Taškent za úsvitu voní po kmínu a kouři z tandýru. Metro otevírá v 5:04 ráno a v 5:15 už z hliněných pecí ukrytých ve dvorech starého města vytahují první non — kulatý, osmilistý, ještě puchýřovatě horký. Hlavní město Uzbekistanu se neohlašuje; vplíží se vám do plic.
TTaškent za úsvitu voní po kmínu a kouři z tandýru. Metro otevírá v 5:04 ráno a v 5:15 už z hliněných pecí ukrytých ve dvorech starého města vytahují první non — kulatý, osmilistý, ještě puchýřovatě horký. Hlavní město Uzbekistanu se neohlašuje; vplíží se vám do plic.
Je to jediný systém metra ve Střední Asii, kde je každá stanice muzeem, do něhož se svezete za 12 centů. Indigo mozaiky ve stanici Kosmonavtlar ukazují kosmonauty vznášející se nad nástupištěm; na Mustaqillik Maydoni stoupají mramorové sloupy jako zchladlá láva. Vlaky rachotí kolem brutalistních ministerstev postavených po zemětřesení v roce 1966, které během 15 sekund vymazalo 300,000 domů — architekti prostě začali znovu na síti ulic dost širokých pro tanky i platany.
Mezi sovětskou sítí leží paralelní město: mahally, kde chlapci hrají pod morušemi šachy, ženy prodávají korejský mrkvový salát vedle kvašených uzbeckých okurek a za mateřskou školkou stojí Romanovský palác — postavený zdiskreditovaným velkoknížetem vyhnaným do exilu za útěk s Američankou. Génius Taškentu spočívá v tom, že vrství staletí vedle sebe, aniž by se kohokoli ptal na svolení.
Co dělá tohle místo hodným toho, abyste zpomalili.
Stanice taškentského metra fungují jako podzemní muzea — indigové mozaiky kosmonautů na Kosmonavtlar, keramické miniatury Alishera Navoie — každá postavená v roce 1977 jako sovětská propaganda, kterou si můžete projet za 1,500 UZS. Fotografování bylo zakázáno až do roku 2018; foťte teď, než mramorovou záři pohltí modernizace s LED světly.
Velkokníže Romanov — bratranec posledního cara — si po vyhnanství za krádež rodinných diamantů kvůli románku s Američankou postavil skromný palác v ulici Gafur Gulyam. Žluté sídlo přežilo jako svérázné Státní muzeum užitého umění a parkety v něm pořád vržou romanovskými drby.
Zemětřesení v roce 1966 srovnalo se zemí 300,000 domů; Moskva pak přestavěla Taškent z litého betonu a vytvořila nejširší brutalistní výkladní skříň mimo Minsk. V baru v 17. patře hotelu Uzbekistan pijete nad přesnou sítí ulic, kde kdysi platany stínily šachistům — dokud je v roce 2009 neporazily motorové pily kvůli kongresovému sálu.
Kam se vydat na toulky, čtvrť po čtvrti — každá má svůj vlastní rytmus.
Začněte u tyrkysové kopule bazaru Chorsu: v přízemí řezníci sekají koňské maso, nahoře kořenáři vrší šafrán do pyramid. Za trhem se uličky zužují na šířku ramen; za šňůrami s prádlem se skrývá medresa Kukeldash ze 16. století. Chléb non přichází v 7 ráno; do 8 už v čajovnách nalévají zelený čaj do misek ve tvaru hrušky. Páteční modlitby se rozlévají z mešity Hazrati Imam, jejíž sloupy ze santalového dřeva přivezli před čtyřmi staletími na velbloudech z Číny.
Náměstí Amira Temura obepíná 17patrový hotel ve tvaru vaflovače — Hotel Uzbekistan — kde v baru v 17. patře prodávají pivo za $4 a k tomu panorama starého Leninova pódia, dnes korunovaného Timurem na koni. Bulváry jsou široké 80 metrů, protože plánovači chtěli, aby se minuly dva tanky. Stanice metra slouží zároveň jako kryty; jízda eskalátorem dolů trvá dvě minuty, dost času na kaligrafii do telefonu. Třídy jsou široké 40 metrů, stavěné pro přehlídky, které nikdy nepřišly. Sejděte do metra: každá stanice stojí jeden žeton, fotografovat se smí od roku 2018 a mramor je pořád studený od hory, z níž byl vytěžen.
Mikrorajón 14 je místo, kam taxikáři chodí ve 2 ráno na laghman — ručně tažené nudle lesklé jehněčím tukem, s černým octem stranou. Zdejší somsa je trojúhelníková a tuk z jehněčího ocasu se vpíjí do těsta. Paneláky se zvedají jako béžové kostky domina, ale ve dvorech žhnou tandýry od 70. let. Ruštiny je slyšet méně, uzbečtiny víc. Ceny klesnou na polovinu, když se zeptáte místním jazykem.
Korejské babičky prodávají kimchi vedle uzbeckého plástového medu na ranním trhu bez jména. Stalin sem jejich rodiče deportoval v roce 1937; dnes míchají kvašený mrkvový salát stejnými lžícemi. Ve vzduchu je česnek a ocet ostrý tak, že by probudil i sovětské duchy. Nejlepší manty — dušené taštičky s dýní velikosti tenisových míčků — podávají v sklepní kavárně bez cedule. Tady končí linka metra; za městem už se krajina rozpouští do bavlníkových polí.
Místní přezdívka pro půlkilometr neonů na Navoi Street. Pod jilmy si staví stojany portrétisté; kolem vozíků s popcornem proplouvají teenageři na kolečkových bruslích. Za soumraku se objeví grily na šašlik — kouř stoupá k mozaikám ze 70. let na bývalém Leninově muzeu. Pivo stojí 8,000 som, když stojíte; 15,000, když si sednete. Pouliční hudebníci hrají sovětský rock na omlácené kytary, mince cinkají do kožešinových čepic ze sovětských časů.
Od obchodní zastávky na Hedvábné stezce k sovětské výkladní skříni
Pastevecké kmeny hloubí do dna údolí Chirčiku chaty připomínající zemnice. Taví měď, pasou ovce a vyřezávají zavlažovací kanály z horské vody. Jejich hradiště v Shashtepe bude tenhle ohyb řeky střežit tři století.
Kupci mířící ze Samarkandu na východ stavějí stany tam, kde karavanní cesta kříží Chirčik. Říkají tomu Džadž, později Čač. Půda je tmavá, voda sladká. Potrvá tisíc let, než tomu někdo začne říkat Taškent — „Kamenné město“.
Umajjovští jezdci projíždějí branami za úsvitu. Na centrálním náměstí pálí sogdské modly a ze stejných hliněných cihel stavějí mešitu. Výzva k modlitbě nahrazuje řinčení karavanních zvonců. Islám dorazil na okraj stepi.
Ve svých astronomických tabulkách píše polyhistor poprvé „Taškent“. Na zdejším trhu se prodává lazurit z Badachšánu, papír ze Samarkandu a otroci ze stepi. Karavany odpočívají pod platany před 400-kilometer pochodem do Kašgaru.
Jezdci Čingischána obkličují hliněné hradby. Před sebou ženou zajatce jako lidské štíty. Když město padne, pobijí všechno živé a rozbijí zavlažovací kanály. Oáza se vrací poušti. Taškent bude znovu nabírat dech celé století.
Timurovi řemeslníci stavějí páteční mešitu na troskách staré citadely. Střechu nese dvanáct topolových kmenů; mihráb míří do Mekky přes 2,500 kilometrů stepi. Yunus Khan se tu bude modlit, než vyjede vstříc svému vnukovi Baburovi.
Poslední čingisovský vládce Taškentu je pohřben pod prostým kamenem. U dvora mluvil persky, na bazaru turkickým jazykem a ke svým koním mongolsky. Jeho smrt nechává oázu otevřenou Šajbánovským Uzbekům sestupujícím z Dasht-i-Kipchak.
Abdullah Khan skládá 2 million cihel do tyrkysové brány vedle pramene Chorsu. Studenti si v celách širších sotva jako koberec memorují verše koránu. Z minaretu muezzin sleduje bazar: na severu barvíře hedvábí, na jihu prodejce melounů.
Po desetiletích občanské války se čtyři čtvrti spojují pod Yunus-Khojou. Razí měděné mince se svým jménem a staví pevnost Urda. Karavany mířící do Číny platí u bran ochranné poplatky. Taškent je malý, ale je jejich.
1,900 střelců plukovníka Čerňajeva v noci šplhá přes hliněné hradby. Kokandská posádka v panice utíká; staré město hoří tři dny. Během dvou let se Taškent stává hlavním městem ruského Turkestánu. Pravoslavné zvony nahrazují hlas muezzina.
Velkokníže Nikolaj Konstantinovič staví na kanálu secesní palác. Ze Petrohradu byl vyhnán za krádež diamantů své matky. V Taškentu sází kaštany a zavádí elektřinu. Místní mu říkají „šílený princ“.
Ruští gubernátoři požadují, aby muslimští muži kopali zákopy na perské frontě. V odpověď se po celém údolí zvedne 100,000 Uzbeků. Pálí daňové úřady a stříhají telegrafní dráty. Povstání potlačí až za šest měsíců. Semena nacionalismu jsou zaseta.
Ruští vojáci a železničáři vyhlašují Taškentský sovět. Muslimům upírají volební právo. Rudé gardy hlídkují v evropské čtvrti; brány starého města se za soumraku zavírají. Turkestán se stává první středoasijskou republikou pod palcem Moskvy.
Stalinovi etnografové přepravují rukopis ze 7. století z Ufy do Taškentu. Stránky z telecí kůže — napsané do 30 let po smrti proroka — cestují v ocelové bedně pod ozbrojenou ochranou. Zemětřesení přežijí v betonovém trezoru.
Taškent se přes noc zdvojnásobí. Továrny z Leningradu znovu montují stroje vedle kanálu; 200,000 uprchlíků se tísní v mahallách. V noci oblohu rozsvěcují ocelárenské pece. Město zásobuje frontu leteckými motory a konzervovaným masem.
V 5:23 AM se země na osm sekund zvedne. Domy z nepálených cihel se rozpadají; sovětské bytovky se trhají vedví. Umírá 78 lidí, 300,000 přichází o domov. Architekti z Leningradu přijíždějí během několika týdnů. Obnoví město z železobetonu a jasných mozaik.
Indický premiér podepisuje mírovou smlouvu s Pákistánem a pak se zhroutí ve své vile v Puškinově ulici. Oficiálně infarkt; kolem se točí konspirační teorie. Jeho tělo odváží domů sovětský vojenský transportní letoun. Taškent se stává poznámkou pod čarou studené války.
Stanice Kosmonavtlar se třpytí modrými mozaikami Jurije Gagarina. Po 40 let je fotografování zakázáno — tunely zároveň slouží jako jaderné kryty. Vlaky jezdí každých 90 sekund; jízdné stojí pět kopějek. Je to první metro ve Střední Asii.
Jezdecká socha Tamerlána nahrazuje Lenina na centrálním náměstí. Bronz byl odlit v Moskvě; podstavec je z místní žuly. Plakáty hlásají „Síla v jednotě“. Dějiny se přepisují: mongolský dobyvatel se mění v uzbeckého hrdinu.
Nad komplexem ze 16. století se vznášejí jeřáby. Medresa Barak-Khan je zabalená do lešení; za ní vyrůstá nové Islámské kulturní centrum. Turisté fotografují Uthmánův korán přes neprůstřelné sklo. Město znovu staví své posvátné srdce.
Lidé, kteří formovali město — a které formovalo ono.
„Teror z Taškentu“ vyhrál tři zelené dresy na Tour de France sprintem, jako by se stále vyhýbal dopravě na Chorsu. Dnes trénuje juniory na stejných bulvárech, kde kdysi předjížděl auta.
Soutěžila na osmi olympiádách — nejdřív za Sovětský svaz, naposledy za Uzbekistan — a trénovala ve stejné hale ze 70. let poblíž stanice metra Pushkin. Pořád tam v úterý skáče přes přeskok, ve věku 51 let, zatímco děti čekají na selfie.
Vedl partyzánské nájezdy proti Alexandru Velikému ze stepi, která je dnes severním předměstím Taškentu. Jeho taktiky udeř a uteč se dodnes studují na Univerzitě ozbrojených sil Uzbekistanu v ulici Gafur Gulyam.
Její tiché verše jí v jednom režimu vynesly Stalinovu cenu a v jiném státní pohřeb. Její byt s výhledem na Náměstí nezávislosti je drobné muzeum, kde školačky každého 8. března recitují její milostné básně.
Odvodil, jak kupy galaxií deformují reliktní mikrovlnné záření — práci, s níž začal ve starém planetáriu 天文 v Taškentu, dnes dětském vědeckém klubu. Když snímky z NASA Chandra potvrdily, že měl pravdu, místní observatoř na jeho počest uspořádala plov party.
Po katastrofě v roce 1986 byl poslán do Taškentu; večery trávil procházkami po stejných tichých třídách, které vyrostly díky jinému Romanovovi v exilu. Inženýři na Taškentské polytechnice se dodnes přou, zda jeho rukopis pamětí leží v rodinné bezpečnostní schránce.
Kam si na večeři rezervují místní — žádná turistická menu.
Dvůr s kotli velikosti skladu poblíž televizní věže, kde se vaří 2,000 porcí taškentského plovu najednou — rýže, jehněčí, cizrna a bavlníkový olej míchané lopatou. Řekněte si o vršek „kazi“ z koňské klobásy; přijde nakrájený jako pepperoni, ale chutná po uzeném senu.
Kulaté, ražené chleby pečené na svislých hliněných stěnách při 400 °C po dobu 90 sekund — vláčné, kouřové a stále za 3,000 UZS v každém stánku na Chorsu. Trhejte, nekrájejte; orazítkovaný střed je vyhrazen pro hosty.
Pečivo ve tvaru ragbyového míče plněné špenátem, koprem a slanými kuličkami qurut, prodávané z pecí vyrobených z olejových sudů před stanicemi metra. Kůrka praská jako vepřové škvarky, přestože je to úplně vegetariánské.
Restaurace ve starém karavanseráji za Khast Imamem, kde marinovaný tuk z jehněčího ocasu kape na uhlíky a přelévá maso. Objednejte si jeden špíz z žebírka a jeden čistě z tuku — zní to přehnaně, chutná to jako středoasijská slanina.
Slaný jogurtový nápoj rozšlehaný s ledovou vodou a nalévaný z výšky ramen do misek v čajovnách choyxana. Je dost kyselý na to, aby vám mezi kebaby znovu nastartoval chuťové buňky; stojí méně než chleba.
Měkké bloky poseté pistáciemi, krájené hoblíkem jako u truhláře a prodávané na váhu. Zeptejte se na „kaymakli“ — uvnitř má vrstvu sražené smetany — a snězte ji za chůze, než cukr začne krystalizovat.
Maličkosti, které mění, jak se k vám město chová.
Fotografování je legální od roku 2018. Kupte si jeden žeton za 1,500 UZS, jeďte do stanice Kosmonavtlar v 09:00, kdy jsou mozaiky prázdné a světlo ideální.
Besh Qozon vaří v kotlích velikosti van; opečená rýžová krusta (kazmok) bývá pryč už v polovině odpoledne. Dorazte do 12:30, jinak ji nestihnete.
Karty fungují v hotelech, jinde skoro ne. Vyberte si hotovost na letišti ještě před odchodem z celní zóny; první bankomat bývá často prázdný.
Letištní taxi přepážka si účtuje 40,000 UZS; Yandex Go do stejného hotelu stojí 25,000. Kupte si SIM kartu u kiosku v příletech a objednejte si odvoz ještě před odchodem z terminálu.
V červenci bývá 36°C; chodníky jsou do soumraku rozpálené jako pec. Delší procházky plánujte na 19:00–21:00, kdy se rozsvítí fontány a město se zase nadechne.
Město tak, jak doopravdy vypadá.
Žena přechází sluncem zalitý dvůr historické architektonické památky v Taškentu v Uzbekistanu, kde vyniká propracované zdivo a vzory z dlaždic.
AXP Photography on Pexels
Historické tyrkysové kopule Taškentu v Uzbekistanu se zvedají nad rušným náměstím plným dočasných konstrukcí a místních obyvatel ve zlatém světle západu slunce.
Talha Kılıç on Pexels
Působivá mešita Minor z bílého mramoru v Taškentu v Uzbekistanu ukazuje tradiční islámskou architekturu se svou ikonickou modrou kopulí a jemnou dlaždicovou výzdobou.
AXP Photography on Pexels
Mešita Minor v Taškentu v Uzbekistanu je působivým příkladem moderní islámské architektury s jemnou modrou dlaždicovou výzdobou a velkorysým vstupem.
Asrorbek O‘ktamjonov on Pexels
Působivý komplex Hast Imam v Taškentu v Uzbekistanu ukazuje detailní islámskou architekturu a rozlehlá nádvoří pod jasnou slunečnou oblohou.
Zohrab Hajiyev on Pexels
Působivé průčelí mešity Minor z bílého mramoru stojí jako výrazná dominanta Taškentu v Uzbekistanu, obklopená upravenými zahradami a centrální fontánou.
AXP Photography on Pexels
Ikonické muzeum Amira Timura v Taškentu v Uzbekistanu představuje působivou středoasijskou architekturu se svou typickou tyrkysovou kopulí a elegantní fontánou.
AXP Photography on Pexels
Výrazná modrá kopule Památníku obětem represí je v Taškentu v Uzbekistanu nepřehlédnutelnou architektonickou dominantou.
Asrorbek O‘ktamjonov on Pexels
Historický hotel Uzbekistan stojí jako výrazný příklad architektury sovětské éry v srdci Taškentu.
Nicole Ashley Rahayu Densmoor on Pexels
Hotel Uzbekistan je výrazným příkladem sovětské modernistické architektury, známý svým charakteristickým zakřiveným průčelím a geometrickými betonovými vzory v srdci Taškentu.
AXP Photography on Pexels
Hotel Uzbekistan je výrazným příkladem sovětské modernistické architektury, proslulý svým jedinečným zakřiveným tvarem a propracovanou betonovou fasádou v srdci Taškentu.
AXP Photography on Pexels
Stojí za celé dva dny. Metro je podzemní sovětská galerie umění, bazar Chorsu začíná za úsvitu s 3-ton kotli rýže a vysokorychlostní vlaky vás dovezou do Samarkandu za necelé dvě hodiny, pokud zatoužíte po tyrkysových kopulích.
Dva na město: jeden na Khast Imam, Chorsu a okruh brutalistního metra, druhý na náměstí Amira Temura, operu a večer v baru v 17. patře. Přidejte třetí, pokud si chcete udělat výlet do pohoří Čimgan.
Ano. Vlak Afrosiyob odjíždí v 08:00 a vrací se v 20:00; organizované balíčky zahrnují vstupenky na Registan i 2-hour lunch break. Zpátky v Taškentu budete do 22:00.
Centrum je po 23:00 klidné, ale bezpečné; policejní budky stojí každých pár bloků. Držte se osvětlených tříd a vyhněte se neosvětleným dvorkům ze sovětské éry. Násilná kriminalita vůči turistům je vzácná; skutečným rizikem jsou v davech na Chorsu drobné kapsářské krádeže.
Jízda metrem 12 centů, somsa z tandýru 8 centů, plný oběd s plovem $2. Tříchodové uzbecké jídlo s čajem vyjde na $6-8. I luxusnější hammam končí na $27 — pořád asi polovina účtu v pražské pivní zahrádce.
Hotely to při check-inu dělají automaticky; nechte si migrační kartu, kterou vám vrátí. Namátkové policejní kontroly se dějí v dálkových vlacích — mějte u sebe kopii pasu a budete v pořádku.
Připraveni rezervovat?
Mezinárodní letiště Islam Karimov Tashkent International Airport (TAS) leží 6 km jižně; Terminál 2 odbavuje všechny mezinárodní lety, Terminál 3 (2-min walk) slouží pro vnitrostátní spoje. Vysokorychlostní vlaky Afrosiyob dorazí do Samarkandu za 2 h z železniční stanice Taškent; dálnice M39 přivádí město od kazašské hranice.
Taškentské metro má tři linky — Chilonzor (modrá), Uzbekistan (červená), Yunusobod (zelená) — 29 stanic a jednotné jízdné 1,500 UZS přes bezkontaktní bankovní kartu. Autobusy a maršrutky pokrývají celé město za 2,000 UZS; Yandex Go přes centrum vyjde průměrně na 15,000 UZS. Sdílená kola tu nejsou; cyklistika se omezuje hlavně na půjčovny v parcích.
Jaro (březen–květen) se drží mezi 14–27 °C a pod platany kvete město; podzim (září–říjen) klesá jemně z 29 °C na 20 °C a zůstává suchý. V červenci vrcholí teploty na 36 °C při zanedbatelném dešti; v lednu mrzne mezi 4 °C a –3 °C. Přijeďte v dubnu–květnu nebo září–říjnu, pokud se chcete vyhnout peci léta a zimnímu smogu.
Úředním jazykem je uzbečtina (latinka), ale ruština stále vyřizuje praktické věci, hlavně s kýmkoli starším 35 let. Sum (UZS) je král — 12,500 za dolar v roce 2026 — takže noste balíčky hotovosti; karty fungují v lepších hotelech a řetězcových supermarketech, jinde téměř ne.
0 míst, jedna souvislá trasa pěšky. Zdarma s vaším prvním městem.
