Argentina

• B 501 Guides Buenos Aires Buenos Aires is the city that borrowed everything from Europe and stayed up all night arguing about what to do with it — over steak, Malbec, and a bandoneón playing somewhere just out of reach.
• B Bariloche San Carlos de Bariloche sits on the eastern shore of Nahuel Huapi lake with a chocolate-shop economy and a trekking circuit — the Circuito Chico — that makes the Swiss comparisons embarrassing for Switzerland.
• C Córdoba Argentina's second city runs on university students, Jesuit block architecture from the 1600s — the Manzana Jesuítica — and a local dialect so distinct that porteños from Buenos Aires claim not to understand it.
• R Rosario The city on the Paraná river that gave Argentina Che Guevara and Lionel Messi has a riverside promenade, a monument to the national flag designed by the man who created it, and a restaurant scene that Buenos Aires food w

• buenos aires

  Río de la Plata und die zentralen Pampas

  Das ist das Land, dem viele Besucher zuerst begegnen: breite Avenidas, späte Abendessen, Fassaden aus altem Geld und eine Ebene, so flach, dass sie alles Gebaute anders wirken lässt. buenos aires bringt die Attitüde mit, Rosario den Fluss und einen lokaleren Takt, und Córdoba liegt weiter im Binnenland mit studentischer Energie und einem schärfer gezeichneten Provinzbewusstsein.

  buenos aires · Rosario · Córdoba · Plaza de Mayo · Palacio Barolo

• Mendoza

  Cuyo und die Hochanden

  Mendoza wirkt ruhig, bis man merkt, was diese Ruhe trägt: Bewässerungskanäle, die Geometrie der Weinberge und die Andenwand im Westen. Das ist Weinland, ja, aber auch Argentiniens klarste Lektion in Höhe, Trockenheit und darin, wie ernst man hier ein Mittagessen nimmt, das mit Malbec beginnt und irgendwo gegen Sonnenuntergang endet.

  Mendoza · Aconcagua Provincial Park · Uco Valley · Maipú · Puente del Inca

• Salta

  Anden im Nordwesten

  Im Nordwesten hören Höhe, Handelsrouten und geschichtliche Schichten auf, bloße Abstraktionen zu sein, und beginnen die Straße vor dir zu formen. Salta gibt dir die praktische Basis, Tilcara setzt dich mitten in den Korridor der Quebrada de Humahuaca, und Tucumán fügt einem Landstrich, der von Bewegung und Kontrolle gebaut wurde, das politische Gedächtnis der Unabhängigkeit hinzu.

  Salta · Tilcara · Tucumán · Quebrada de Humahuaca · Pucará de Tilcara

• Bariloche

  Seen und Nordpatagonien

  Bariloche ist die Postkarte, doch der eigentliche Reiz liegt darin, wie sich diese Region alle paar Kilometer verwandelt: dunkle Seen, Lenga-Wald, freiliegende Grate, dann eine Straße, die sich plötzlich in Wind und Weite öffnet. In Teilen wirkt alles alpin, nur weniger geschniegelt, und das Wetter erinnert dich gern daran, dass auch ein Reiseplan verhandelbar bleibt.

  Bariloche · Nahuel Huapi National Park · Circuito Chico · Cerro Campanario · Ruta de los Siete Lagos

• El Calafate

  Südpatagonien und Tierra del Fuego

  In Südpatagonien flirtet Argentinien nicht mehr mit Größe, es bekennt sich zu ihr. El Calafate funktioniert als Tor zu den Gletschern, Ushuaia spielt das Theater vom Ende der Welt mit sichtlichem Vergnügen, und jede Weiterfahrt erinnert daran, dass hier unten Wind, Entfernungen und Tageslicht die Uhr machen.

  El Calafate · Ushuaia · Perito Moreno Glacier · Tierra del Fuego National Park · Beagle Channel

• Iguazú

  Nordöstliche Wälder und Atlantik-Tierwelt

  Der Nordosten teilt sich sauber in zwei Hälften, auch wenn sich in beiden Tiere so benehmen, als gehöre ihnen das Land. Iguazú bringt tropische Hitze, roten Boden und eines der lautesten Wasserfallsysteme des Kontinents; Puerto Madryn liefert Wale, Seelöwen und den Atlantik, jeder dekorativen Sanftheit beraubt.

  Iguazú · Puerto Madryn · Iguazú Falls · Península Valdés · Puerto Iguazú

1. 3 Tage

   3 Tage: buenos aires und Rosario

   Das ist die kompakte Río-de-la-Plata-Route für Reisende, die Architektur, späte Abendessen und einen sauberen Zug- oder Busschritt ins Landesinnere wollen. Beginne in buenos aires mit Cafés, Buchhandlungen und großen Avenidas, dann weiter nach Rosario für Spaziergänge am Fluss und eine Stadt, die weniger inszeniert wirkt, mehr bewohnt.

   buenos aires → Rosario

   Am besten für: Erstbesucher, Städtereisen, Essen und Architektur

2. 7 Tage

   7 Tage: Salta, Tilcara und Tucumán

   Nordwestargentinien belohnt Reisen über Land, weil die Distanzen Dramatik aufbauen, statt bloß Zeit zu verbrauchen. Salta gibt dir das koloniale Raster und die praktische Basis, Tilcara rückt Höhe und vorspanische Geschichte scharf, und Tucumán bringt das Gewicht der Unabhängigkeitszeit hinein, ohne die Route zu sprengen.

   Salta → Tilcara → Tucumán

   Am besten für: Roadtrips, geschichtsinteressierte Reisende, Berglandschaften

3. 10 Tage

   10 Tage: Mendoza bis Bariloche

   Diese Westseiten-Route tauscht ein Argentinien-Klischee gegen das nächste und verbessert beide: erst Weinland, dann Seen und kalte Luft. Mendoza funktioniert am besten mit Auto und einem disziplinierten Mittagsrhythmus; in Bariloche beginnt das Land schweizerisch auszusehen, erinnert sich dann aber daran, dass die Schokolade besser und die Straßen länger sind.

   Mendoza → Bariloche

   Am besten für: Paare, Wein- und Genussreisende, Selbstfahrerreisen

4. 14 Tage

   14 Tage: Iguazú, El Calafate und Ushuaia

   Das ist die Kontrastroute für lange Distanzen: subtropischer Sprühnebel in Iguazú, Gletscherlicht in El Calafate, dann die harte südliche Kante von Ushuaia. Wirklich gut funktioniert sie nur, wenn du Flüge als Teil der Architektur der Reise akzeptierst, denn Argentinien belohnt falsche Sparsamkeit bei Entfernungen nicht.

   Iguazú → El Calafate → Ushuaia

   Am besten für: Einmal-im-Leben-Reisen, Fotografen, Reisende, die große Extreme verbinden

• Plazoleta Julio Cortázar

  Buenos Aires

  Still called Plaza Serrano by almost everyone, this tiny square is Palermo Soho’s social knot: Cortázar hopscotch, weekend art stalls, bars, and noise after dark.

• El Ateneo Grand Splendid

  Buenos Aires

  A 1919 theater where opera, tango, radio, cinema, and 120,000 books share one room on Santa Fe Avenue; go on a weekday morning before selfie traffic thickens.

• Parque Centenario

  Buenos Aires

  A 12-hectare circle in Buenos Aires' street grid, Parque Centenario feels less like a garden than a neighborhood stage for mate, books, skaters, and concerts.

• Centro Ana Frank Argentina

  Buenos Aires

• Plaza Castelli

  Rafael Castillo

• Monserrat

  Buenos Aires

Visum

Die meisten Reisenden aus der EU, den USA, Kanada, dem Vereinigten Königreich und Australien können als Touristen für bis zu 90 Tage visumfrei nach Argentinien einreisen. Behalte einen Nachweis der Weiterreise und speichere deine Flugbestätigung, denn Passstempel sind nicht immer verlässlich und du könntest später für Hotels oder Migraciones einen Einreisenachweis brauchen.

Währung

Argentinien verwendet den argentinischen Peso, kurz ARS, und die Preise können sich schnell genug bewegen, um ein Januar-Budget im April naiv aussehen zu lassen. Mit im Ausland ausgestellten Karten erhält man meist einen deutlich besseren Touristinnen- und Touristenkurs als früher mit dem offiziellen Kartenkurs, doch Bargeld bleibt wichtig für Trinkgeld, Kioske, kleine Läden und jene Kartenleser, die mitten im Bezahlvorgang kapitulieren.

Anreise

Die meisten Langstreckenankünfte landen in buenos aires Ezeiza, während Aeroparque viele Inlandsflüge und einige regionale Strecken viel näher an der Stadt abwickelt. Plane nicht mit Flughafenzügen: Für beide Flughäfen sind Shuttle, Bus, Taxi, remis oder Rideshare die echten Optionen.

Fortbewegung

In einem Land dieser Größe sparen Inlandsflüge ernsthaft Zeit, besonders auf Routen nach Iguazú, Bariloche, El Calafate oder Ushuaia. Fernbusse schultern noch immer einen großen Teil des Verkehrs, während Züge nur auf wenigen Strecken nützlich sind und eher als Nischenwahl denn als nationales System behandelt werden sollten.

Klima

Argentinien versteht man eher nach Breitengraden als nach Jahreszeitenetiketten: Der Norden ist feucht und subtropisch, das Zentrum gemäßigt, die Anden trocken mit scharfen Tag-Nacht-Schwankungen, und in Patagonia weht es kräftig genug, um deine Pläne bis zum Mittag umzuschreiben. Für die meisten Reisenden sind März bis Mai und September bis November die einfachsten Monate für gemischte Routen.

Konnektivität

Die Mobilfunkabdeckung ist in großen Städten wie buenos aires, Mendoza, Córdoba und Rosario solide, auf Bergstraßen und im abgelegenen Patagonia dann deutlich dünner. Lade Karten, Bustickets und Hoteldaten vor langen Überlandtagen herunter, denn zwischen den Orten kann das Signal ohne Vorwarnung verschwinden.

Sicherheit

Argentinien ist für unabhängige Reisende gut machbar, doch Kleindiebstahl in Großstädten ist real, besonders in vollen Transitbereichen, auf nächtlichen Straßen und überall dort, wo dein Telefon wie eine Trophäe in die Luft gehalten wird. Nutze registrierte Fahrdienste an Flughäfen, behalte eine zweite Zahlungsmethode und behandle Fahrten in entlegenen Teilen Patagoniens oder des Nordwestens zuerst als Logistikproblem und erst dann als Besichtigung.

Tipps für Besucher

• Kleines Bargeld dabeihaben

  Nutze deine ausländische Karte für Hotels und größere Mahlzeiten, aber behalte Peso-Scheine für Trinkgeld, Kioske, lokale Busse und den Notfall. Bargeld löst kleine Probleme schnell, und das ist in einem Land nützlich, das kleine Probleme mit bemerkenswerter Fantasie hervorbringt.

• Flüge früh bepreisen

  Buche Inlandsflüge nach Patagonia, Iguazú und Ushuaia früh, besonders im Sommer und rund um lange Wochenenden. Auf ein Schnäppchen zu warten heißt oft nur, mehr zu zahlen und genau den einen Abflug zu verlieren, der in deine Route gepasst hätte.

• Nicht auf Züge bauen

  Argentinien hat Personenzüge, aber kein Netz, das einen lockeren Reiseplan rettet. Wenn eine Bahnverbindung für deinen Zeitplan wichtig ist, prüfe zuerst das offizielle Verkaufsfenster und halte Bus oder Flug als Plan B bereit.

• Zuerst Patagonia reservieren

  Buche El Calafate und Ushuaia in der Hochsaison weit im Voraus, denn dort werden die Betten knapp, noch bevor die Preise lächerlich werden. Patagonia bestraft Improvisation schneller, als Buenos Aires oder Córdoba es je tun würden.

• Trinkgeld bar geben

  In Restaurants mit Bedienung sind 10% die übliche Geste, und bar geht es noch immer am saubersten. An Theken, in Bäckereien oder für ein schnelles Mittagessen musst du dich beim Trinkgeld nicht unter Druck setzen, außer der Service ging weit über das Erwartbare hinaus.

• Vor Bustagen herunterladen

  Speichere Tickets, Karten, Hoteladressen und Offline-Übersetzungen vor langen Überlandetappen in Salta, Tilcara oder Patagonia. Zwischen den Orten kann das Signal einfach verschwinden, und den Fahrer wird das kaum überraschen.

• Einreisenachweis aufbewahren

  Nichtansässige Reisende können sich für die 21%ige Mehrwertsteuerbefreiung auf Unterkünfte qualifizieren, wenn das Hotel deinen Reisepass, den Einreisenachweis und eine berechtigte Auslandszahlung hat. Bewahre die Flugunterlagen oder die digitale Einreisespur auf, denn ein fehlender Stempel kann sich in ein teures administratives Schulterzucken verwandeln.

• Die Begrüßung lesen

  Im sozialen Umgang begrüßen Argentinier einander meist warm und direkt, oft mit mehr körperlicher Selbstverständlichkeit, als Besucher erwarten. In formellen Reisesituationen reicht ein schlichtes höfliches Hallo; schau erst in den Raum und passe dann den Grad der Vertrautheit an, statt ihn schlecht zu spielen.

• language

  Der Mund lernt, seitwärts zu tanzen

  Argentinisches Spanisch geht nicht einfach ins Ohr. Es lehnt sich dagegen. In Buenos Aires gleitet das "ll" Richtung "sch", sodass selbst eine schlichte calle klingt, als hätte sie sich für den Abend geschniegelt, und der Satz wirkt, als habe er sich vor dem Verlassen des Hauses noch die Haare gekämmt.

  Dann kommt vos. Nicht das Museumspronomen aus alten Grammatikbüchern, sondern das lebendige: vos querés, vos sabés, vos venís. Ein Land verrät sich durch die Art, wie es das Begehren anredet. Argentinien sagt "du" nicht so wie Madrid. Es sagt es mit Vertrautheit, Befehl, Flirt und Müdigkeit. Dasselbe Wort, vier Temperamente.

  Höre in Córdoba an einer Bäckertheke zu, in Salta unter einer Arkade, in Tucumán an einem Taxistand. Die Melodie wechselt, der Appetit aufs Reden nicht. Hier tauscht man nicht bloß Informationen aus; man prüft Wärme, Witz, Ausdauer des anderen. Ein Satz kann Zärtlichkeit und Spott zugleich tragen, ohne beides zu verwischen.

  Der Slang ist eine zweite Republik. Quilombo für Chaos, chamuyo für sprachliche Verführung, fiaca für jene samtige Weigerung, sich zu bewegen. Andere Länder ordnen Gefühle. Argentinien gibt ihnen Straßennamen.

• cuisine

  Feuer, Milch, Mais, Wiederholung

  Die argentinische Küche wird oft auf Rindfleisch reduziert, ungefähr so, als würde man Oper auf Atmen verkürzen. Ja, das Feuer zählt. Ein asado beginnt lange vor dem Mittagessen, mit dem geduldigen Aufbau der Hitze, der gravitätischen Autorität der Person am Grill und dem langsamen Eintreffen von Stücken, die fast liturgisch klingen: vacío, entraña, tira de asado, morcilla. Erst Rauch. Dann Hunger. Dann Stille.

  Aber alle paar hundert Kilometer schmeckt das Land anders. In Salta und Tucumán kommen Empanadas mit Muskeln und Logik: kleiner, schärfer, saftiger, gemacht, um im Stehen gegessen zu werden, ohne philosophische Debatte. Im Nordwesten halten humita und locro ältere Kalender am Leben, mit Mais, Kürbis, Bohnen, Dampf und Geduld. Man schmeckt die Höhe darin. Auch Erinnerung.

  Buenos Aires macht Übermaß natürlich zur Doktrin. Pizza geht dick auf unter einer Lawine aus Mozzarella; fainá, diese bescheidene Kichererbsenscheibe, sitzt obendrauf wie ein praktischer Hut; medialunas lackieren sich morgens mit Zucker, als hätte Zurückhaltung den Zug verpasst. Selbst dulce de leche benimmt sich weniger wie eine Süßigkeit als wie ein Verfassungsgrundsatz.

  Ein Land ist ein Tisch, der für Fremde gedeckt wird. Argentinien deckt spät, legt immer neue Teller dazu und urteilt mit milder Strenge, wenn du so tust, als seist du schon satt.

• literature

  Bibliotheken für Schlaflose und Duelle

  Die argentinische Literatur besitzt die misstrauische Eleganz von jemandem, der schön gelitten hat und das weiß. Jorge Luis Borges machte aus Buenos Aires eine unendliche Bibliothek und streute Messer, Spiegel, Vorstädte, Blinde und theologische Fallen hinein. Er schrieb Erzählungen, wie andere Kathedralen bauen: mit Symmetrie, Schrecken und einem verborgenen Gang.

  Julio Cortázar brachte den Unfug ins Spiel. Sein Buenos Aires und sein Paris sind Orte, an denen eine Treppe plötzlich zurückdenken könnte. Der Punkt ist nie das Fantastische um seiner selbst willen. Der Punkt ist, dass die Wirklichkeit errötet, wenn man sie lang genug fixiert.

  Dann weitet und verhärtet sich der nationale Kanon. José Hernández gab Martín Fierro die Pampas und eine Gitarre und mit beidem einen Streit über Gewalt, Staatsmacht, Männlichkeit und darüber, wer als zivilisiert gelten darf. Leopoldo Lugones polierte die Sprache, bis sie glänzte; Alejandra Pizarnik schnitt in sie hinein, bis sie blutete. Wenige Länder haben Wörter mit so wechselnder Zärtlichkeit und Grausamkeit behandelt.

  In Buenos Aires bleiben Buchhandlungen mit der sturen Würde von Kirchen geöffnet. Um Mitternacht diskutieren die Leute über Schriftsteller, als sprächen sie über das Wetter, nur mit deutlich mehr Beleidigtsein. Das ist gesund. Eine Nation, die sich über Metaphern streitet, hat sich noch nicht ganz ergeben.

• music

  Ein Bandoneon öffnet sich wie eine Wunde

  Der Tango leidet an seinem Ruhm. Die Welt glaubt, sie verstehe die Form, weil sie die Silhouette erkennt: schwarzes Kleid, spitzer Absatz, Rose, Pose. Dann setzt das bandoneon ein, und das Klischee stirbt bei Berührung. Der Klang ist nicht glamourös. Er ist verdichtete Trauer, urbane Disziplin, erotisches Timing und die Erinnerung an Einwanderung, in Bälge gefaltet.

  Buenos Aires machte den Tango berühmt, aber die Stadt machte ihn auch präzise. Die Viertel zählten. Die Codes zählten. Wer führt, wer wartet, wer den Takt um einen halben Atem schneidet: Das ist keine Dekoration. Das ist Ethik mit Musik dahinter.

  Anderswo kippt die Landkarte in eine andere Tonart. In Salta reisen Volkstraditionen mit charango, bombo leguero und Stimmen, die von trockener Luft und Entfernung geformt klingen. In Mendoza verwandeln Erntefeste öffentliches Ritual in Rhythmus. Im Litoral trägt der chamamé den Fluss in Hüften und Akkordeon. Argentinien misstraut der Monotonie sogar in seiner nationalen Identität.

  Überall kennt man Liedtexte. Nicht ungefähr. Genau. Ein Tisch kann in unter dreißig Sekunden vom Fußballstreit zum vollen Gesang übergehen, und niemand benimmt sich, als sei das bemerkenswert. Warum auch? Musik ist hier nicht zuerst Aufführung. Sie ist ein sozialer Beweis von Gefühl.

• etiquette

  Zeremonien der Wärme, exakt ausgeführt

  Argentinische Manieren sind warm auf die Art, auf die Fechten intim ist. Der berühmte Kuss auf die Wange wirkt auf Fremde spontan. Ist er nicht. Er hat Form, Winkel, Timing und eine kleine soziale Intelligenz im Rücken. Eine Wange. Kurzer Kontakt. Keine Panik.

  Am Mate werden die Regeln sichtbar. Eine Person bereitet ihn zu, gießt auf, reicht weiter, kontrolliert den Takt. Du trinkst, wenn der Becher dich erreicht. Du gibst ihn zurück, ohne Entschuldigung, Kommentar oder dilettantische Korrektur. Nach Zucker in einer bitteren Runde zu fragen ist kein Verbrechen. Es ist eine Erklärung.

  Mahlzeiten beginnen nach nordeuropäischen Maßstäben spät und nach schlaflosen Maßstäben zu einer zivilisierten Stunde. Abendessen um 22 Uhr gilt nicht als Drama. Gespräche ziehen sich. Niemand drängt vom Tisch weg, es sei denn, der Tisch ist unerquicklich geworden, und dann liegt das Problem nicht an der Zeit, sondern am Charakter.

  Die Trockenheit des argentinischen Humors rettet das alles vor Sentimentalität. Man neckt mit chirurgischer Präzision. Zuneigung kommt als Beschimpfung verkleidet, und Beschimpfung kommt mitunter als Zuneigung verkleidet. Lerne den Unterschied. Oder bewundere wenigstens die Handwerkskunst.

• architecture

  Stein importiert, Licht improvisiert

  Argentinien baut mit europäischer Erinnerung und lokalem Wetter. In dieser Spannung liegt die Hälfte seiner Schönheit. Buenos Aires kann dir an einem zerstreuten Nachmittag eine Pariser Fassade, eine italienisierende Kuppel, einen rationalistischen Block und ein gebeiztes Belle-Époque-Treppenhaus präsentieren, als hätte die Stadt in einer Truhe alter Kostüme gewühlt und beschlossen, gleich drei davon auf einmal zu tragen.

  Doch die Nachahmung ist nie rein. Das Licht ist zu scharf, die Gehwege zu streitlustig, der Maßstab zu amerikanisch, die Melancholie zu Río de la Plata. Selbst wenn ein Gebäude Frankreich oder Italien zitiert, endet der Satz in Argentinien.

  In Córdoba stehen Koloniales und Akademisches nah genug beieinander, um sich zu streiten. In Salta wissen Kirchen und Innenhöfe, dass Schatten eine moralische Notwendigkeit ist. In Bariloche treffen alpine Fantasien auf patagonisches Holz und Seelicht mit einer Frechheit, die am Ende überzeugt. Mendoza, nach dem Erdbeben von 1861 neu aufgebaut, zieht Breite, Bäume und seismische Vorsicht jeder altweltlichen Nostalgie vor. Vernünftige Städte können trotzdem verführen.

  Architektur flüstert hier selten etwas von Authentizität. Sie gesteht eher Appetit: auf Größe, auf Ordnung, auf importierten Geschmack, auf Anpassung unter Druck. Eine Fassade kann einen Ozean überqueren. Staub, Hitze, Erdbeben und Politik erledigen den Rest.

Das Land schmecken

• asado

  Sonntagsrauch, Familientisch, stehender Hunger. Erst Provoleta, dann Innereien, dann Rind. Rotwein, langer Nachmittag, keine Eile.

• empanadas salteñas

  Kleine Halbmonde, heißes Fett, Kreuzkümmel, Rind, Kartoffel, Ei. Ein Biss, erst der Saft. Bier, Serviette, zweite Runde.

• locro

  Topf zum 25. Mai, weißer Mais, Bohnen, Kürbis, Schwein, Kutteln, Wurst. Der Löffel steht fast von selbst. Menge, kalter Tag, patriotischer Appetit.

• mate amargo

  Bank am Morgen, Büropause, Bussteig, Küchenrunde. Ein Mate-Becher, eine Bombilla, ein Einschenker. Schluck, zurückgeben, warten.

• medialunas con café con leche

  Frühstückstheke, Vitrine, butterige Finger. Reißen, eintunken, schlucken. Zeitung, Klatsch, Zuckerglasur.

• choripán

  Straßengrill, Stadionausgang, Halt am Straßenrand. Chorizo aufgeschnitten, Brotkruste, Chimichurri tropft. Ellbogen, Stehen, Hunger.

• dulce de leche and alfajores

  Kioskkauf, Bussnack, Reserve in der Schreibtischschublade. Weicher Keks, Karamellkern, Hülle aus Zucker oder Schokolade. Süße ohne jede Entschuldigung.

Berühmte Persönlichkeiten

• José de San Martín

  General und Anführer der Unabhängigkeit · 1778-1850

  San Martíns argentinische Legende gründet sich nicht auf Reden, sondern auf Bewegung: Männer, Maultiere, Artillerie und Nerven, die 1817 von Mendoza aus die Anden überquerten. Er sah früher als die meisten, dass ein befreites Buenos Aires wenig bedeutete, solange die königliche Macht Chile und Peru hielt, also machte er aus nationalischer Rebellion eine kontinentale Strategie.

• Manuel Belgrano

  Jurist, Revolutionär und Schöpfer der Flagge · 1770-1820

  Belgrano hatte die Manieren eines aufgeklärten Reformers und das Glück eines Mannes, dem es ständig an Mitteln fehlte. Er schuf 1812 die Flagge und verbrachte einen Großteil seines öffentlichen Lebens damit, einer Revolution zu dienen, die chaotischer war, als die patriotischen Gemälde später zugaben.

• Juan Manuel de Rosas

  Caudillo und Gouverneur von Buenos Aires · 1793-1877

  Rosas regierte Buenos Aires mit den Instinkten eines Viehzüchters und dem Geschmack eines Höflings für Symbole, Bänder, Parolen und Angst. Er nannte sich Verteidiger des Föderalismus und konzentrierte doch die Macht so wirksam, dass selbst seine Gegner nur in Beziehung zu ihm sprechen konnten.

• Domingo Faustino Sarmiento

  Präsident, Pädagoge und Schriftsteller · 1811-1888

  Sarmiento schrieb Argentinien mit derselben Heftigkeit, mit der er versuchte, es zu regieren. Er liebte Schulen, Statistiken und Fortschritt fast mit evangelischer Glut, trug aber auch das alte Misstrauen der Elite mit sich, dass das Land und seine Caudillos der Zivilisation im Weg stünden.

• Julio Argentino Roca

  Präsident und Militärführer · 1843-1914

  Roca gehört zur Entstehung des modernen argentinischen Staates und zu einem seiner hässlichsten Schweigen. Er half, die Republik zu zentralisieren, und leitete die territoriale Expansion in Patagonia, doch dieser Staatsbau ging mit brutalen Feldzügen gegen indigene Völker einher, deren Preis sich nicht länger hinter patriotischem Marmor verbergen lässt.

• Eva Perón

  Politische Führungsperson und öffentliche Ikone · 1919-1952

  Evita kam aus provinzieller Armut und verstand Inszenierung besser, als die alten herrschenden Familien das Land verstanden. In Buenos Aires machte sie Mikrofone, Züge, Wohltätigkeitswerke und Balkone zu Instrumenten politischer Nähe und sprach zu den descamisados, als wäre das Protokoll endlich aus dem Raum gewiesen worden.

• Juan Domingo Perón

  Präsident und Gründer des Peronismus · 1895-1974

  Perón baute eine Bewegung, elastisch genug für Exil, Rückkehr, Fraktionen und Tod. Er sprach die Sprache der Arbeiter, benutzte den Staatsapparat mit militärischer Disziplin und hinterließ Argentinien eine politische Tradition, die noch heute beinahe jedes ernsthafte Gespräch über Macht formt.

• Jorge Luis Borges

  Schriftsteller · 1899-1986

  Borges gab Buenos Aires ein Nachleben aus Messern, Bibliotheken, Innenhöfen und Labyrinthen. Er konnte aus einem Vorort Metaphysik machen und aus einer Familiengeschichte einen Spiegeltrick, klang dabei aber in seinem Umgang mit Erinnerung und Stolz unverkennbar porteño.

• Ernesto 'Che' Guevara

  Revolutionär · 1928-1967

  Ches argentinische Verbindung beginnt in Rosario und in der kultivierten, streitlustigen Welt einer bürgerlichen Familie, die viel las und oft umzog. Asthma lehrte ihn früh Ausdauer; die Politik gab dieser Ausdauer eine Sache, auch wenn Argentinien sich mit mehr Komplexität an ihn erinnert, als es die Poster vermuten lassen.

• Raúl Alfonsín

  Präsident und demokratischer Reformer · 1927-2009

  Alfonsíns Größe liegt zum Teil gerade in seinem Mangel an Theatralik. Nach Jahren von Uniformen und Angst stellte er die zivile Politik in einem Ton wieder her, der fast bescheiden klang, und unterstützte dann den Prozess gegen die Juntas, mit der Behauptung, Demokratie müsse mehr leisten als das Parlament wieder zu öffnen; sie müsse urteilen.