Algiers riecht um 6 Uhr morgens nach Meersalz und starkem Kaffee, wenn der Gebetsruf von Wohnblöcken in knochenfarbenem Weiß zurückgeworfen wird. Die algerische Hauptstadt klettert einen steilen Hang hinauf und fließt dann darüber hinweg, weiße Würfel, die auf ein Mittelmeer zurutschen, das so hell ist, dass es in den Augen schmerzt. Man kommt in Erwartung eines Denkmals der Revolution und fährt wieder ab, während man in einem Taxi Chaâbi-Melodien summt, dessen Armaturenbrett mit Isolierband zusammengehalten wird.
AAlgiers riecht um 6 Uhr morgens nach Meersalz und starkem Kaffee, wenn der Gebetsruf von Wohnblöcken in knochenfarbenem Weiß zurückgeworfen wird. Die algerische Hauptstadt klettert einen steilen Hang hinauf und fließt dann darüber hinweg, weiße Würfel, die auf ein Mittelmeer zurutschen, das so hell ist, dass es in den Augen schmerzt. Man kommt in Erwartung eines Denkmals der Revolution und fährt wieder ab, während man in einem Taxi Chaâbi-Melodien summt, dessen Armaturenbrett mit Isolierband zusammengehalten wird.
Jede Schicht der Besetzung – phönizisch, römisch, osmanisch, französisch – hat eine Naht hinterlassen, die sich noch heute mit den Fingern verfolgen lässt. In den dunklen Treppenhäusern der Casbah blättert der Putz wie Blätterteig ab und legt darunter römische Steine frei; fünf Minuten weiter trägt die Grande Poste ihr Eisenwerk von 1910 mit einer Selbstverständlichkeit, als wäre sie erst gestern gebaut worden. Die Stadt hält ihre Erinnerungen nah bei sich, aber nie geschniegelt.
Das Timing beim Gehen zählt. Am späten Vormittag verwandelt das Licht den Hafen in gehämmertes Silber; am späten Nachmittag wirft das Märtyrerdenkmal drei 92 m hohe Betonpalmen in einen Himmel, der hier höher wirkt als irgendwo sonst an der Küste. Dazwischen wird gegessen: Rechta-Nudeln in Hühnerbrühe an einem Mittagsstand, wo der Kellner die Rechnung erst nach dem dritten Nachfragen bringt, oder gegrillte Sardinen am Hafen, während Männer mit Wollmützen Netze mit fingerdicken Händen flicken.
What makes this place worth slowing down for.
Die 1.5 km osmanischer Gassen der Casbah steigen 118 m über den Hafen hinauf; hinter jeder Ecke taucht eine geschnitzte Tür oder die Mauer eines Palasts aus dem 17. Jahrhundert auf, die das Bombardement von 1830 überlebt hat. Ein Guide kostet 2,000 DZD und verhindert, dass Sie in ein Haus stolpern, das seit 1954 schief steht.
Drei 92 Meter hohe Betonwedel werfen Schatten auf das Nationalmuseum des Mudschahed, in dem Opferlisten vom Boden bis zur Decke wie Filmabspann vorbeiziehen. Die Seilbahn vom Jardin d’Essai setzt Sie für 20 DZD direkt am Platz ab – günstiger wird kein Blick über das Mittelmeer.
Ein Banyan-Stamm spannt sich über 14 m – so breit, dass das Tarzan-Team 1932 eine Kamera darin montierte. Der Eintritt kostet 150 DZD, und der Ausgang der Metro führt direkt in den Schatten, sechs Grad kühler als der Boulevard.
Notre-Dame d’Afrique sitzt 124 m über der Bucht; im Kirchenschiff steht die Inschrift „Our Lady of Africa, pray for us and for the Muslims“. Im Marmorboden sind noch Granatsplitterspuren von der alliierten Landung 1943 zu sehen; Gläubige legen kleine Münzen in die tiefste Kerbe.
Where to wander, by quarter — each with its own rhythm.
Ein 1.2 km² großes Gewirr aus Gassen des 16. Jahrhunderts, das sich 118 m über den Hafen hinaufzieht. Hinter Wänden mit grünen Fensterläden liegen osmanische Paläste, die heute Kunstzentren sind, Bäckereien, die ihr Brot noch immer mit dem Familiensiegel stempeln, und Kinder, die Sie auf ein Dach lotsen, von dem aus die ganze weiße Stadt zum Wasser kippt. Gehen Sie mit einem Guide; manche Treppen enden einfach in der Luft.
Die 1.8 km lange Gerade des Gewissens von Algiers – Buchhandlungen, Schuhmacher, Cafés, in denen Dichter die Unabhängigkeit herbeiredeten. Die Grande Poste von 1898 verankert das untere Ende; Espresso wird in Gläsern serviert, dick wie Marmeladengläser. Am besten zwischen 10 und 11 Uhr morgens, wenn die Platanen nach heißem Staub und Kölnisch Wasser riechen.
Koloniale Boulevards, breit genug für Pferdeartillerie, gehören heute Joggern und Botanikern. Der botanische Garten von 1832 besitzt einen 28 m hohen Ficus, der 1932 als Dschungel für Tarzan herhalten musste. Darüber versteckt das Nationalmuseum der Schönen Künste in einem Raum im obersten Stock Monets, von denen unten niemand spricht.
Hangvorort mit Botschaften und experimentierfreudigen Restaurants. Kommen Sie in der Dämmerung, wenn der Gebetsruf über ummauerte Gärten zieht und die Temperatur in zehn Minuten um fünf Grad fällt. Galatée serviert einen Brunch-Teller, bei dem die Eier mit exakt 63 °C auf den Tisch kommen – Küchenthermometer-Garantie des Chefs.
Arbeiterviertel, eingeklemmt zwischen Meer und Höhenrücken. Wäsche flattert über Straßen, die nur 3 m breit sind; Fischer verkaufen Sardinen direkt vom Boot für 400 DZD pro Kilo. Freitagmittag liegt Kreuzkümmel und Harissa in der Luft – folgen Sie Ihrer Nase bis zum Sandwichwagen mit der längsten Schlange.
Erhöhtes Plateau, auf dem das 92 m hohe Denkmal einen Schatten wirft, an dem man die Uhr ablesen kann. Die Seilbahn vom Jardin d’Essai steigt 68 m in 90 Sekunden; oben sieht man, wie sich die ganze Küste von Algeria wie eine Klinge krümmt. Bei Sonnenuntergang posieren Familien vor den Betonpalmen für Hochzeitsfotos.
Ehemalige Fischerdörfer, vom westlichen Häusermeer verschluckt. Im Le Petit Port sitzt die Terrasse 4 m über dem Wasser; bestellen Sie gegrillte Dorade und sehen Sie zu, wie die Sonne hinter dem Leuchtturm verschwindet. An Wochenenden füllen Kinder aus Algiers den Ort mit Raï aus Autolautsprechern, laut genug, um das Besteck klirren zu lassen.
Ruhiger Wohnhang, wo Jacarandas violette Blütenblätter auf geparkte Peugeots fallen lassen. Versteckte Höfe beherbergen Untergrund-Kunstausstellungen – halten Sie nach einem handgeschriebenen Zettel Ausschau, der an ein blaues Tor geklebt ist. Das Brot wird hier noch warm um 7 Uhr morgens auf dem Gepäckträger eines Fahrrads ausgeliefert.
Vom phönizischen Ankerplatz zur Hochburg der Revolution
Ikosim, die „Insel der Möwen“, erscheint auf Karten des Mittelmeers. Ein bescheidener Ankerplatz unter einem Kalksteinvorsprung, wo Berberwachs gegen zyprisches Kupfer getauscht wird. Oberirdisch ist heute nichts mehr davon übrig, doch der Hügel der Casbah fällt noch immer direkt bis auf Meereshöhe ab – perfekter Schutz für kleine Boote, die römischen Patrouillen ausweichen wollten.
Legionen marschieren ein, benennen den Hafen in Icosium um und legen das übliche Raster an. Sie schlagen ein Aquädukt in die Klippe und bauen ein Forum dort, wo die Rue Didouche Mourad heute mit SIM-Karten und Minztee handelt. Man kann die Linie des Decumanus noch immer zu Fuß verfolgen; die Steine sind weg, doch der Hang erinnert sich.
Buluggin ibn Ziri baut den zerstörten Hafen wieder auf und prägt den Namen Al-Jaza'ir, „die Inseln“, nach den vier kreidigen Felsen vor der Bucht. Freitagsgebete hallen aus einer neuen Moschee auf dem Hügel; Fischer salzen Sardinen im Schatten ihrer Mauern. Die erste Befestigung der Casbah entsteht – sonnengetrockneter Lehm, kniehoch im Vergleich zu dem, was später kommt.
Eine genuesische Galeere flieht aus Messina und legt trotzdem an. Innerhalb weniger Wochen ist die Hälfte der Stadt tot; Leichen werden außerhalb von Bab Azoun mit Seilen in Massengräber hinabgelassen. Der Handel stoppt, die Madrasa schließt, Muezzine rufen in fast leere Straßen. Die Pest brennt sich ins kollektive Gedächtnis ein – Algiers wird der Quarantäne zur See noch über Jahrhunderte misstrauen.
Aruj Barbarossa segelt mit sechshundert türkischen Musketieren ein und stellt die Spanier vor die Wahl: gehen oder ertrinken. Sie gehen. Über der Kasbah knallt die osmanische Flagge im Seewind, und Korsaren rüsten erbeutete Galeeren für ihre erste Saison des Tributfangs aus. Europa lernt, das Wort „algerisch“ zu fürchten.
Eine Flotte von 500 spanischen Schiffen ankert unter einem sturmschwarzen Himmel. Karl V. setzt 24,000 Soldaten an Land, doch Herbstregen verwandelt die Hügel in Schlamm, und ein nächtlicher Sturm zerschmettert seine Galeeren an den Felsen. Bei Sonnenaufgang sind 8,000 Spanier tot; die Überlebenden waten durch Brandung, rot von Blut und treibenden Spielkarten.
Janitscharen setzen über dem Hafentor ein neues Minarett auf und verwenden römische Säulen als Balkonstützen. Der Gebetssaal der Moschee ist breit genug für 600 Korsaren Schulter an Schulter, ihre Säbel am Eingang gestapelt wie Brennholz. Von ihren Stufen aus wird der Dey der Stadt zwei Jahrhunderte später zusehen, wie französische Kriegsschiffe den Hafen beschießen.
Im Morgengrauen hebt und senkt sich der Boden; Häuser aus Stampflehm rutschen hangabwärts wie nasser Kuchen. Mehr als 3,000 Menschen sterben unter einstürzenden Gewölben. Überlebende kampieren in den Höfen des Palasts und hören die Nachbeben gegen die Stadtmauern trommeln. Danach wird nach osmanischen Sicherheitsregeln neu gebaut – Steinfundamente, Kiefernbalken, Eisenklammern – vieles davon steht noch heute.
Admiral Duperré landet mit 34,000 Soldaten bei Sidi Ferruch. Nach drei Wochen Straßenkampf wirft Dey Hussein die Schlüssel der Stadt ins Meer und kapituliert. Französische Ingenieure pflanzen die Trikolore über Bab Azoun und beginnen dann, Boulevards schnurgerade durch Wohnmauern zu treiben. Ein kolonialer Countdown von 132 Jahren beginnt.
Bischof Lavigerie weiht eine Basilika auf dem Hügel ein, sichtbar für jedes Schiff, das in die Bucht fährt. Über dem Altar steht: „Our Lady of Africa, pray for us and for the Muslims.“ Kupferkuppeln glänzen in der Sonne wie Gewehrhülsen; innen mischen die Mosaike Marienblau mit Maghreb-Grün.
In einem Arbeiterviertel, das nach Weinlagern und Tang riecht, hört der spätere Nobelpreisträger zum ersten Mal das Aufeinanderprallen spanischer, arabischer und französischer Vokale. Die Wohnung seiner Kindheit blickt auf die Pferderennbahn; an Zahltagen riechen die Straßen nach Anisette und Kohlenrauch. Später wird die Stadt jeden Satz von „Der Fremde“ heimsuchen.
Neo-maurische Bögen treffen auf Art-déco-Stahl in einem Palast aus Briefmarken und Telegrammen. Die Bourgeoisie von Algiers flaniert unter 22 Meter hohen Decken mit goldenen Sternen und verschickt Briefe mit dem Stempel „ALGER“ durch ein französisches Reich, das keine weiteren fünfzig Jahre halten wird. Die Uhr geht noch immer genau; die Briefe des Empire lagern im Keller.
Plastikbomben hallen durch die Treppenhäuser der Casbah, während FLN-Guerillas und französische Fallschirmjäger Block für Block kämpfen. Die Fallschirmjäger foltern Verdächtige in der Villa Susini; Ali La Pointe versteckt sich hinter einer falschen Wand in der Rue de Thebes, bis die Franzosen gleich das ganze Haus sprengen. Die Stadt lernt, dass Unabhängigkeit in Schutt bezahlt wird.
Ein weiß gewandeter Ben Bella tritt auf den Balkon des Summer Palace und ruft: „Algeria is ours!“ Waffen feuern in die Luft, Frauen stoßen von Balkonen unter grün-weißen Fahnen Freudenschreie aus. Eine Million Europäer drängt zum Hafen und lässt Wohnungen, Klaviere und Schoßhunde zurück. Die Stadt atmet aus, unsicher, wonach Freiheit ohne Baguette und Pastis riecht.
Eldridge Cleaver kommt mit gefälschtem tansanischem Pass und einem Koffer voller Matrizenmaschinen an. Die algerische Regierung gibt ihm eine Villa in El Biar; Poster von Huey Newton teilen sich die Wände mit den Märtyrern der FLN. Zwei Jahre lang wird Algiers zur Drehtür für Revolutionäre – Stokely Carmichael, Timothy Leary, sogar eine verlorene Delegation aus Nordkorea.
Drei 92 Meter hohe Betonpalmen beugen sich über der Stadt zusammen und tragen eine ewige Flamme, die im Seewind zischt. Das Monument, gebaut mit kanadischem Zement und jugoslawischer Ingenieurskunst, ehrt 1.5 Millionen Kriegstote. Im unterirdischen Museum stehen Dioramen von Folterzellen gegenüber von Souvenirläden, die Schlüsselanhänger in Form von AK-47 verkaufen.
Die Armee annulliert Wahlen, die Islamisten wohl gewonnen hätten. Binnen Monaten patrouillieren maskierte Bewaffnete nachts durch die Casbah; Journalisten werden vor ihren Haustüren erschossen. Die Stadt lernt, vor Einbruch der Dunkelheit zu Abend zu essen, Cafés mit großen Schaufenstern zu meiden und den Unterschied zwischen Fehlzündungen und einer Kalaschnikow zu hören. Das Jahrzehnt wird 150,000 Menschenleben kosten.
Um 7:44 pm erschüttert ein Beben der Stärke 6.8 die Richterskala; Wohnblöcke in Belcourt scheren ab wie Kuchenstücke. Allein in Algiers sterben 538 Menschen, zerdrückt von Betonbalkonen, auf denen sie sonst ihre Wäsche trockneten. Wochenlang rollen Nachbeben vom Meer heran, eine Erinnerung daran, dass die Stadt dort sitzt, wo Afrika gegen Europa schiebt.
Der erste Zug gleitet still wie Seide von Place des Martyrs nach Hai El Badr, 9 km in 17 Minuten. Während des Schwarzen Jahrzehnts lagen die Tunnelarbeiten still, weil Geld verschwand und Bauunternehmen flohen. Jugendliche fahren für Selfies, Großmütter aus Erinnerung an die alte Straßenbahn. In jedem Wagen klebt noch immer ein Aufkleber: „No smoking, no spitting, no politics.“
Ein 265 Meter hohes Minarett – das höchste der Welt – durchstößt über Mohammedia die Dunstschicht vom Meer. Der Gebetssaal fasst 120,000 Gläubige unter einem beweglichen Dach, entworfen von einer deutschen Firma. Kritiker nennen es das Eitelkeitsprojekt des Präsidenten; Gläubige nennen es Sauerstoff. So oder so konkurriert die Skyline der Stadt nun mit Istanbul und Casablanca darum, wer schneller in den Himmel greift.
The people who shaped the city — and were shaped by it.
Er schrieb Die Verdammten dieser Erde in einer Wohnung im vierten Stock mit Blick auf den Hafen, behandelte tagsüber Überlebende von Folter und entwarf nachts die Revolution. Heute ist das Gebäude privat; der Hausmeister zeigt auf den Balkon, wenn Sie leise auf Französisch fragen.
Seine Notizbücher aus Algiers beschreiben ein Sonnenlicht, so scharf, dass es „ins Auge schneidet“ – um 14 Uhr in der Rue de la Marine, wo er einst vor dem heute geschlossenen Café Rabelais auf Freunde wartete, gilt das noch immer.
Sie lernte Hip-Hop auf dem rissigen Basketballplatz vor dem Palais de la Culture, noch bevor das Geld für den Unterricht fällig wurde. Kommen Sie am Samstagabend wieder, und unter derselben Natriumlampe proben dort noch immer Kinder.
Er wechselte Nacht für Nacht die Verstecke im Treppentunnel der Casbah; Guides zeigen noch heute auf eine grüne Tür, hinter der er sich einmal als Bäcker verkleidet versteckte. Klopfen Sie an, und der heutige Besitzer zeigt Ihnen den Mehltrog, inzwischen ein Blumentopf.
Where locals actually book dinner — not the tourist menus.
Ein ziegelroter Eintopf aus Kichererbsen, Tomate und Ras el-Hanout, mit Ei gebunden; jeder Haushalt in der Casbah behauptet, seine Version sei schärfer als die des Nachbarn. Essen Sie dazu Khobz aus holzbefeuerten Gemeinschaftsöfen für 15 DZD pro Laib.
Lamm-und-Harissa-Würste, direkt am Gehweg in der Rue des Frères Menaï über offenem Feuer gebräunt; der Verkäufer legt für 250 DZD ein halbes Brot und gegrillte Paprika dazu. Essen Sie im Stehen – die Sitzplätze sind Plastikkisten, und der Rauch hält die Fliegen auf Abstand.
Eine samtige Suppe aus Hammelhals, Vermicelli und Zimt, mittags aus Kupferkesseln auf dem Markt hinter der Grande Poste serviert. Einheimische geben Zitrone hinein und essen mit dem Löffel, den sie dabeihaben; Touristen zahlen 120 DZD und bekommen einen Plastiklöffel, der schmilzt.
Grießrauten mit Dattelpaste, frittiert, bis die Ränder Blasen werfen, dann in Orangenblütenhonig getaucht. Der beste Stand baut sich um 16 Uhr vor dem Palais des Raïs auf; für 20 DZD bekommen Sie eins, das noch heiß genug ist, um die Finger zu verbrennen.
Ein Café von 1892 in der Rue Didouche Mourad, das Espresso serviert, so dick, dass er das Glas überzieht. Stammgäste spielen Domino unter einer Decke mit verblassten französischen Werbeanzeigen; bestellen Sie einen Café mazbout (mittel gesüßt), und man erinnert sich morgen an Sie.
Small things that change how the city treats you.
Nehmen Sie an der Ketchaoua-Moschee einen Guide; allein endet der Spaziergang oft an Sackgassen, Treppen ins Nichts oder verschlossenen Türen. Rechnen Sie mit 3–4 Std. und gehen Sie vor Einbruch der Dunkelheit wieder hinaus. Straßenbeleuchtung gibt es kaum.
Läden schließen von 11 bis 14 Uhr; Familien essen Couscous zu Hause. Reservieren Sie im Le Djanina bis Mittwoch, sonst bekommen Sie den Touristenslot um 15 Uhr.
Seien Sie vor 9 Uhr am Maqam Echahid; der Marmor fängt das erste Licht ein und vor dem Museum ist die Schlange noch kurz. Nach 11 Uhr ist der Platz ein Backofen.
Straßenstände, Metrotickets und selbst manche Museen nehmen nur Dinar. Wechseln Sie Geld im Postamt in der Rue Didouche Mourad; ein Reisepass ist nicht nötig.
Drei Gläser Minztee gelten als Minimum; das zweite abzulehnen wird schnell als höfliche Absage an die Freundschaft gelesen. Das erste ist süß, das zweite bitter, das dritte der Abschied.
The city, as it actually looks.
Das markante Maqam-Echahid-Denkmal ragt in Algiers, Algeria, hoch auf und ist ein kraftvolles Symbol für die Geschichte und Unabhängigkeit des Landes.
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Ein eindrucksvoller Blick aus der Luft auf Algiers, Algeria, der die besondere Mischung aus weißer kolonialer Architektur, gewundenen Küstenstraßen und dem glitzernden Mittelmeer zeigt.
Sid Ali on Pexels
Ein Vogelkäfig steht auf einer Steinmauer mit Blick auf die lebendige Küstenarchitektur und das funkelnde blaue Wasser von Algiers, Algeria.
Noreedine Maamri on Pexels
Ein ruhiger, sonnendurchfluteter Platz in Algiers, Algeria, gerahmt von klassischer Kolonialarchitektur und lebendiger Streetart, die den örtlichen Fußballklub feiert.
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Ein eindrucksvoller erhöhter Blick auf die historische Architektur und den geschäftigen Hafen von Algiers, Algeria, im warmen goldenen Licht des Sonnenuntergangs.
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Der historische Hafen von Algiers, Algeria, zeigt eine Mischung aus maritimem Erbe und der markanten weißen Kolonialarchitektur der Stadt im weichen Sonnenlicht.
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Das leuchtend weiße Minarett einer historischen Moschee hebt sich im Herzen von Algiers, Algeria, gegen den klaren blauen Himmel ab.
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Das beleuchtete Maqam-Echahid-Denkmal ragt über die lebendige Nachtlandschaft von Algiers, Algeria, und blickt auf den historischen Hafen und die Straßen der Stadt hinab.
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Das historische Gebäude der Handelskammer steht markant in Algiers, Algeria, und überblickt eine belebte Stadtstraße mit Palmen.
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Ein lebendiger Blick auf Algiers, Algeria, der die besondere Mischung aus historischer Kolonialarchitektur und dichtem Stadtleben zeigt.
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Ein Fischer aus der Stadt arbeitet auf seinem Boot in den ruhigen Gewässern von Algiers, Algeria, eingerahmt von der Küstenarchitektur der Stadt und dem fernen Maqam Echahid.
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Ja, wenn Sie Geschichte unverstellt mögen und Städte mit vielen Schichten. Die osmanischen Gassen der Casbah, die brutalistischen Fäuste des Märtyrerdenkmals und ein botanischer Garten, der älter ist als die Tarzan-Filme, geben Ihnen drei Jahrhunderte in einem einzigen Vormittag.
Drei volle Tage reichen für die Casbah, das Märtyrerdenkmal, das Bardo-Museum, Sonnenuntergang an der Basilika und einen Tagesausflug zu den römischen Ruinen von Tipasa. Nehmen Sie einen vierten dazu, wenn Sie langsamen Kaffee und spontane Einladungen zu hausgemachtem Couscous möchten.
Gewaltkriminalität ist tagsüber gering, doch Taschendiebe arbeiten in der Metro und auf vollen Märkten. Bleiben Sie in der Casbah mit einem Guide auf den Hauptwegen, vermeiden Sie Nachtspaziergänge in Belcourt und speichern Sie die Nummern der Botschaften offline.
Bus 100 oder 120, 50 DZD (€0.35), 45 Min. bis Place des Martyrs. Taxis nennen erst 2 000 DZD, gehen aber auf 1 200 herunter, wenn Sie am ersten Taxistand vorbeilaufen bis zur Auffahrt an die Schnellstraße.
Nur in Hotelbars und in einer Handvoll lizenzierter Restaurants wie Al Bustan. Nehmen Sie Ihren Reisepass mit; jedes Getränk wird registriert. Supermärkte verkaufen alkoholfreies Bier. Lesen Sie die Etiketten, sonst endet es mit überraschendem Malzgeschmack.
Nein, aber Schultern und Knie sollten in Moscheen bedeckt sein. In der Casbah murmeln ältere Frauen mitunter, wenn das Haar unbedeckt ist; ein leichtes Tuch beendet die Sache meist ohne Diskussion.
Ready to book?
Der Flughafen Houari Boumediene (ALG) liegt 20 km östlich; weiße Taxis mit Taxameter verlangen 1,200 DZD (€8) bis ins Zentrum und fahren vom oberen Deck ab. Eine Bahnverbindung gibt es nicht – bei viel Verkehr sollten Sie 45 Min. einplanen. Fernzüge enden an der Gare d’Alger (1er Novembre) in der Rue d’Angkor; die Ost-West-Autobahn A1 streift die südlichen Vororte.
Metro von RATP El-Djazaïr: eine Linie, 19 Stationen, 50 DZD Einheitspreis, fährt von 05:00–23:00. Die Tramlinie T1 verläuft parallel zur Küste; gleiches Ticket. Busse kosten Kleingeld, aber die Routen sind nur auf Arabisch angeschrieben – bleiben Sie besser bei Metro plus Fußwegen. Kein städtisches Leihradsystem, und die Hügel machen lockeres Radfahren zunichte; Taxi im Zentrum 200–500 DZD nach Verhandlung.
Frühling (Apr–Mai) 12–24 °C, gelegentliche Schauer – Nebensaisonpublikum. Sommer (Jun–Aug) 19–32 °C, trocken, aber die Gassen der Casbah backen ab 11 Uhr. Herbst (Sep–Okt) 16–29 °C, klarer Himmel, warmes Meer. Winter (Nov–Mär) 8–16 °C und am nassesten – im Januar können 110 mm fallen. Zielen Sie auf Ende April oder Ende September, wenn Sie Museen und Meer ohne Ofenhitze wollen.
Arabisch und Französisch teilen sich die Straßenschilder; außerhalb der Hotels ist Englisch selten. Es gilt nur der Algerische Dinar (DZD) – mit Euro-Scheinen bekommen Sie nicht einmal einen Kaffee. Geldautomaten geben 1,000-DZD-Scheine aus; tragen Sie Kleingeld für Metroschranken und Espresso zu 200 DZD bei sich.
Gewaltverbrechen sind selten; Taschendiebe arbeiten in der Dämmerung in der vollen Didouche Mourad. Guides in der Casbah dienen nebenbei als Bodyguards – allein nach Einbruch der Dunkelheit herumzulaufen ist nicht ratsam. Abseits der Corniche fährt man mit zurückhaltender Kleidung besser; Frauen berichten in langen Ärmeln von weniger Kommentaren.
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