Costa Rica

• S San José The capital that travelers rush through on their way elsewhere is also the place where a 1917 neoclassical theater stages opera two blocks from a market selling 40 varieties of chili.

• San José

  Central Valley

  Im Central Valley klingt Costa Rica am städtischsten und am stärksten bei sich selbst. San José wirkt eher rau als hübsch, ergibt aber Sinn, sobald man die Stadt als Basis für Cartagos Religionsgeschichte und Sarchís Handwerkstradition nutzt, während Kaffeeschutten und Pendlerorte die Zwischenräume füllen.

  San José · Cartago · Sarchí · Nationaltheater · Basilika Unserer Lieben Frau von den Engeln

• La Fortuna

  Nördliches Hochland und Vulkangürtel

  Das ist jenes Costa Rica aus Lavasilhouetten, Hängebrücken und Wetter, das stündlich die Laune wechselt. La Fortuna liefert Vulkandramatik, ohne dass du logistisch büßen musst, während Monteverde die Hitze gegen Wolken, Wind und ein Blätterdach eintauscht, das eher nach Science-Fiction aussieht als nach Postkarte.

  La Fortuna · Monteverde · Arenal Volcano · Lake Arenal · Monteverde Cloud Forest Reserve

• Liberia

  Guanacaste und der Nordwesten

  Der Nordwesten Costa Ricas ist trockener, staubiger und stärker vom Viehland geprägt, als viele Reisende erwarten. Liberia ist das praktische Drehkreuz, aber der eigentliche Charakter liegt in weitem Ranchland, hitzeflimmernden Nachmittagen und dem Zugang zum Rincón de la Vieja, wo Dampfschloten und Trockenwald die vertrautere Regenwaldstimmung des Landes verdrängen.

  Liberia · Rincón de la Vieja National Park · Papagayo Gulf · Santa Rosa National Park

• Puerto Viejo de Talamanca

  Karibisches Tiefland

  Die Karibikseite schlägt einen anderen Takt, geprägt von afrokaribischer Küche, schwererer Luftfeuchtigkeit und einem lockereren Verhältnis zur Uhr. Puerto Viejo de Talamanca ist die naheliegende Basis, doch Tortuguero zeigt das andere Gesicht der Region: Kanaldörfer, nistende Schildkröten und Verkehr, der mit einem Bootsfahrplan beginnt statt mit einer Straßenkarte.

  Puerto Viejo de Talamanca · Tortuguero · Cahuita National Park · Tortuguero National Park

• Puerto Jiménez

  Zentralpazifik und Osa

  Diese Region teilt sich klar in zwei Hälften. Jacó und Manuel Antonio sind leicht zu erreichen und auf kurze Strandfluchten gebaut, doch weiter südlich wird die Osa-Halbinsel rauer, grüner und ernster, mit Puerto Jiménez als Ausgangspunkt für Corcovado und einige der besten Tierbeobachtungen des Landes.

  Jacó · Manuel Antonio · Puerto Jiménez · Corcovado National Park · Marino Ballena National Park

• Turrialba

  Turrialba und das östliche Hochland

  Östlich der Hauptstadt öffnet sich das Land zu Flusstälern, Milchwirtschaftsland und Vulkanrücken, die eher landwirtschaftlich als touristisch wirken. Turrialba ist der Anker für Wildwasser auf dem Pacuare, den Zugang zu seinem aktiven Vulkan und eine ruhigere Version des Berg-Costa-Rica als der geschäftigere Arenal-Monteverde-Bogen.

  Turrialba · Pacuare River · Turrialba Volcano · Guayabo National Monument

1. 3 Tage

   3 Tage: Central Valley aus nächster Nähe

   Diese kurze Route bleibt nahe der Hauptstadt und passt, wenn du Märkte, Kirchenplätze, Handwerksorte im Kaffeeland und einen soliden Blick darauf willst, wie sich der Alltag in Costa Rica tatsächlich bewegt. San José liefert den städtischen Puls, Sarchí bringt das Erbe der bemalten Ochsenkarren, und Cartago fügt Pilgergeschichte und kühlere Luft im Schatten des Irazú hinzu.

   San José → Sarchí → Cartago

   Am besten für: lange Zwischenstopps, Erstbesucher, kulturorientierte Wochenenden

2. 7 Tage

   7 Tage: Vulkane, Wald und der Nordwesten

   Beginne in Liberia, wo sich die trockene Hitze und die Ranch-Stimmung von Guanacaste fast sofort von der Hauptstadt unterscheiden. Dann weiter nach La Fortuna für Vulkanblicke und Thermalquellen, und zum Schluss nach Monteverde für Nebelwald, Hängebrücken und jene Art von Nässe, die dir bis Mittag in den Rucksack kriecht.

   Liberia → La Fortuna → Monteverde

   Am besten für: Selbstfahrer zum ersten Mal, Paare, Reisende mit Interesse an Tierwelt und sanftem Abenteuer

3. 10 Tage

   10 Tage: Karibikküste und Kanalland

   Diese Route zeigt ein lockereres, regnerischeres, musikalisch vielschichtigeres Costa Rica. Puerto Viejo de Talamanca bringt afrokaribisches Essen und Strandleben, Turrialba steht für Flüsse und Vulkanland, und Tortuguero beschließt die Reise in Kanälen, wo Boote die Straßen ersetzen und der Morgen mit Vögeln statt mit Motoren beginnt.

   Puerto Viejo de Talamanca → Turrialba → Tortuguero

   Am besten für: Wiederkehrer, Vogelbeobachter, Reisende, die Busse und Shuttles dem Fahren vorziehen

4. 14 Tage

   14 Tage: Pazifik-Surf bis in die Wildnis von Osa

   Beginne in Jacó mit leichtem Zugang zu Surfstränden und praktischen Verkehrsverbindungen, dann schalte in Manuel Antonio einen Gang herunter, wo Regenwald und Strand denselben Hang teilen. Zum Schluss Puerto Jiménez, Tor zur Osa-Halbinsel, wo Costa Rica aufhört geschniegelt zu wirken und stattdessen weit, schlammig und richtig lebendig wird.

   Jacó → Manuel Antonio → Puerto Jiménez

   Am besten für: Wildlife-Reisende, Fotografen, Surfer, zweiwöchige Reisen mit größerem Budget

Visum

Inhaber von Pässen der USA, Kanadas und des Vereinigten Königreichs können in der Regel visumfrei für touristische Aufenthalte von bis zu 180 Tagen nach Costa Rica einreisen, wobei der Einwanderungsbeamte bei der Ankunft die genaue Zahl der Tage festlegt. Du brauchst einen für die Dauer deines Aufenthalts gültigen Reisepass, einen Nachweis der Weiterreise, und man kann von dir Mittel in Höhe von mindestens 100 US$ pro Monat oder Teilmonat verlangen.

Währung

Die Landeswährung ist der Costa-Rica-Colón (CRC), doch US-Dollar werden in touristischen Gegenden von San José bis Manuel Antonio fast überall angenommen. Kartenzahlung ist üblich, aber Busse, sodas, Dorfläden und manche Geschäfte in Parkorten funktionieren mit Bargeld noch immer besser; die Mehrwertsteuer beträgt 13 %, und in Restaurant- und Hotelrechnungen ist bereits eine Servicegebühr von 10 % enthalten.

Anreise

Die meisten Reisenden kommen über SJO bei San José oder LIR bei Liberia an. SJO ist sinnvoller für San José, La Fortuna, Tortuguero, Cartago und den Zentralpazifik; LIR ist die klarere Wahl für die Strände von Guanacaste und den Nordwesten.

Unterwegs im Land

Busse sind die günstigste Art, durchs Land zu kommen, aber San José hat kein großes zentrales Terminal, daher starten Routen oft an verschiedenen privaten Stationen. Mietwagen sparen auf Reisen mit mehreren Stopps Zeit, während Inlandsflüge und geteilte Shuttles das zusätzliche Geld für Puerto Jiménez, Anschlüsse nach Tortuguero und lange Transfers an den Pazifik oder nach Nicoya wert sind.

Klima

Costa Rica funktioniert mit Mikroklimata, nicht mit einer einzigen sauberen Vorhersage. Die Pazifikseite ist von Dezember bis April am trockensten, die Karibikseite oft im September und Oktober besser, und Hochlandorte wie Monteverde bleiben kühl, windig und nass genug, um das ganze Jahr über eine leichte Jacke zu rechtfertigen.

Konnektivität

WLAN ist Standard in Hotels, Gästehäusern und den meisten Cafés in San José, La Fortuna, Monteverde und Puerto Viejo de Talamanca. Auf Bergstraßen, in Nationalparks und in Teilen der Osa-Halbinsel wird die Abdeckung schwächer, daher solltest du Karten herunterladen, bevor du Richtung Tortuguero oder Puerto Jiménez aufbrichst.

Sicherheit

Costa Rica ist eines der unkomplizierteren Länder der Region für unabhängiges Reisen, aber Kleindiebstahl ist in Städten, an Stränden, in Bussen und bei Mietwagen häufig. Lass Taschen nicht sichtbar liegen, nutze lizenzierte Taxis oder organisierte Transfers ab Flughäfen, und nimm Flusspegel, Surfbedingungen und vulkanbedingte Sperrungen ernster als die Kriminalstatistik.

Tipps für Besucher

• In Colones zahlen

  Zahle Busse, sodas, Marktsnacks und kleine Einkäufe in Colones. Dollar werden akzeptiert, aber der Wechselkurs vor Ort ist selten großzügig, und das Rückgeld kommt ohnehin oft in CRC zurück.

• Züge sind lokal

  Costa Ricas Züge sind Pendlerwerkzeuge rund um das Central Valley, kein landesweites Reisesystem. Nutze sie für kurze Strecken bei San José, Heredia und Alajuela, und steige dann auf Busse, Shuttles, Flüge oder ein Auto um.

• Hochsaison früh buchen

  Buche Zimmer und Mietwagen weit im Voraus für Januar, Februar, die Osterwoche und große Teile des Juli. Die besten kleinen Lodges rund um Manuel Antonio, Monteverde, Tortuguero und Puerto Jiménez warten nicht auf Last-Minute-Planer.

• Mehr Zeit fürs Fahren einplanen

  Eine Fahrt von 120 Kilometern kann leicht drei oder vier Stunden dauern, sobald Regen, Lastwagen, einspurige Brücken und Bergkurven mitreden. Plane nach Möglichkeit nicht mehr als einen größeren Transfer am selben Tag, wenn du halbwegs bei Verstand ankommen willst.

• In sodas essen

  Für ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis beginnen du besser in familiengeführten sodas als bei tatsächlich touristischen Speisekarten. Ein casado oder gallo pinto zum Mittag kostet dort oft nur einen Bruchteil dessen, was du nahe Nationalparkeingängen oder an Strandpromenaden zahlst.

• Auf das Auto achten

  Nichts kündigt einen Mietwageneinbruch so deutlich an wie Taschen auf den Sitzen an einem Wanderparkplatz oder Strandparkplatz. Halte Pässe, Elektronik und Kameras außer Sichtweite oder besser gleich bei dir.

• Leise fragen

  Mit Höflichkeit kommst du weiter als mit Lautstärke. Eine ruhige Begrüßung, ein kurzes "buenas" und ein geduldiges Nachfassen wirken meist besser, als gleich beim ersten Versuch auf ein hartes Ja zu drängen.

• Vor abgelegenen Stopps herunterladen

  Sobald du Richtung Bootsanleger von Tortuguero, zu den Zugängen des Corcovado oder auf Nebenstraßen rund um Monteverde fährst, bricht das Signal schnell weg. Lade Offline-Karten, Tickets und die Wegbeschreibung deiner Lodge herunter, bevor du die letzte verlässliche Stadt verlässt.

• language

  Ein Land, gesprochen im vertraulichen Förmlichen

  Das Spanisch Costa Ricas beherrscht einen Trick, der anderswo scheitern würde. Es nennt dich usted und legt dir im selben Moment die Hand auf die Schulter. In San José kann eine Obsthändlerin mit der Grammatik einer Diplomatin fragen, was du brauchst, und dabei die Wärme einer Tante haben, die längst beschlossen hat, dass du zu wenig essen.

  Darin liegt die erste Verführung. Förmlichkeit friert hier die Luft nicht ein; sie macht sie milder. Vos kreist unter Freunden, mae taucht auf wie ein Kiesel im Mund, diay übernimmt die Arbeit einer hochgezogenen Augenbraue, und pura vida löst Unannehmlichkeiten so effizient auf wie Salz in heißem Wasser. Ein Land ist ein Tisch, der für Fremde gedeckt wird.

  Höre genauer hin, und das Land teilt sich in Sprechklimata. Das Central Valley rundet seine Sätze anders als die Karibikküste, wo Puerto Viejo de Talamanca die Musik des Limonese Creole auf der Straße trägt, in Küchen, in Witzen, im mühelosen Code-Switching, das dir verrät, dass Costa Rica nie nur eine einzige Stimme war. Sogar das Schweigen hat hier Dialekte.

  Fremde halten diese Weichheit oft für Unschärfe. Das ist ihr Irrtum. Die Sprache vermeidet den stumpfen Zusammenstoß und erreicht ihren Punkt trotzdem; das ist die feinere Form von Macht. Man stößt dich nicht weg. Man ordnet dich um.

• etiquette

  Die Kunst, niemanden in die Enge zu treiben

  Costa-ricanische Höflichkeit hat keinen Geschmack für Spektakel. Man grüßt den Raum, senkt die Temperatur von Bitten und lässt jeder Begegnung gerade genug Platz, damit die Würde atmen kann. Frage zu laut, zu schnell, zu sicher im eigenen Recht, und du hörst, wie sich das soziale Gewebe spannt wie eine Violinsaite.

  Das ist keine Schüchternheit. Es ist Choreografie. Ein Kellner in Cartago kann mit vollkommener Höflichkeit antworten und sich dennoch weigern, die Welt um deine Ungeduld zu biegen; ein Ladenbesitzer in Liberia kann lächeln, im Prinzip zustimmen und deinen absurden Plan ganz natürlich sterben lassen, indem er ihm nie zur Verwirklichung verhilft. Ablehnung trägt hier lieber Seidenhandschuhe.

  Das Genie liegt in der Verweigerung der Demütigung. Konflikt wird oft in Humor eingeschlagen, durch Takt verzögert oder in eine weichere Form umgeleitet, was den Alltag leichter wirken lässt, als er ist. Sandalen, ja. Auch Stahl.

  Wer das versteht, hat es überall leichter, von Sarchí bis Turrialba. Sag guten Morgen, bevor es ums Geschäft geht. Frag, statt zu fordern. Lass nach der Antwort einen Schlag Stille stehen. In Costa Rica sind Manieren kein Schmuck. Sie sind Ingenieurskunst.

• cuisine

  Reis, Bohnen und das geheime Leben der Präzision

  Die nationale Küche versteckt sich hinter bescheidenen Substantiven. Reis. Bohnen. Kochbanane. Mais. Brühe. Dann probierst du und merkst, dass die Bescheidenheit Tarnung war. Ein gallo pinto zum Frühstück in San José ist nicht dasselbe Wesen wie an der Karibikküste; die Körner lösen sich anders, die Würzung spricht mit anderem Akzent, der Löffel erinnert sich an eine andere Küste.

  Costa Rica kocht mit Wiederholung, wie ein Komponist eine Basslinie nutzt. Reis und Bohnen kehren bei Tagesanbruch, mittags und abends wieder, doch nie als träge Gewohnheit. Casado ist die Republik auf einem Teller: Reis, Bohnen, Salat, Kochbanane, picadillo, etwas Fleisch oder Fisch, jedes Element wahrt seine Grenze und steht doch im selben Satz. Ordnung hat Geschmack.

  Dann kommen die Gerichte, die den tieferen Puls des Landes verraten. Olla de carne schmeckt nach einem geduldigen Haushalt und einem Topf, der seine Arbeit vor Mittag begonnen hat. In Limón kündigen patí und rondón an, dass die Karibik nicht um Erlaubnis bat, den nationalen Gaumen zu verändern; sie kam mit Kokosmilch, Chile, Thymian und Erinnerung und schrieb die Grammatik des Mittagessens um.

  Der richtige Ort, das zu begreifen, ist kein geschniegelt polierter Speisesaal. Es ist eine soda mit sechs Plastiktischen, einer Kaffeekanne und einer Köchin, die genau weiß, wie viel Lizano in die Pfanne gehört, und dir die Zahl nie verraten würde. Technik prahlt ungern.

• religion

  Schwarze Madonna, weiße Socken, Asphaltwallfahrt

  Costa Rica kann säkular wirken, bis der August das Gegenteil beweist. Dann füllt sich die Straße nach Cartago mit Körpern, die sich zur Basílica de Nuestra Señora de los Ángeles bewegen, und Frömmigkeit wird sichtbar in Knien, Schultern, Plastikponchos und jener eigentümlichen Feierlichkeit von Menschen, die beschlossen haben, dass eine Nacht zu Fuß eine vernünftige Antwort auf Leid ist.

  Im Zentrum wartet La Negrita, die kleine dunkle Steinmadonna, die Juana Pereira der Überlieferung nach 1635 entdeckte. Sie ist winzig. Eben darin liegt ihre Kraft. Nationen heften sich oft an große Monumente, weil Größe der Macht schmeichelt; Costa Rica entschied sich für eine Gestalt, die man fast in der Hand verbergen könnte.

  Die Basilika selbst ist weniger interessant als die Bewegung um sie herum. Familien kommen mit Bitten, Dank, Arztberichten, Babys, unmöglichen Hoffnungen. Manche treten in Turnschuhen ein. Manche auf den Knien. Hingabe liebt wie die Küche die Wiederholung.

  Selbst für Menschen ohne Glauben lehrt das Ritual etwas über dieses Land. Religion ist hier weniger Donner als Beharrlichkeit. Sie kehrt jedes Jahr zurück, geht die Autobahn entlang, trinkt süßen Kaffee im Morgengrauen und setzt ihr Vertrauen auf einen Stein, der klein genug ist, um Imperien zu beschämen.

• architecture

  Blechdächer, bemalte Räder und Beton mit Moos

  Costa-ricanische Architektur verführt nicht durch Monumentalität. Sie verführt durch Anpassung. Das Haus lernt erst den Regen und dann den Stil; das Dach ragt weiter aus, die Veranda wird breiter, die Gitter vor dem Fenster werden zugleich Vorsicht und Ornament, und das Gebäude gerät in einen Streit mit der Feuchtigkeit, den es nie ganz gewinnen wird.

  In San José überleben Reste früheren Ehrgeizes zwischen Zweckbauten und hartem Verkehr. Eine Fassade erinnert sich an Europa, eine andere an ein Erdbeben, eine dritte an Budgetgrenzen, und die ganze Stadt erzeugt einen nervösen Charme, geboren aus Improvisation statt aus Masterplanung. Perfektion wäre hier verdächtig.

  Anderswo bewahrt das Land andere Handschriften. In Sarchí macht der bemalte Ochsenkarren Gestaltung zu nationalem Gedächtnis: Geometrie auf Holz, Farbe als Erbschaft, Arbeit in Feierlichkeit verwandelt. In Cartago stehen die Ruinen der alten Pfarrkirche nach dem Erdbeben von 1910 als Lektion über den Hochmut des Steins und die Beharrlichkeit der Gärten. Moos ist ebenfalls ein Architekt.

  Am meisten zählt, wie Gebäude das Klima als Mitautor akzeptieren. Offene Gänge, Fliesenböden, hohe Decken, Schatten als Material. Costa Rica baut selten mit völliger Zuversicht gegen die Natur. Es verhandelt. Vielleicht ist diese Bescheidenheit seine schönste Linie.

• philosophy

  Pura Vida, absichtlich missverstanden

  Fremde behandeln pura vida wie einen Slogan und verfehlen damit den Punkt. Es ist kein Optimismus. Keine Faulheit. Nicht einmal Glück, jedenfalls nicht im glänzend glatten Sinn. Es ist eine komprimierte Philosophie des Maßes: das Ärgernis in Proportion halten, die Freude griffnah, das eigene Ego davon abhalten, der lauteste Gegenstand im Raum zu werden.

  Das klingt einfach. Ist es nicht. So zu leben in einem Land aus Regen, Bürokratie, weggespülten Straßen, aktiven Vulkanen und tropischem Überfluss verlangt ein diszipliniertes Talent zur Verweigerung des Melodrams. Wenn ein Costa-Ricaner pura vida sagt, kann die Wendung Freude, Resignation, Ironie, Zärtlichkeit oder bloß sozialen Kitt bedeuten. Ihr Genie liegt in ihrer Elastizität.

  Am deutlichsten spürst du diese Philosophie außerhalb der Postkartenmotive. In einem Bus, der sich dreimal verspätet. In La Fortuna, wenn der Vulkan in Wolken verschwindet und niemand sich die Mühe macht, Empörung zu inszenieren. In Monteverde, wo der Nebel die berühmte Aussicht ausradiert und der Nebelwald doch Aufmerksamkeit auf Blattdistanz verlangt.

  Aphorismen gehen mir meist auf die Nerven. Dieser verdient sein Brot. Pura vida ist das, was geschieht, wenn eine Nation überlebensfähige Anmut der theatralischen Kontrolle vorzieht.

Das Land schmecken

• Gallo pinto

  Frühstück. Eier, natilla, Kochbanane, Kaffee. Gabelbissen, die aufgebaut werden, nicht verkostet.

• Casado

  Mittagessen in einer soda. Reis, Bohnen, Salat, Kochbanane, Protein. Kollegen, Fahrer, Großmütter, alle.

• Olla de carne

  Zur Mittagszeit oder an verregneten Nachmittagen. Erst die Brühe, dann das Feste. Familientisch, Tortillas, geduldige Stille.

• Tamal de cerdo

  Dezembermorgen. Das Bananenblatt öffnet sich wie ein Brief. Kaffee, Cousins, Urteile darüber, wessen Charge gewonnen hat.

• Patí

  Heiß aus einer Bäckerei oder von einem Tresen in Puerto Viejo de Talamanca. Aus der Hand, blättrig, feurig. Essen für die Bushaltestelle, für den Strand, ohne Besteck.

• Rondón

  Küstenmahl in der Gegend von Limón. Kokosbrühe, Fisch, Wurzelgemüse, Chile. Schalen, Löffel, Hitze, Gespräch.

• Chorreadas

  Frischer Mais, gemahlen und auf der Platte gebacken. Obenauf natilla oder weißer Käse. Spätes Frühstück, Marktstopp, schnelles Glück.

Berühmte Persönlichkeiten

• Doris Stone

  Archäologin · 1909-1994

  Sie begann 1943 über die Steinkugeln zu veröffentlichen, genau in dem Moment, als die Ausweitung der Plantagen jene Fundorte beschädigte, die ihre Laufbahn prägten. Ihre Verbindung zu Costa Rica trägt eine scharfe Ironie in sich: Sie erforschte eine Vergangenheit, die die Bananenwirtschaft um sie herum gerade entstellte.

• Juan Vazquez de Coronado

  Konquistador und Gouverneur · 1523-1565

  In der Geschichte Costa Ricas erinnert man sich an ihn komplexer als an die meisten Konquistadoren, weil er zumindest nach den Maßstäben seines Jahrhunderts versuchte, unterschiedslose Gewalt zu begrenzen. Seine erhaltenen Briefe aus den 1560er Jahren lesen sich wie Depeschen eines Mannes, der zugleich Territorium und menschliche Wirklichkeit sah und starb, bevor er aus beidem eine lange Karriere machen konnte.

• Juana Pereira

  Gestalt der Volksfrömmigkeit · 17. Jahrhundert

  Die Geschichte erzählt, ein junges Mädchen gemischter Herkunft habe nahe Cartago auf einem Felsen ein kleines dunkles Steinbild der Jungfrau gefunden, es mitgenommen und es auf wundersame Weise an denselben Ort zurückkehren sehen. Ob man das als Glauben, Folklore oder soziale Allegorie liest, die Erzählung prägt bis heute die große Wallfahrt zur Basílica de Nuestra Senora de los Angeles an jedem 2. August.

• Juan Mora Fernandez

  Erstes Staatsoberhaupt · 1784-1854

  Er half, den neuen Staat vom kolonialen Dahintreiben weg und hin zu Schulen, Verwaltung und einem funktionierenden öffentlichen Leben zu ziehen. Costa Rica stellt sich gern als von Anfang an gemäßigt und vernünftig vor; Mora Fernandez ist einer der Gründe, warum diese Vorstellung nicht ganz aus der Luft gegriffen ist.

• Juan Santamaria

  Nationalheld · 1831-1856

  Der junge Trommler aus Alajuela wurde nach der Schlacht von Rivas zum Märtyrer der Republik, wo er der Überlieferung nach die feindliche Stellung in Brand setzte und mit dem eigenen Leben bezahlte. Historiker streiten noch immer über Details, doch Nationen verraten sich oft in den Geschichten, die sie immer weiter auf Hochglanz bringen.

• Tomas Guardia Gutierrez

  Präsident und militärischer Strongman · 1831-1882

  Guardia regierte mit einer Autorität, die grob sein konnte, doch unter seiner Aufsicht kamen Eisenbahnbau, Rechtsreform und staatliche Modernisierung voran. Costa Ricas Zivilität wurde nicht nur von sanften Schulmeistern zusammengesetzt; auch Männer in Uniform bauten am Rahmen mit.

• Minor C. Keith

  Eisenbahnunternehmer und Bananenmagnat · 1848-1929

  Er kam, um Gleise zu bauen, und endete damit, ganze Landschaften nach der Logik von Export, Schulden und Arbeit umzuordnen. Wenn der Kaffee Costa Rica sein Selbstbild gab, dann gab Keith ihm die härtere moderne Lektion, dass Infrastruktur nie bloß Infrastruktur ist.

• Carmen Lyra

  Schriftstellerin und Pädagogin · 1887-1949

  Im Ausland kennt man sie am ehesten wegen Cuentos de mi tia Panchita; im Land selbst war sie wichtig, weil sie mit Schreiben und Lehren Klassenheuchelei offenlegte und Arbeiter verteidigte. Hinter der Aura des Schulbuchs stand eine Frau mit politischem Biss, die nach dem Konflikt von 1948 schließlich ins Exil gedrängt wurde.

• Jose Figueres Ferrer

  Staatsmann und Gründer der Zweiten Republik · 1906-1990

  Nur wenige Politiker hinterlassen eine einzige Tat, die das internationale Bild eines Landes über Generationen verändert. Figueres tat genau das: Er demontierte die militärische Institution, die so viel lateinamerikanische Politik geprägt hatte, und zeichnete Costa Rica als Republik der Wahlurnen, Schulen und Auseinandersetzungen neu.

• Franklin Chang-Diaz

  Astronaut und Physiker · geboren 1950

  Seine Geschichte beginnt in San Jose und spannt sich bis zur NASA, was nicht gerade die Route ist, mit der tropische Republiken gewöhnlich ihre nationale Mythologie bestücken. Er ist wichtig, weil er Costa Rica ein modernes heroisches Register jenseits von Kaffee, Vulkanen und Bürgertugend gibt: Wissenschaft, Ehrgeiz und Orbitmaßstab.