Bosnia and Herzegovina Aktualisiert Apr 2026
Der Gebetsruf rollt über Baščaršija genau in dem Moment, in dem zwei Straßen weiter die Glocken der Kathedrale antworten, und du begreifst, dass Sarajevo, Bosnia and Herzegovina, die einzige Stadt ist, in der der Osten buchstäblich mitten in einem einzigen Nachhall in den Westen stürmt. Stelle dich auf die Kompassrose im Fußgängerbereich der Ferhadija: Drehe dich um 180° und Minarette werden nahtlos zu habsburgischen Fassaden.
Foto: Amel Uzunovic / Pexels
Aus zitierten Quellen erstellt · Methode ansehen · Wie unsere Guides entstehen →
Dies ist eine Hauptstadt, die aus Trotz zusammengenäht wurde. Osmanische Händler weigerten sich, ihre Gassen zu begradigen, also bauten austro-ungarische Planer ihre einfach darüber und schufen so eine doppelte Geschichte, die sich in fünfzehn Minuten erlaufen lässt. Derselbe Fluss, der einst Kupferkessel aus dem 15. Jahrhundert trug, spiegelt heute den gelben Beton eines Pressehotels der Olympischen Spiele von 1984, das später zum Scharfschützenziel wurde; beide Epochen fühlen sich gleich gegenwärtig an, als liefen zwei Radiosender in ein einziges Signal.
Sarajevo belohnt Fußgänger, die nach unten schauen. Bronze Narben, Sarajevo-Rosen genannt, markieren das Pflaster dort, wo Mörsergranaten während der 1,425-tägigen Belagerung Zivilisten töteten — keine Tafeln, nur harzgefüllte Stellen in der Farbe getrockneten Blutes, die das Kopfsteinpflaster zusammenhalten. Blicke nach oben, sieh Wäsche zwischen von Kugeln gezeichneten Wänden, eine Frau mit Sonnenbrille, die auf einem Balkon im vierten Stock Geranien gießt, und irgendwo über den roten Dächern einen Paraglider vom Berg Trebević, der über die Stadt gleitet, als wäre nie etwas geschehen.
Das Essen folgt derselben Logik des Aufeinandertreffens: Ein einziges Frühstück kann mit einem faustgroßen Burek beginnen, heiß aus einem gemauerten Kellerofen, in langsam aufgebrühten bosnischen Kaffee aus einer kupfernen Džezva übergehen und mit Rakija enden, eingeschenkt von jemandem, der ohne jede Ironie auf „bessere Zeiten“ anstößt. Die Rechnung kommt in Mark, das Gespräch in vier Sprachen, und der Kater — wenn du den Rakija mit Sarajevo-Craft-Bier in einem ehemaligen Luftschutzkeller herunterspülst — fühlt sich fast wie Respekt an.
Wo es sich zu schlendern lohnt, Viertel für Viertel — jedes mit eigenem Rhythmus.
Bevor es losgeht
Von neolithischen Feuerstellen bis zu einem Tunnel unter der Landebahn
An den Ufern der Željeznica brennen Dorfbewohner Europas auffälligste neolithische Keramik — Spiralen, Tiere, menschliche Gesichter in feuchten Ton gedrückt. Ihre Öfen hinterlassen Ascheschichten, die Archäologen bis 1893 für natürliche Ablagerungen halten, bis ein austro-ungarischer Pavillon direkt in eine Abfallgrube voller bemalter Schalen geschnitten wird. Der Fund gibt Sarajevo seine erste namentlich bekannte Kultur und beweist, dass das Tal schon immer Menschen angezogen hat, die schöne, nützliche Dinge herstellen wollten.
Die Daesitiaten, der letzte noch kämpfende illyrische Stamm, unterliegen den Legionen des Tiberius. Eine Militärstraße folgt der Miljacka-Schlucht und verbindet die Adriasalinen mit den Kornkammern an der Donau. Die Thermalquellen von Ilidža werden zu Aquae Sulphurae, einem Bad, in dem Legionäre ihre Grenzschmerzen auskurieren. Lateinische Inschriften tauchen später wieder auf, als wiederverwendete Türschwellen in osmanischen Innenhöfen.
Päpstliche Bullen erwähnen eine Kathedrale „in vrhbosna“, die dem heiligen Paulus geweiht ist. Oberirdisch hat nichts überlebt, doch 600 Jahre später kommen romanische Säulen ans Licht, als Arbeiter entlang der Skenderija Straßenbahngleise ausheben. Die Steine tragen Steinmetzzeichen, die mit jenen im küstennahen Dalmatien identisch sind — ein Beleg dafür, dass das mittelalterliche Bosnien nicht nur Eisen und Salz, sondern auch Ideen austauschte.
Der osmanische Gouverneur Isa-Beg Ishaković tauscht Weideland mit Hirten, siedelt sie nach Hrasnica um und steckt eine neue Stadt ab. Er setzt eine Moschee, eine Brücke, ein Bad und einen Palast — „saray“ — ans linke Ufer der Miljacka. Innerhalb von zwanzig Jahren stechen 100 Minarette in den Himmel; die Volkszählung von 1489 erfasst Muslime, Orthodoxe, Katholiken und die ersten sephardischen Familien, die die Sarajevo-Haggada über die Meerengen bringen.
Der größte Mäzen der Stadt finanziert eine Moschee mit einer 26 m breiten Kuppel — größer als jede auf dem Balkan außerhalb Istanbuls. Dazu kommen ein Uhrturm, eine Bibliothek, eine Madrasa und eine Suppenküche, die noch heute jeden Abend Arme versorgt. Die Einheimischen scherzen, er sei so großzügig gewesen, dass sogar die Tauben in seinem Hof besser essen als anderswo die Fürsten.
Habsburgische Reiter stürmen bei Tagesanbruch die Ziegenpfade des Trebević hinab. Bis Mittag sind 2,000 Häuser, jede Moschee und der überdachte Basar nur noch Asche. Das Feuer ist so heiß, dass das Blei auf der Kuppel der Gazi-Husrev-beg-Moschee schmilzt; die Tropfen erstarren im Schnee wie silberner Hagel. Die Stadt braucht 50 Jahre, um ihre Bevölkerungszahl von vor dem Brand wieder zu erreichen.
Finanziert von den serbischen Kaufleuten Sarajevos noch unter osmanischer Herrschaft erhebt sich die fünfkuppelige Kathedrale der Geburt der Gottesmutter 43 m über die Miljacka. Ihre Glocken sind noch in Pale, 15 km entfernt, zu hören. Der Sultan unterzeichnet die Baugenehmigung persönlich und kalkuliert — zu Recht —, dass vielfältige Architektur vielfältige Loyalitäten schafft.
Nach dem Berliner Vertrag marschieren blauuniformierte austro-ungarische Soldaten ein, um die Provinz zu „zivilisieren“. Sie verlegen Straßenbahnschienen, errichten westlich des Flusses Fassaden der Neorenaissance und installieren Straßenlaternen so hell, dass Eulen Baščaršija verlassen. Der erste Fotograf der Stadt eröffnet sein Atelier an der Ferhadija; auf seinen Porträts stehen Männer mit Fes neben Offizieren mit Pickelhauben.
Der hölzerne Kiosk auf dem Taubenplatz, 1697 niedergebrannt, wird wieder aufgebaut — diesmal von österreichischen Architekten, die das Original nie gesehen haben. Ihr neo-osmanisches Gitterwerk ist hübscher, aber das Wasser schmeckt gleich. Innerhalb eines Jahrzehnts ist der Platz so dicht mit Vögeln gefüllt, dass Reiseführer behaupten, Glück folge jedem, den eine Taube ins Visier nimmt.
Im Bergdorf Obljaj bringt eine Bäuerin einen Jungen zur Welt, der in Sarajevo lesen lernt, sich Junges Bosnien anschließt und in Terezín an Tuberkulose stirbt, mit einem von Ketten verdorrten Arm. Die Stadt benennt später die Brücke, auf der er stand, nach ihm, dann wieder um, unfähig zu entscheiden, ob er Held oder Bösewicht ist.
Gavrilo Princip tritt um 10:45 a.m. vor, einen Meter von dem Café entfernt, in dem er gerade noch einen Burek gekauft hatte. Seine Pistole tötet Erzherzog Franz Ferdinand und Sophie, entkorkt vier Jahre Krieg, stürzt Imperien und zeichnet Karten neu. Die Straßenecke wird erst zum Schrein, dann zum Makel, dann zum Museum, dessen Plakettentext sich mit jedem Regime ändert.
Deutsche Dienstwagen rollen in die Stadt; Bosnien wird in den Unabhängigen Staat Kroatien eingegliedert. Ustaša-Milizen hängen kyrillische Schilder kopfüber auf, um orthodoxe Einwohner zu demütigen. Bis 1942 steht die Synagoge leer — ihre sephardische Gemeinde ist nach Jasenovac deportiert. Die Sarajevo-Haggada wird vom Museumskurator und einem muslimischen Imam in einer Koran-Kiste hinausgeschmuggelt.
Kämpfer mit roten Sternen ziehen im Morgengrauen ein, begrüßt von Frauen, die seit Wochen Brot unter Dielen versteckt haben. Schon am nächsten Tag fahren die Straßenbahnen wieder — die Fahrer hängen selbstgemachte jugoslawische Flaggen aus den Fenstern. Sarajevo wird Hauptstadt der Sozialistischen Republik Bosnien-Herzegowina, mit seinen mittelalterlichen Grenzen, zurückgesetzt in einen föderalen Käfig.
Im Viertel Alifakovac leiht sich der sechsjährige Edin Dervišhalidović das ramponierte Akkordeon seines Nachbarn und beginnt auf Hochzeiten zu spielen. Ende der 1980er füllt seine Band Merlin die Zetra-Arena; ihre Hymnen werden zum Soundtrack der Belagerungskeller. Heute singen sowohl bosniakische als auch serbische Teenager seine Balladen, obwohl sie sich kaum an den Krieg erinnern.
Fackelträger fahren auf Skiern den Trebević hinab, während 45,000 Zuschauer im Koševo-Stadion jubeln. Für die Spiele gebaute Seilbahnen befördern 2,000 Menschen pro Stunde; Journalisten nennen Sarajevo „das neue Innsbruck“. Für sechzehn Tage vergisst die Stadt die Risse in Jugoslawien und glaubt, die Welt werde immer zum Feiern hierherkommen.
Scharfschützen in den Hügeln machen Fußgängerüberwege zu Lotterien. Wasserleitungen frieren ein; Bürger schmelzen Schnee auf Wohnzimmerbüchern. Die Leichenhalle installiert einen begehbaren Kühlschrank, der wie ein zweites Herz summt. Die 1,425-tägige Belagerung Sarajevos dauert länger als die von Leningrad, und jeder Granattrichter wird zum Blumenkasten für Petunien.
Unter der Startbahn des Flughafens schlagen Bergleute und Studenten einen 800 m langen Schacht, nur 1.6 m hoch. Schubkarren transportieren jede Nacht 400 Tonnen Lebensmittel, Öl und Munition. Der Tunneleingang öffnet sich im Keller der Familie Kolar; sie rechnen Reisende nach Kilo ab und machen den Keller später zu einem Museum, in dem du noch immer feuchte Erde und Diesel riechen kannst.
Fünfzigtausend drängen sich im Stadion, in dem einst die Olympischen Spiele eröffnet wurden. Der Pontifex küsst ein blutbeflecktes Taschentuch aus Srebrenica und nennt Sarajevo „eine Stadt der Hoffnung“. Regen fällt; Regenschirme blühen wie Pilze. Zum ersten Mal seit 1991 fährt der Straßenbahnring wieder ohne Halt an Kontrollpunkten.
Auf der Akademie der Bildenden Künste steht als Graffiti: „Europa ist ein Verb.“ Cafés an der Miljacka servieren Flat Whites mit Hafermilch neben Kafanas, die bosnischen Kaffee in kupfernen Džezvas kochen. Die 2018 wiederaufgebaute Seilbahn fährt wieder auf den Trebević; von oben siehst du osmanische Minarette, austro-ungarische Schornsteine und den frischen Beton der Vorstädte nach dem Krieg — alles atmet dieselbe Bergluft.
Attentäter · 1894–1918
Gab 1914 an der Lateinerbrücke die Schüsse ab
Er wartete vor Schillers Feinkostladen, schluckte eine Cyanidkapsel, die versagte, und sah dann zu, wie die Welt auseinanderlief. Heute trägt die Brücke nur noch eine kleine Plakette — in Sarajevo streitet man bei Kaffee, stärker als das Gift, das er nahm, darüber, ob er Held oder Unheilsbote war.
Osmanischer Gouverneur und Bauherr · 1480–1541
Finanzierte die erste Moschee, Bibliothek, Hammam und den Bezistan der Stadt
Er bestimmte sein Vermögen „zum Nutzen aller, die in Sarajevo leben“ — und genau das tun sie noch immer, während sie unter den sechs Steinkuppeln mit Kupfer handeln, die er vor fünf Jahrhunderten bezahlen ließ.
Komponist / Rockgitarrist · geboren 1950
Wuchs im Viertel Koševo auf, gründete Bijelo Dugme
Seine Turbo-Folk-Riffs wurden zum Soundtrack von Jugoslawiens letztem sorglosen Sommer — den Olympischen Spielen 1984. Komm im August zurück, hör bei nächtlichen Kneipentouren Blaskapellen, die ihn zitieren.
Filmregisseur · geboren 1969
Drehte den Oscar-prämierten Film „No Man’s Land“ am Rand von Sarajevo
Er nutzte die echten Kriegstunnel der Stadt als Kulisse und zeigte damit, dass Geschichten, die hier geschmiedet werden, weiter reisen als jeder Reisepass. Wenn das Filmfestival rollt, stoßen lokale Filmvorführer noch immer mit Rakija auf ihn an.
Singer-Songwriter · geboren 1962
Geboren in Sarajevo, spielte in Baščaršija auf der Straße, bevor er im jugoslawischen Pop berühmt wurde
Seine Balladen über den Sarajevo-Sevdah hallen um 2 a.m. aus den Cafés; selbst Jugendliche kennen die Texte, weil die Stadt sie sich selbst zurücksummt.
Wo Einheimische wirklich zum Abendessen einkehren — keine Touristenmenüs.
Gegrillte Röllchen aus Rind- und Lammfleisch, fünf bis zehn pro Portion, serviert im Somun-Fladenbrot mit rohen Zwiebeln und einem Klecks Ajvar. Iss sie bei Željo in Baščaršija — eine halbe Portion kostet 3 BAM und steht in weniger als drei Minuten auf dem Tisch.
Ein geschichteter Eintopf aus Lamm, Rind, Kartoffeln, Kohl und Paprika, stundenlang sanft geschmort; jede Familie schwört auf ihre eigene Reihenfolge beim Schichten. Such ihn als Tagesgericht in Aščinicas wie Hadžibajrić — direkt aus einem verbeulten Topf am Tresen geschöpft.
Cremige Hühner-Okra-Suppe, gebunden mit Eigelb und Zitrone, serviert in einer flachen Kupferschale. Bestell sie vor Mittag; am Nachmittag stellen die Küchen auf Eintöpfe um.
Ein pochierter Apfel, gefüllt mit Walnüssen und Zucker, in Sirup gebettet und mit Schlagsahne gekrönt. Einer reicht für zwei; der Apfel sinkt in die Nüsse wie der Herbst auf einem Löffel.
Kaffee nach türkischer Art, dreimal in einer Džezva aufgekocht und ungefiltert in eine Fildžan gegossen. Der Satz verrät dein Schicksal; kipp die Tasse nach dem Trinken auf die Untertasse und warte, bis sich das Muster setzt.
Rosenduftender Turkish Delight, der zum Kaffee gereicht wird — zuerst abbeißen, dann nippen, damit der Zucker die Bitterkeit abfängt. Kauf ihn nach Gewicht im Bezistan aus dem 16. Jahrhundert unter seinen Steinkuppeln.
Hauchdünner Phylloteig, gerollt mit Spinat (zeljanica), Käse (sirnica) oder Kürbis (tikvenica) und in breiten Metallformen gebacken. Frühstücksstücke kosten vor 10 a.m. in Pekara-Bäckereien 1.5 BAM.
Das Restaurant „Haus des Trotzes“ wurde 1895 von den Austro-Ungarn Stein für Stein über den Fluss versetzt, nachdem der Besitzer sich geweigert hatte zu verkaufen. Drinnen solltest du Klepe probieren — winzige bosnische Ravioli in Knoblauchjoghurt und Paprikabutter, serviert unter Balken, die einst dem Rathaus gegenüberstanden.
Kleine Dinge, die verändern, wie die Stadt dir begegnet.
Die Stadt, so wie sie wirklich aussieht.
Ja — nur wenige Städte lassen dich innerhalb von fünf Minuten katholische Glocken, einen orthodoxen Chor und einen lebenden Muezzin hören. Die Schichten osmanischer, habsburgischer und jugoslawischer Geschichte werden hier noch gelebt, nicht ins Museum verbannt.
Drei volle Tage reichen für Baščaršija, das Tunnelmuseum, einen Festungsspaziergang bei Sonnenuntergang und einen Tagesausflug nach Konjic oder Mostar. Nimm noch zwei dazu, wenn du in den Bergen wandern oder das Filmfestival erleben möchtest.
Straßenkriminalität ist selten; achte eher auf unebene Gehwege und auf zurückgebliebene Munition, wenn du auf Trebević weit abseits markierter Wege unterwegs bist. Die Einheimischen warnen schnell, statt dich ins offene Messer laufen zu lassen.
Der öffentliche Oberleitungsbus 103 nach Baščaršija kostet 1.80 BAM (~€0.90). Taxameter beginnen bei 2 BAM; vereinbare insgesamt 25–30 BAM bis ins Zentrum.
Trinkgeld ist freiwillig — runde auf oder gib 5–10 %, aber nur, wenn der Service dich wirklich überzeugt hat. In vielen Cafés stehen Trinkgeldgläser; Münzen werden gern gesehen, aber nicht erwartet.
Ja — Sarajevos von den Bergen gespeistes Wasser ist sicher; nimm eine Flasche mit und fülle sie am Sebilj-Brunnen nach, wenn du das volle osmanische Sarajevo-Gefühl möchtest.
Gespeicherte und zuletzt gelesene Orte – nur auf diesem Gerät.
Fotos wurden möglicherweise verkleinert oder zugeschnitten.