Algiers

Algeria

Algiers

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location_on 12 Attraktionen
calendar_month Frühling (März–Mai) & Herbst (Sept–Nov)
schedule 3–4 Tage

Einführung

Algiers riecht um 6 Uhr morgens nach Meersalz und starkem Kaffee, wenn der Gebetsruf von Wohnblöcken in knochenfarbenem Weiß zurückgeworfen wird. Die algerische Hauptstadt klettert einen steilen Hang hinauf und fließt dann darüber hinweg, weiße Würfel, die auf ein Mittelmeer zurutschen, das so hell ist, dass es in den Augen schmerzt. Man kommt in Erwartung eines Denkmals der Revolution und fährt wieder ab, während man in einem Taxi Chaâbi-Melodien summt, dessen Armaturenbrett mit Isolierband zusammengehalten wird.

Jede Schicht der Besetzung – phönizisch, römisch, osmanisch, französisch – hat eine Naht hinterlassen, die sich noch heute mit den Fingern verfolgen lässt. In den dunklen Treppenhäusern der Casbah blättert der Putz wie Blätterteig ab und legt darunter römische Steine frei; fünf Minuten weiter trägt die Grande Poste ihr Eisenwerk von 1910 mit einer Selbstverständlichkeit, als wäre sie erst gestern gebaut worden. Die Stadt hält ihre Erinnerungen nah bei sich, aber nie geschniegelt.

Das Timing beim Gehen zählt. Am späten Vormittag verwandelt das Licht den Hafen in gehämmertes Silber; am späten Nachmittag wirft das Märtyrerdenkmal drei 92 m hohe Betonpalmen in einen Himmel, der hier höher wirkt als irgendwo sonst an der Küste. Dazwischen wird gegessen: Rechta-Nudeln in Hühnerbrühe an einem Mittagsstand, wo der Kellner die Rechnung erst nach dem dritten Nachfragen bringt, oder gegrillte Sardinen am Hafen, während Männer mit Wollmützen Netze mit fingerdicken Händen flicken.

Algiers ist nicht leicht. Straßen schießen bergauf, Museumsbeschriftungen kleben am Französischen, und Taxameter sind dekorative Fiktion. Der Lohn dafür ist eine Stadt, die sich noch in Echtzeit neu erfindet – wo DJs Raï-Platten in Kellerbars samplen, Studierende in Cafés über Camus streiten, die sich noch an die Revolution erinnern, und jede Hofmauer den Geist eines Haremsfensters trägt, das einmal aufs Meer hinausblickte.

Was diese Stadt besonders macht

Labyrinth der Casbah

Die 1.5 km osmanischer Gassen der Casbah steigen 118 m über den Hafen hinauf; hinter jeder Ecke taucht eine geschnitzte Tür oder die Mauer eines Palasts aus dem 17. Jahrhundert auf, die das Bombardement von 1830 überlebt hat. Ein Guide kostet 2,000 DZD und verhindert, dass Sie in ein Haus stolpern, das seit 1954 schief steht.

Märtyrermuseum unter Betonpalmen

Drei 92 Meter hohe Betonwedel werfen Schatten auf das Nationalmuseum des Mudschahed, in dem Opferlisten vom Boden bis zur Decke wie Filmabspann vorbeiziehen. Die Seilbahn vom Jardin d’Essai setzt Sie für 20 DZD direkt am Platz ab – günstiger wird kein Blick über das Mittelmeer.

Der Ficus von 1832 im Jardin d’Essai

Ein Banyan-Stamm spannt sich über 14 m – so breit, dass das Tarzan-Team 1932 eine Kamera darin montierte. Der Eintritt kostet 150 DZD, und der Ausgang der Metro führt direkt in den Schatten, sechs Grad kühler als der Boulevard.

Eine Basilika, die für Muslime betet

Notre-Dame d’Afrique sitzt 124 m über der Bucht; im Kirchenschiff steht die Inschrift „Our Lady of Africa, pray for us and for the Muslims“. Im Marmorboden sind noch Granatsplitterspuren von der alliierten Landung 1943 zu sehen; Gläubige legen kleine Münzen in die tiefste Kerbe.

Historische Zeitleiste

Eine Stadt, geformt von Empire und Revolution

Vom phönizischen Ankerplatz zur Hochburg der Revolution

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4. Jh. v. Chr.

Phönizischer Ankerplatz

Ikosim, die „Insel der Möwen“, erscheint auf Karten des Mittelmeers. Ein bescheidener Ankerplatz unter einem Kalksteinvorsprung, wo Berberwachs gegen zyprisches Kupfer getauscht wird. Oberirdisch ist heute nichts mehr davon übrig, doch der Hügel der Casbah fällt noch immer direkt bis auf Meereshöhe ab – perfekter Schutz für kleine Boote, die römischen Patrouillen ausweichen wollten.

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42 n. Chr.

Rom annektiert Ikosium

Legionen marschieren ein, benennen den Hafen in Icosium um und legen das übliche Raster an. Sie schlagen ein Aquädukt in die Klippe und bauen ein Forum dort, wo die Rue Didouche Mourad heute mit SIM-Karten und Minztee handelt. Man kann die Linie des Decumanus noch immer zu Fuß verfolgen; die Steine sind weg, doch der Hang erinnert sich.

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960 n. Chr.

Die Ziriden gründen Al-Jaza'ir neu

Buluggin ibn Ziri baut den zerstörten Hafen wieder auf und prägt den Namen Al-Jaza'ir, „die Inseln“, nach den vier kreidigen Felsen vor der Bucht. Freitagsgebete hallen aus einer neuen Moschee auf dem Hügel; Fischer salzen Sardinen im Schatten ihrer Mauern. Die erste Befestigung der Casbah entsteht – sonnengetrockneter Lehm, kniehoch im Vergleich zu dem, was später kommt.

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1347

Der Schwarze Tod erreicht die Mauern

Eine genuesische Galeere flieht aus Messina und legt trotzdem an. Innerhalb weniger Wochen ist die Hälfte der Stadt tot; Leichen werden außerhalb von Bab Azoun mit Seilen in Massengräber hinabgelassen. Der Handel stoppt, die Madrasa schließt, Muezzine rufen in fast leere Straßen. Die Pest brennt sich ins kollektive Gedächtnis ein – Algiers wird der Quarantäne zur See noch über Jahrhunderte misstrauen.

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1516 n. Chr.

Barbarossa nimmt den Hafen ein

Aruj Barbarossa segelt mit sechshundert türkischen Musketieren ein und stellt die Spanier vor die Wahl: gehen oder ertrinken. Sie gehen. Über der Kasbah knallt die osmanische Flagge im Seewind, und Korsaren rüsten erbeutete Galeeren für ihre erste Saison des Tributfangs aus. Europa lernt, das Wort „algerisch“ zu fürchten.

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1541

Kaiser Karl V. scheitert bei der Rückeroberung von Algiers

Eine Flotte von 500 spanischen Schiffen ankert unter einem sturmschwarzen Himmel. Karl V. setzt 24,000 Soldaten an Land, doch Herbstregen verwandelt die Hügel in Schlamm, und ein nächtlicher Sturm zerschmettert seine Galeeren an den Felsen. Bei Sonnenaufgang sind 8,000 Spanier tot; die Überlebenden waten durch Brandung, rot von Blut und treibenden Spielkarten.

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1612

Ketchaoua-Moschee neu errichtet

Janitscharen setzen über dem Hafentor ein neues Minarett auf und verwenden römische Säulen als Balkonstützen. Der Gebetssaal der Moschee ist breit genug für 600 Korsaren Schulter an Schulter, ihre Säbel am Eingang gestapelt wie Brennholz. Von ihren Stufen aus wird der Dey der Stadt zwei Jahrhunderte später zusehen, wie französische Kriegsschiffe den Hafen beschießen.

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1725

Erdbeben legt die untere Casbah in Trümmer

Im Morgengrauen hebt und senkt sich der Boden; Häuser aus Stampflehm rutschen hangabwärts wie nasser Kuchen. Mehr als 3,000 Menschen sterben unter einstürzenden Gewölben. Überlebende kampieren in den Höfen des Palasts und hören die Nachbeben gegen die Stadtmauern trommeln. Danach wird nach osmanischen Sicherheitsregeln neu gebaut – Steinfundamente, Kiefernbalken, Eisenklammern – vieles davon steht noch heute.

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5. Juli 1830

Französische Truppen stürmen die Casbah

Admiral Duperré landet mit 34,000 Soldaten bei Sidi Ferruch. Nach drei Wochen Straßenkampf wirft Dey Hussein die Schlüssel der Stadt ins Meer und kapituliert. Französische Ingenieure pflanzen die Trikolore über Bab Azoun und beginnen dann, Boulevards schnurgerade durch Wohnmauern zu treiben. Ein kolonialer Countdown von 132 Jahren beginnt.

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1872

Notre-Dame d'Afrique erhebt sich

Bischof Lavigerie weiht eine Basilika auf dem Hügel ein, sichtbar für jedes Schiff, das in die Bucht fährt. Über dem Altar steht: „Our Lady of Africa, pray for us and for the Muslims.“ Kupferkuppeln glänzen in der Sonne wie Gewehrhülsen; innen mischen die Mosaike Marienblau mit Maghreb-Grün.

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1913

Albert Camus wird in Belcourt geboren

In einem Arbeiterviertel, das nach Weinlagern und Tang riecht, hört der spätere Nobelpreisträger zum ersten Mal das Aufeinanderprallen spanischer, arabischer und französischer Vokale. Die Wohnung seiner Kindheit blickt auf die Pferderennbahn; an Zahltagen riechen die Straßen nach Anisette und Kohlenrauch. Später wird die Stadt jeden Satz von „Der Fremde“ heimsuchen.

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1918

Grande Poste eröffnet

Neo-maurische Bögen treffen auf Art-déco-Stahl in einem Palast aus Briefmarken und Telegrammen. Die Bourgeoisie von Algiers flaniert unter 22 Meter hohen Decken mit goldenen Sternen und verschickt Briefe mit dem Stempel „ALGER“ durch ein französisches Reich, das keine weiteren fünfzig Jahre halten wird. Die Uhr geht noch immer genau; die Briefe des Empire lagern im Keller.

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Jan.–Okt. 1957

Schlacht um Algiers

Plastikbomben hallen durch die Treppenhäuser der Casbah, während FLN-Guerillas und französische Fallschirmjäger Block für Block kämpfen. Die Fallschirmjäger foltern Verdächtige in der Villa Susini; Ali La Pointe versteckt sich hinter einer falschen Wand in der Rue de Thebes, bis die Franzosen gleich das ganze Haus sprengen. Die Stadt lernt, dass Unabhängigkeit in Schutt bezahlt wird.

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5. Juli 1962

Unabhängigkeit ausgerufen

Ein weiß gewandeter Ben Bella tritt auf den Balkon des Summer Palace und ruft: „Algeria is ours!“ Waffen feuern in die Luft, Frauen stoßen von Balkonen unter grün-weißen Fahnen Freudenschreie aus. Eine Million Europäer drängt zum Hafen und lässt Wohnungen, Klaviere und Schoßhunde zurück. Die Stadt atmet aus, unsicher, wonach Freiheit ohne Baguette und Pastis riecht.

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1969

Black Panthers eröffnen ein Büro in Algiers

Eldridge Cleaver kommt mit gefälschtem tansanischem Pass und einem Koffer voller Matrizenmaschinen an. Die algerische Regierung gibt ihm eine Villa in El Biar; Poster von Huey Newton teilen sich die Wände mit den Märtyrern der FLN. Zwei Jahre lang wird Algiers zur Drehtür für Revolutionäre – Stokely Carmichael, Timothy Leary, sogar eine verlorene Delegation aus Nordkorea.

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1982

Maqam Echahid eingeweiht

Drei 92 Meter hohe Betonpalmen beugen sich über der Stadt zusammen und tragen eine ewige Flamme, die im Seewind zischt. Das Monument, gebaut mit kanadischem Zement und jugoslawischer Ingenieurskunst, ehrt 1.5 Millionen Kriegstote. Im unterirdischen Museum stehen Dioramen von Folterzellen gegenüber von Souvenirläden, die Schlüsselanhänger in Form von AK-47 verkaufen.

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1992

Bürgerkrieg bricht aus

Die Armee annulliert Wahlen, die Islamisten wohl gewonnen hätten. Binnen Monaten patrouillieren maskierte Bewaffnete nachts durch die Casbah; Journalisten werden vor ihren Haustüren erschossen. Die Stadt lernt, vor Einbruch der Dunkelheit zu Abend zu essen, Cafés mit großen Schaufenstern zu meiden und den Unterschied zwischen Fehlzündungen und einer Kalaschnikow zu hören. Das Jahrzehnt wird 150,000 Menschenleben kosten.

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21. Mai 2003

Erdbeben von Boumerdès

Um 7:44 pm erschüttert ein Beben der Stärke 6.8 die Richterskala; Wohnblöcke in Belcourt scheren ab wie Kuchenstücke. Allein in Algiers sterben 538 Menschen, zerdrückt von Betonbalkonen, auf denen sie sonst ihre Wäsche trockneten. Wochenlang rollen Nachbeben vom Meer heran, eine Erinnerung daran, dass die Stadt dort sitzt, wo Afrika gegen Europa schiebt.

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2011

Metro eröffnet nach 28 Jahren

Der erste Zug gleitet still wie Seide von Place des Martyrs nach Hai El Badr, 9 km in 17 Minuten. Während des Schwarzen Jahrzehnts lagen die Tunnelarbeiten still, weil Geld verschwand und Bauunternehmen flohen. Jugendliche fahren für Selfies, Großmütter aus Erinnerung an die alte Straßenbahn. In jedem Wagen klebt noch immer ein Aufkleber: „No smoking, no spitting, no politics.“

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2020

Große Moschee geweiht

Ein 265 Meter hohes Minarett – das höchste der Welt – durchstößt über Mohammedia die Dunstschicht vom Meer. Der Gebetssaal fasst 120,000 Gläubige unter einem beweglichen Dach, entworfen von einer deutschen Firma. Kritiker nennen es das Eitelkeitsprojekt des Präsidenten; Gläubige nennen es Sauerstoff. So oder so konkurriert die Skyline der Stadt nun mit Istanbul und Casablanca darum, wer schneller in den Himmel greift.

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Gegenwart

Berühmte Persönlichkeiten

Frantz Fanon

1925–1961 · Psychiater & antikolonialer Theoretiker
Lebte hier 1957–1961

Er schrieb Die Verdammten dieser Erde in einer Wohnung im vierten Stock mit Blick auf den Hafen, behandelte tagsüber Überlebende von Folter und entwarf nachts die Revolution. Heute ist das Gebäude privat; der Hausmeister zeigt auf den Balkon, wenn Sie leise auf Französisch fragen.

Albert Camus

1913–1960 · Schriftsteller & Nobelpreisträger
In Mondovi geboren, in Algiers aufgewachsen

Seine Notizbücher aus Algiers beschreiben ein Sonnenlicht, so scharf, dass es „ins Auge schneidet“ – um 14 Uhr in der Rue de la Marine, wo er einst vor dem heute geschlossenen Café Rabelais auf Freunde wartete, gilt das noch immer.

Sofia Boutella

geboren 1982 · Tänzerin & Schauspielerin
Geboren in Bab El-Oued

Sie lernte Hip-Hop auf dem rissigen Basketballplatz vor dem Palais de la Culture, noch bevor das Geld für den Unterricht fällig wurde. Kommen Sie am Samstagabend wieder, und unter derselben Natriumlampe proben dort noch immer Kinder.

Ahmed Ben Bella

1916–2012 · Erster Präsident von Algeria
Lebte während des Unabhängigkeitskriegs in der Casbah

Er wechselte Nacht für Nacht die Verstecke im Treppentunnel der Casbah; Guides zeigen noch heute auf eine grüne Tür, hinter der er sich einmal als Bäcker verkleidet versteckte. Klopfen Sie an, und der heutige Besitzer zeigt Ihnen den Mehltrog, inzwischen ein Blumentopf.

Praktische Informationen

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Anreise

Der Flughafen Houari Boumediene (ALG) liegt 20 km östlich; weiße Taxis mit Taxameter verlangen 1,200 DZD (€8) bis ins Zentrum und fahren vom oberen Deck ab. Eine Bahnverbindung gibt es nicht – bei viel Verkehr sollten Sie 45 Min. einplanen. Fernzüge enden an der Gare d’Alger (1er Novembre) in der Rue d’Angkor; die Ost-West-Autobahn A1 streift die südlichen Vororte.

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Fortbewegung

Metro von RATP El-Djazaïr: eine Linie, 19 Stationen, 50 DZD Einheitspreis, fährt von 05:00–23:00. Die Tramlinie T1 verläuft parallel zur Küste; gleiches Ticket. Busse kosten Kleingeld, aber die Routen sind nur auf Arabisch angeschrieben – bleiben Sie besser bei Metro plus Fußwegen. Kein städtisches Leihradsystem, und die Hügel machen lockeres Radfahren zunichte; Taxi im Zentrum 200–500 DZD nach Verhandlung.

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Klima & Beste Reisezeit

Frühling (Apr–Mai) 12–24 °C, gelegentliche Schauer – Nebensaisonpublikum. Sommer (Jun–Aug) 19–32 °C, trocken, aber die Gassen der Casbah backen ab 11 Uhr. Herbst (Sep–Okt) 16–29 °C, klarer Himmel, warmes Meer. Winter (Nov–Mär) 8–16 °C und am nassesten – im Januar können 110 mm fallen. Zielen Sie auf Ende April oder Ende September, wenn Sie Museen und Meer ohne Ofenhitze wollen.

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Sprache & Währung

Arabisch und Französisch teilen sich die Straßenschilder; außerhalb der Hotels ist Englisch selten. Es gilt nur der Algerische Dinar (DZD) – mit Euro-Scheinen bekommen Sie nicht einmal einen Kaffee. Geldautomaten geben 1,000-DZD-Scheine aus; tragen Sie Kleingeld für Metroschranken und Espresso zu 200 DZD bei sich.

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Sicherheit

Gewaltverbrechen sind selten; Taschendiebe arbeiten in der Dämmerung in der vollen Didouche Mourad. Guides in der Casbah dienen nebenbei als Bodyguards – allein nach Einbruch der Dunkelheit herumzulaufen ist nicht ratsam. Abseits der Corniche fährt man mit zurückhaltender Kleidung besser; Frauen berichten in langen Ärmeln von weniger Kommentaren.

Tipps für Besucher

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Guide für die Casbah

Nehmen Sie an der Ketchaoua-Moschee einen Guide; allein endet der Spaziergang oft an Sackgassen, Treppen ins Nichts oder verschlossenen Türen. Rechnen Sie mit 3–4 Std. und gehen Sie vor Einbruch der Dunkelheit wieder hinaus. Straßenbeleuchtung gibt es kaum.

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Freitags-Couscous

Läden schließen von 11 bis 14 Uhr; Familien essen Couscous zu Hause. Reservieren Sie im Le Djanina bis Mittwoch, sonst bekommen Sie den Touristenslot um 15 Uhr.

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Licht am Märtyrerdenkmal

Seien Sie vor 9 Uhr am Maqam Echahid; der Marmor fängt das erste Licht ein und vor dem Museum ist die Schlange noch kurz. Nach 11 Uhr ist der Platz ein Backofen.

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Nur Bargeld

Straßenstände, Metrotickets und selbst manche Museen nehmen nur Dinar. Wechseln Sie Geld im Postamt in der Rue Didouche Mourad; ein Reisepass ist nicht nötig.

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Die Tee-Regel

Drei Gläser Minztee gelten als Minimum; das zweite abzulehnen wird schnell als höfliche Absage an die Freundschaft gelesen. Das erste ist süß, das zweite bitter, das dritte der Abschied.

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Häufig gefragt

Lohnt sich ein Besuch in Algiers? add

Ja, wenn Sie Geschichte unverstellt mögen und Städte mit vielen Schichten. Die osmanischen Gassen der Casbah, die brutalistischen Fäuste des Märtyrerdenkmals und ein botanischer Garten, der älter ist als die Tarzan-Filme, geben Ihnen drei Jahrhunderte in einem einzigen Vormittag.

Wie viele Tage sollte man für Algiers einplanen? add

Drei volle Tage reichen für die Casbah, das Märtyrerdenkmal, das Bardo-Museum, Sonnenuntergang an der Basilika und einen Tagesausflug zu den römischen Ruinen von Tipasa. Nehmen Sie einen vierten dazu, wenn Sie langsamen Kaffee und spontane Einladungen zu hausgemachtem Couscous möchten.

Ist Algiers sicher für Touristen? add

Gewaltkriminalität ist tagsüber gering, doch Taschendiebe arbeiten in der Metro und auf vollen Märkten. Bleiben Sie in der Casbah mit einem Guide auf den Hauptwegen, vermeiden Sie Nachtspaziergänge in Belcourt und speichern Sie die Nummern der Botschaften offline.

Was ist die günstigste Verbindung vom Flughafen ins Zentrum? add

Bus 100 oder 120, 50 DZD (€0.35), 45 Min. bis Place des Martyrs. Taxis nennen erst 2 000 DZD, gehen aber auf 1 200 herunter, wenn Sie am ersten Taxistand vorbeilaufen bis zur Auffahrt an die Schnellstraße.

Kann ich in Algiers Alkohol trinken? add

Nur in Hotelbars und in einer Handvoll lizenzierter Restaurants wie Al Bustan. Nehmen Sie Ihren Reisepass mit; jedes Getränk wird registriert. Supermärkte verkaufen alkoholfreies Bier. Lesen Sie die Etiketten, sonst endet es mit überraschendem Malzgeschmack.

Müssen Frauen ihr Haar bedecken? add

Nein, aber Schultern und Knie sollten in Moscheen bedeckt sein. In der Casbah murmeln ältere Frauen mitunter, wenn das Haar unbedeckt ist; ein leichtes Tuch beendet die Sache meist ohne Diskussion.

Quellen

Zuletzt überprüft: