürchteten.
Stell dich an den Fuß des Bauwerks und lies die Asymmetrie wie eine Seite. Auf der einen Seite: schroffer, verwitterter grauer Beton, überzogen mit jahrzehntelangen Graffiti und Schablonenspuren aus den 1940er-Jahren. Auf der anderen: zerklüfteter Bewehrungsstahl, gesprengter Schutt und die genaue Linie, an der die Zerstörung endete.
Im erhaltenen Turm führen etwa 280 Stufen hinauf – ohne Aufzug und ohne Geländer. Oben erwartet dich eine offene Terrasse mit Picknicktischen und Wind, der daran erinnert, dass hier einst eine 128-mm-Kanone Geschosse von 26 Kilogramm bis in 14.800 Meter Höhe abfeuerte.
Dies ist einer der wenigen erhöhten Aussichtspunkte Berlins, von denen der Fernsehturm am Alexanderplatz vollständig aus dem Blickfeld verschwindet. Fotografen kommen genau wegen dieser freien Sicht: Wedding und Mitte erstrecken sich nach Norden, ohne dass die übliche Spitze die Skyline durchsticht.
Komm nach dem Laubfall. Im Sommer verdeckt das Blätterdach die Sicht nach Süden; von November bis März erwartet dich ein ungehinderter Rundblick – samt eisiger Plattform. Sonnenuntergang ist hier der einhellige Tipp der Einheimischen, und damit liegen sie richtig.
Führungen finden nur von April bis Oktober statt. Von November bis März gehört der Turm rund 250 Fledermäusen aus sechs Arten – Berlins drittgrößtem Fledermausquartier –, die in den kältesten Räumen überwintern. Buche Tour 2 (90 Minuten, 17 €) für drei Etagen; Tour E (65 €, drei Stunden) führt durch alpines Gelände mit senkrechten Abstürzen.
Bring eine richtige Stirnlampe mit. Die Dunkelheit ist vollkommen, und wenn der Führer das Licht ausschaltet, schimmert noch schwach die Leuchtfarbe aus der Kriegszeit – damit markierte man im Verdunkelungsbetrieb die Ausgänge; auf dem Beton ist sie noch geisterhaft zu erkennen. Originale deutsche Schablonen kennzeichnen die Räume mit den knappen Funktionsbezeichnungen der 1940er-Jahre. Baumwurzeln von der Oberfläche durchstoßen die Stahlbetondecke wie langsame grüne Fäuste.
Im Inneren herrschen ganzjährig 10 °C. An einem Julinachmittag bei 30 Grad beschlägt dein Atem schon innerhalb einer Minute nach dem Abstieg. Geschlossene Schuhe, warme Jacke, keine Toiletten vor Ort – und ein Bauwerk, das einst 15.000 Berliner vor Angriffen aus der Luft schützen sollte und sich nun von unten Wasser, Wurzeln und mineralischen Stalaktiten zurückerobern lässt.
Geschichte
In der Nacht zum 25. August 1940 überquerten erstmals Bomber der RAF Berlin. Hitler soll außer sich vor Wut gewesen sein. Innerhalb weniger Wochen unterzeichnete er einen Führerbefehl zum Bau von drei Flakturmkomplexen in der Hauptstadt: bombensichere Geschützplattformen, die zugleich als zivile Schutzräume dienten und in einem von ihm persönlich gebilligten mittelalterlichen Burgstil gestaltet werden sollten.
Der Humboldthain wurde zum Flakturm III. Aufzeichnungen zufolge dauerten die Bauarbeiten von Oktober 1941 bis April 1942 – ungefähr sechs Monate, rund 800 Arbeiter und etwa 90 Millionen Reichsmark. Die Wände wurden 3,5 Meter dick, das Dach 5 Meter. Deshalb steht der Turm noch heute.
Der Wendepunkt
Der Architekt war Friedrich Tamms, ein 36-jähriger Brückenbauingenieur aus Schwerin, den Albert Speer 1938 ins Generalbauinspektorat holte. Als im September 1940 Hitlers Befehl zum Bau der Flaktürme eintraf, bekam Tamms die Unterlagen. Er musste einen 70 Meter hohen, bombensicheren Turm entwerfen, die ballistischen Vorgaben der Luftwaffe erfüllen und dem Bau das Aussehen einer germanischen Burg verleihen – alles noch vor der nächsten Bombensaison. Für ihn persönlich stand der Auftrag seines Lebens auf dem Spiel: Nach dem deutschen Sieg sollten diese Türme zu Propagandadenkmälern des Luftkriegs werden, sein Name sollte am Sockel jedes einzelnen stehen.
Also plante er Fenster ein. Richtige Fenster, die während des Kriegs mit Stahl verschlossen wurden. Jeder Militäringenieur, der den Humboldthain betritt, bemerkt das und runzelt die Stirn. Fenster in einem Bunker ergeben keinen Sinn – es sei denn, das Gebäude soll den Krieg überdauern. Tamms entwarf für Germania, Speers geplante Weltmetropole Berlin. Nach dem Sieg sollten die Geschützplattformen an den Ecken abgebaut und die Türme in Wohnungen oder Büros der Luftwaffe umgewandelt werden. Die Fenster sind der schlagende Beweis für diese Fantasie.
Der Wendepunkt kam im Frühjahr 2014, als Berliner Unterwelten 21 Sandstein-Reliefsteine erwarb, die für den Humboldthain gefertigt, aber nie eingebaut worden waren: acht Steine mit Ehrenkränzen und dreizehn mit gekreuzten Schwertern, jeweils bis zu 1,7 Tonnen schwer. Fassadenschmuck für ein Denkmal der Luftwaffe, bestellt, während Berlin brannte. Tamms überlebte den Krieg, erfand sich als Stadtplaner in Düsseldorf neu und starb 1980, ohne ernsthafte Folgen im Zuge der Entnazifizierung. Die von ihm in Auftrag gegebenen Steine lagerten 69 Jahre lang. Heute sind sie auf Tour 2 zu sehen.
Bestellen: Lass die üblichen Kuchen links liegen und probiere gleich den Dubai-Schokoladenkuchen – dafür stehen Einheimische hier Schlange. Die Croissants sind herrlich buttrig und blättrig; Frühstück gibt es bis 14 Uhr.
Hier treffen sich die Arbeiterklasse und die Kreativen aus Wedding wirklich gern. Gemütlich, herzliches Personal, eine starke vegetarische Karte – und der Ort muss nicht so tun, als wäre er etwas anderes.
Bestellen: Bestelle das Wiener Schnitzel – es ist riesig, knusprig und perfekt zubereitet. Lass dich vom Personal zu deutschen Gerichten beraten; es weiß, was sich lohnt.
Hier spürt man echtes Kiezleben: Sitzbänke, rote Wände und eine Terrasse, auf der die Einheimischen sitzen; dazu eine Weinkarte mit genug Auswahl für anspruchsvolle Genießer. Gruppen kommen in Scharen, weil das Essen nie enttäuscht.
Bestellen: Die wechselnde pflanzenbasierte Karte hält Überraschungen bereit – aber Karottenkuchen und Zitronenkuchen lohnen sich immer. Nimm im Garten Platz: Echte Hühner und Kaninchen sorgen auf die bestmögliche Weise für eine herrlich skurrile Atmosphäre.
Es ist immer noch 2026, und in Berlin gibt es Orte wie diesen: großzügig, eigenwillig und ganz sie selbst. Vegan-freundlich, ohne zu missionieren, lässig, ohne aufgesetzt zu wirken.
Bestellen: Morgens einen Bagel mit Mozzarella und türkischen Tee bestellen. Alles schmeckt, als hätte es jemand eigens für dich zubereitet – nicht wie aus der Fabrik.
Stammgäste kommen jeden Tag, weil hier einfach alles stimmt. Essen wie hausgemacht, Personal, das wirklich gut gelaunt wirkt, und eine ruhige Lage abseits des Touristenrummels.
Restaurantdaten bereitgestellt von Google
Ja – besonders für Fans der Geschichte des Zweiten Weltkriegs, Berlin-Kenner und alle, die einen kostenlosen Ausblick zum Sonnenuntergang suchen. Der Außenbereich auf dem Hügel ist rund um die Uhr ohne Eintritt zugänglich, und die Führung durch das Innere zählt zu den eindringlichsten historischen Erlebnissen der Stadt. Nur wer in seiner Beweglichkeit eingeschränkt ist oder sich überhaupt nicht für Architektur aus der NS-Zeit interessiert, kann den Besuch auslassen.
Nimm die U8 oder U6 bis Gesundbrunnen und gehe dann etwa 7 Minuten (494 m) nach Süden in den Volkspark Humboldthain. Auch die S1, S2, S25, S41 und S42 halten in Gesundbrunnen. Der Bus 247 fährt direkt zum Park. Parkplätze gibt es nicht – nutze öffentliche Verkehrsmittel.
Ja. Der Park, der Trümmerberg und die Aussichtsplattform auf dem Dach sind kostenlos und rund um die Uhr geöffnet. Nur für die Führung durch das Innere mit Berliner Unterwelten ist eine Eintrittskarte nötig (55 € für die 2,5-stündige Tour „Humboldthain Spezial“, nur von Mai bis Oktober).
Plane 30–60 Minuten für den Außenbereich und die Dachterrasse ein oder 2,5 Stunden, wenn du die Führung „Humboldthain Spezial“ buchst. Mit beidem und einem Spaziergang durch den Park wird daraus ein halbtägiger Ausflug. Anschließend bleibt noch Zeit für einen Dürüm in der Müllerstraße.
Am schönsten ist ein Wochentag zwischen April und Oktober bei Sonnenuntergang – dann taucht das Abendlicht den Norden Berlins in Gold, und es wird ruhiger. Im Herbst und Winter ist die Sicht über die Stadt sogar besser, weil die kahlen Bäume den Blick nach Süden zum Fernsehturm freigeben. Führungen durch das Innere finden nur von Mai bis Oktober statt; im Winter ist der Turm wegen des Winterschlafs der Fledermäuse geschlossen.
Ja, aber nur im Rahmen einer Führung mit Berliner Unterwelten und ausschließlich von Mai bis Oktober. Die 2,5-stündige Tour „Humboldthain Spezial“ kostet 55 € und führt durch 3 der 7 Stockwerke sowie die Ruinen des Mutter-Kind-Bunkers. Teilnahme ab 18 Jahren; buche online im Voraus – vor Ort gibt es keinen Kartenverkauf. Wanderschuhe und eine Taschenlampe sind Pflicht; Fotografieren ist im Inneren nicht erlaubt.
Französische Besatzungspioniere versuchten 1947–48 dreimal, ihn mit insgesamt 41 Tonnen Dynamit zu sprengen. Der erste Sprengversuch am 28. Februar 1948 scheiterte völlig. Bei der dritten Sprengung am 13. März 1948 stürzten die beiden südlichen Ecktürme ein – die Nordhälfte blieb erhalten, offiziell um die nahe gelegene, von den Sowjets kontrollierte Ringbahn zu schützen.
Verpasse nicht den Aussichtspunkt auf dem Dach bei Sonnenuntergang – einer der wenigen Orte in Berlin, an denen der Fernsehturm nicht ins Bild gerät. Bitte bei der Führung im Turm darum, die Taschenlampen auszuschalten, damit du die schwach leuchtende Leuchtfarbe aus dem Zweiten Weltkrieg an den Wänden erkennen kannst. Draußen führt ein Serpentinenweg hinunter zum Rosarium: Rosen am Fuß eines Geschützturms – an kaum einem Ort zeigt sich Berlin so treffend.
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