Ephesus Ancient City

Selçuk, Turkey

Ephesus Ancient City

Někdy domov pro 200 000 lidí a přístav — nyní 5 km od moře. Efes pokrývá 8 000 let, od hitytské Apasy až po ikonu UNESCO.

play_circle Poslechnout audioprůvodce map Zobrazit mapu
Půlden (3+ hodiny)
40 € dospělí (+ 15 € Terasní domy); Dům Panny Marie 13,50 €
Hlavní mramorová ulice je nerovná; omezený přístup pro vozíčkáře na starobylé dlažbě
Jaro (duben–květen) nebo podzim (září–říjen)

Úvod

Nejznámější knihovní fasáda na světě je ve skutečnosti nadpisem náhrobku — a město kolem ní je mrtvé už déle, než bylo živé. Efes Ancient City, nacházející se u městečka Selçuk v západní části Turkey, se rozprostírá v údolí, které kdysi bylo rušným přístavem a nyní leží osm kilometrů od moře. Tento pomalý ústup pobřeží je tím skutečným příběhem: město, které se téměř devět tisíc let neustále přetvářelo a pronásledovalo vodu, která ho neustále opouštěla.

To, čím dnes procházíte, je převážně římská výstavba města, které bylo poprvé přestavěno kolem roku 300 př. z., ale půda pod vašimi nohami obsahuje vrstvy sahající až do sedmého tisíciletí př. z. Neolitické nástroje v Çukuriçi Höyük, hitytské záznamy z bronzové éry nazývající toto místo Apasa, řecké koloniální ambice, perská okupace, makedonské urbanistické inženýrství, římská imperiální pýcha, raná křesťanská teologie, gotská destrukce, byzantská proměna, selčucká a osmanská adaptace — všechno je zde, stlačené do několika čtverečních kilometrů mramoru, prachu a divokých květin.

Efes kdysi hostilo kolem 200 000 lidí, což z něj činilo jedno z největších měst v římské Středozemí — přibližně šestinásobek dnešního Selčuku. Sloužilo jako hlavní město římské provincie Asie, magnet pro poutníky uctívající Artemidu, místo jednoho z nejvýznamnějších církevních sněmů v křesťanské historii a nakonec se stalo zapadlým přístavem, který středověcí cestovatelé jen stěží zmiňovali. UNESCO jej zapsalo do seznamu v roce 2015.

Pokud můžete, přijďte brzy ráno. Světlo dopadá na fasádu Knihovny Celsuse kolem osmé hodiny ranní takovým způsobem, že kámen září teplým zlatem, a mramorová cesta Curetova cesta stále pod vašimi nohami uchovává noční chlad. V poledne v létě se v místě teploty pohybují nad 40 °C a turistické skupiny se hromadí jako římské legie. Ruiny odměňují trpělivost a ochotu vidět víc než jen pohled na pohlednici.

Co vidět

Knihovna Celsia

Dvoupatrová fasáda, na kterou se díváte, je trik. Rakouští archeologové Volker Michael Strocka a Friedmund Hueber ji v 70. letech 20. století znovu postavili z tisíců rozházených mramorných fragmentů, ale původní římské architekty — pracující kolem roku 117 n. l. — do struktury záměrně vložili optické iluze: vnější sloupy jsou kratší než ty vnitřní, patky se mírně vyklánějí venward a celá kompozice vás oklame, aby vám připadala větší, než je její 17metrová šířka. Čtyři sochařské niky kdysi držely personifikace Sophio, Episteme, Ennoia a Arete — Moudrosti, Vědění, Myšlenky a Ctnosti. Originály jsou ve Vídni v muzeu Ephesus Museum. Zde zůstávají kopie, vybledlé egejským sluncem.

Pod čtenářskou sálí se stále nachází uzavřená krypta s mramorovým sarkofágem Tiberia Julia Celsuse Polemaeana, římského senátora a guvernéra Asie, jehož syn nechal knihovnu postavit na jeho počest. Pokud dorazíte při otevření v 8:00 ráno nebo po 17:00, budete mít fasádu jen pro sebe — odpolední světlo mění mramor z klinicky bílé na teplou medovou a řecký věnovací nápis nad centrálním vchodem se v šikmých stínech stává čitelným. Během času, kdy dokoukalí výletní lodě, přibližně od 10:00 do 15:00, se fronta na focení tvoří až tři skupiny hluboko.

Terasové domy

Zaplaťte si samostatný vstupní lístek. Všichni debatují, zda za zvýšené náklady stojí, ale odpověď je okamžitá, jakmile vstoupíte dovnitř: teplota klesne o deset stupňů, hluk davu zmizí a vy kráčíte po skleněných lávkách zavěšených přímo nad soukromými jídelnami římské elity z 2. století. Sedm rezidencí stoupá po svahu v terasách — každá s podlahovým vytápěním typu hypocaust, mramorovanými stěnami a polychromními mozaikami zobrazujícími lvy, delfíny a geometrické labyrinty. Fresky jsou skutečným šokem. Scény ze zahrad, mytologické panely, Muse hrající na lyru — pigmenty stále drží červené a modré odstíny, které působí téměř nepatřičně po vybledlém mramoru venku.

Podívejte se blíž a stěny vám odpoví. Řecké graffiti vyškrábané obyvateli nebo návštěvníky, gladiátorské postavy vrytá do omítky, dokonce i herní deska vytesaná do mramorového schodu. Nebyly to chrámy ani veřejné památníky — byly to domy, a jejich intimita je hmatatelná. Moderní krytá střecha udržuje interiéry v polomraku a chladu, což je smyslový zážitek po oslňujícím horku ulice Curetes. Zde si vyhraďte alespoň 40 minut; většina prohlídek vás jimi propluje za 15 minut.

Velké divadlo

Polokruh s kapacitou 25 000 diváků, vytesaný do západního svahu hory Pion — přibližně jako kapacita Madison Square Garden, otevřený do nebe. Římské inženýry v 1. století n. l. rozšířili dřívější hellenské divadlo a akustika stále funguje: postavte se na středový kámen orchestru a jednou tleskněte. Zvuk se vám vrátí z horních stupňů, čistý a ostrý. Právě zde, podle Skutků 19, dav stříbremů po dobu dvou hodin křičel „Velká je Artemis z Efesu!“, poté co Pavel ohrozil jejich živobytí výrobou idoleků. Hněv byl stejně ekonomický jako náboženský.

Vyšlapte až na poslední řadu. Je to strmé — 30 metrů převýšení po starověkém kameni — ale výhled je nejlepší kompozicí v celých Efesech. Ulice přístavu, 500 metrů dlouhá sloupcová aleja, která kdysi měla noční pouliční osvětlení (jedna z mála v antice), vede rovně od divadla směrem k tomu, co býval přístav. Přístav byl před staletími zasypán sedimentem; nyní je to bažinatá rovina lemovaná rákosím. Tato změna — velkolepá bulvár končící v mokřadech — vypráví celý příběh o tom, proč Efesy zanikly. Nepotřebujete k tomu ceduli. Vidíte to na vlastní oči.

Ulice Curetes: Procházka 2 000 lety opotřebení

Vstupte horní branou Magnesia a nechte gravitaci pracovat za vás — mramorová cesta postupně klesá kolem Odeonu, chrámu Hadriana, lázní Scholastica a veřejných latrin, než vás dovede k knihovně Celsia. Ale zpomalte. Skutečný příběh je pod vašima nohama. Kolejové stopy jsou v mramorových deskách hluboké 2 až 4 centimetry, vyleštěné do skleněného lesku staletími obchodu — můžete do jedné z nich dát nohu a cítit přesnou šířku osy římského vozu. U chrámu Hadriana je klíčová postava, kterou si většina lidí myslí, že je Meduza, ve skutečnosti Tyche, strážkyně města, jejíž tvář rámovají listy akantus. Zobrazené frizové panely jsou sádry; originály jsou v muzeu v Selçuk.

Nepominujte veřejné latriny poblíž lázní Scholastica — řady mramorových sedátek nad vodní kanálkou, vyleštěná do saténové hladkosti, jsou stále v celku. Sedněte si. Studený kámen je překvapivě skutečný. Dále po mramorové cestě směrem k přístavu hledejte malou vyřezávanou dlažbu: levá stopa, ženská hlava, srdce a mince. Tradičně nazývaná jako reklama na nevěstinec, učenci si nyní myslí, že jde o votivní dar. Ať už jakkoli, je to jeden z nejlidštějších detailů v Efesech, který snadno přehlédnete, pokud se nedíváte pod nohy. Celý sestup trvá 90 minut, pokud se skutečně zastavíte, a 20 minut, pokud následujete průvodce s vlajkou. Zastavte se.

Hledejte toto

Na mramorové ulici vedoucí k Knihovně Celsuse se podívejte dolů na dlažební kostky poblíž bloku bordelu — do mramoru je vyryt otisk chodidla, ženský profil, srdce a levá ruka, což se věří, že byla starověká směrová reklama. Většina návštěvníků nad tím jen projde.

Informace pro návštěvníky

directions_bus

Doprava

Ze Selčuku jezdí každých 30 minut minibusy dolmuş z otogaru k dolní bráně — cesta trvá 5 minut a stojí pár korun. Z İzmiru jeďte vlakem ze stanice Basmane (cestou zastavuje na letišti Adnan Menderes) přímo do Selčuku. Cestující na výletní lodě z Kuşadası mohou využít dolmuş jedoucí každých půl hodiny do Selčuku, který vás vysadí poblíž dolní brány — vynechejte drahé taxi.

schedule

Otevírací doba

K roku 2026 je Efes otevřen denně od 08:00 do 19:00 od dubna do října a od 08:00 do 17:00 od listopadu do března. Areál je otevřen celoročně bez hlavních uzavíracích dnů. Dorazte přímo v 08:00 — kolem 10:00 už přijíždějí autobusy z výletních lodí z Kuşadası a mramorové ulice připomínají špičku dopravní špičky.

hourglass_empty

Potřebný čas

Soustředěná procházka z horní k dolní bráně po hlavním 3 km okruhu trvá asi 2 hodiny, ale budete chtít 3–4 hodiny, abyste to, co vidíte, skutečně vstřebali — zejména pokud přidáte Terasové domy. Spojte Efes s bazilikou svatého Jana, muzeem Efesu a vesnicí Şirince a máte vyřešen celý den.

accessibility

Přístupnost

Toto místo je náročné pro návštěvníky s omezenou pohyblivostí — leštěné mramorové ulice jsou kluzké, svahy strmé a nejsou zde žádné výtahy ani rampy. Dolní brána nabízí nejrovnější přístup k oblasti Knihovny Celsuse, což je nejlepší volba pro uživatele vozíků. Přístupná toaleta se nachází na parkovišti u dolní brány.

payments

Vstupenky a náklady

K roku 2026 stojí standardní vstupní lístek 40 € na osobu (od 8 let), což v ceně zahrnuje i Digitální muzeum Efesu a Artemidy, ať už chcete nebo ne. Terasové domy jsou za dalších 15 € — zaplaťte je, jsou to nejlepší části. Kombinovaný průkaz zahrnující Efes, Terasové domy, baziliku svatého Jana, hrad v Selčuku a muzeum Efesu stojí přibližně 65 € a skutečně se vyplatí.

Tipy pro návštěvníky

directions_walk
Vstupte shora

Začněte u horní (Magnesia) brány a jděte dolů — díky gravitaci projdete celý areál snadněji, zatímco většina turistických skupin se bude plazit vzhůru od dolní brány. Dole vyjdete poblíž zastávek dolmuşů a kaváren.

photo_camera
Zákaz dronů je skutečný

Drony jsou na všech tureckých archeologických lokalitách zakázány bez výslovného povolení Ministerstva kultury a civilní letectví — létání s dronem v Efesu znamená konfiskaci a pokutu. Stativy také technicky vyžadují povolení, i když běžné používání mimo špičku je obvykle tolerováno.

wb_sunny
Vyhněte se horku

Areál je otevřený mramor bez stínu — v létě mohou povrchové teploty kolem 11:00 být brutální. Dorazte k otevření v 08:00 nebo po 15:00, vezměte si 2 litry vody a nasaďte si klobouk; uvnitř areálu se jídlo ani pití neprodává.

restaurant
Jídlo v Selčuku

Mekan Efes ve středu Selčuku přitahuje místní i návštěvníky (střední třída, 4,8 hvězdiček na TripAdvisor). Pro něco výjimečného vydejte se 8 km nahoru do vesnice Şirince na ochutnávku ovocného vína a panoramatickou večeři v restauraci Artemis — jděte pozdě odpoledne pro záři západu slunce.

security
Vyhněte se falešným průvodcům

U obou bran se potulují nepovolení „průvodci“ nabízející levné prohlídky — licencovaní turečtí průvodci nosí odznak Ministerstva kultury, takže si ho nechte ukázat. Také kupujte lístky pouze v oficiální pokladně nebo online; prodejci u vchodu někdy prodávají zfalšované lístky za zvýšené ceny.

church
Terasové domy jsou nezbytné

Většina návštěvníků vynechá Terasové domy, aby ušetřila 15 €, a tím zmešká to nejlepší v Efesu — fresky a mozaiky z 2. století n. e., které stále Australský archeologický ústav vykopává pod ochrannou střechou. Byly to domy bohatých obyvatel Efesu; barvy na zdech jsou ohromující.

Kde jíst

local_dining

Neodjezděte bez ochutnání

Köfte (kořeněné grilované masové kuličky) Çöp şiş (marínované špízy z jehněčího nebo kuřecího masa) Zeytinyağlılar (sezónní zelenina dušená na olivovém oleji) Gözleme (slané ručně vyválené placky) Kuzu tandır (pomalu pečené jehněčí maso) Egejské ryby: grilovaný mořský ústřata a doráda Pide (turecká placka/pizza) Mezze jako šakšuka (smažená zelenina v kořeněné rajčatové omáčce) Vesnická snídaně (köy kahvaltısı) Ovocná vína ze Şirince

Ri Minos Cafe Restaurant

cafe
Turecká vesnická snídaně a gözleme €€ star 5.0 (499)

Objednat: Snídaňové talíře se čerstvým gözleme (slané placky plněné náplní) — babiččino vaření je nezapomenutelné.

Skrytý klenot v kopcích Şirince s pecí na dřevo, rodinnou atmosférou a úchvatným výhledem na údolí. Sem přijďte na pomalé, klidné snídaně, které si užijete hodiny.

schedule

Otevírací doba

Ri Minos Cafe Restaurant

Pondělí 9:00 – 22:00, Úterý
map Mapa

Ayasuluk Şehir Lokantası

local favorite
Turecká lokanta (restaurace pro řemeslníky) €€ star 4.9 (654)

Objednat: Musakka (mleté hovězí s luhou) nebo kuřecí polévka jsou vynikající; rýžový pudink je povinností.

Oblíbené místo pro oběd ukryté na náměstí trhu, které věrným zákazníkům podává domácí tureckou kuchyni. Budete mít pocit, jako byste jedli v rodinné kuchyni, s recepty, které se mění každý den.

schedule

Otevírací doba

Ayasuluk Şehir Lokantası

Pondělí 7:00 – 15:30, Úterý
map Mapa

Eski Ev Restaurant (Stará chalupa)

local favorite
Egejština a turecký gril €€ star 4.8 (796)

Objednat: Jehlové kotlety — křehké, šťavnaté a dokonale uvařené; vynikající je také mícháno grilování a saksuka (smažená zelenina s kořením).

Jedte pod stromy citrusů v okouzlujícím nádvoří, které působí jako tajná zahrada. Vnímavá obsluha a domácí víno činí každé jídlo oslavou — je to místo, kam se budete vracet každý den.

schedule

Otevírací doba

Eski Ev Restaurant (Stará chalupa)

Pondělí 9:00 – 23:00, Úterý
map Mapa

Münire Selçuk

cafe
Turecká kavárna a cukrárna €€ star 4.9 (170)

Objednat: Vyberte si z bohatých domácích dezertů — tvorba cukráře se mění denně, ale baklava a specialitní dorty získávají vynikající recenze. Doporučujeme doplnit kvalitně připravenou tureckou kávou.

Pohodlné útočiště zdobené vintage plakáty tureckých filmů; Münire působí jako obývací pokoj přítele. Je to ideální místo k odpočinku u kávy a něčeho sladkého po celodenní prohlídce ruin.

schedule

Otevírací doba

Münire Selçuk

Pondělí 11:00 – 00:00, Úterý
map Mapa language Web
info

Tipy na stravování

  • check Spropitné: V restauracích s obsluhou je standardem 10–15 %. Spropitné vždy dávejte v hotovosti (turecké liry) a předávejte ho přímo obsluze — nikdy nepřičítejte spropitné k platbě kartou, protože často nedorazí až k personálu.
  • check Mějte u sebe hotovost: Mnoho rodinných podniků ji preferuje a drobné bankovky se hodí i na trhy a do taxíků.
  • check Navštivte sobotní trh v Selčuku (Cumartesi Pazarı) pro čerstvé potraviny, sýry a místní speciality — je to skvělé místo pro rychlé občerstvení nebo nákup na piknik.
  • check Některé místní restaurace (zejména esnaf lokantası) nabízejí pouze obědy a odpoledne zavírají — před odchodem si ověřte otevírací dobu.
  • check K jídlu vyzkoušejte místní vína ze Şirince; vesnice je jen krátká jízda autem od Selčuku a mnoho restaurací je nabízí.
Gastro čtvrti: Cengiz Topel Caddesi (restaurační třída v centru Selčuku) Vesnice Şirince pro kavárny na svahu a ochutnávky vína

Data restaurací poskytuje Google

Historický kontext

Město, které se neustále pohybovalo, aby zůstalo naživu

Efes není jedním městem zamčeným v jantaru. Je to řetězec osídlení, která se posouvala na západ po stejném údolí, jak se pobřeží Egejského moře postupně, století po století, zasypávalo řekovními sedimenty. Řeka Kaystros — dnes Küçük Menderes — nanášela tolik sedimentu, že přístav, díky němuž byl Efes kdysi bohatý, ho nakonec učinil irelevantním. Každá zásadní proměna města byla v jádru sporem s bahnem.

Nejstarší stopy sahají do sedmého tisíciletí př. z., podle syntézy UNESCO, do blízkého Çukuriçi Höyük. Do druhého tisíciletí př. z. již řecké kolonie přicházejí řecké texty v klinovém písmu zaznamenávající název Apasa, pravděpodobně příbuzný s názvem Efes, jako hlavní město království Arzawa. Kolem desátého století př. z. dorazili řečtí kolonisté. Poté přišli Peršané, Athéňané, Spartané, Alexandr, Římané, křesťanství, góti, Byzantiové, Selčuci a Osmánové — každý přepisoval město, aniž by zcela smazal to, co zde bylo před ním.

Pokud můžete, přijďte brzy ráno. Světlo dopadá na fasádu Knihovny Celsuse kolem osmé hodiny ranní takovým způsobem, že kámen září teplým zlatem, a mramorová ulice Curetova cesta stále pod vašimi nohami uchovává noční chlad. V poledne v létě se v místě teploty pohybují nad 40 °C a turistické skupiny se hromadí jako římské legie. Ruiny odměňují trpělivost a ochotu vidět víc než jen pohled na pohlednici.

Král, který svou vlastní lidnost zaplavil do nového města

Kolem roku 300 př. z. — přesný rok zůstává mezi učenci sporný — čelil makedonský nástupnický král Lysímachos problému. Po smrti Alexandera Velikého ovládal západní Malou Asii a Efes byl jedním z jeho nejcennějších majetků. Ale staré město poblíž chrámu Artemidy však ztrácelo svůj přístav kvůli usazování sedimentů, v nehybných bažinách se šířila malárie a město pomalu umíralo. Lysímachos se rozhodl město neopravovat. Rozhodl se ho zcela přesunout na nové místo mezi horou Pion a horou Coressus, kde dodnes stojí ruiny, mezi které dnes chodí návštěvníci.

Občané odmítli odejít. Podle geometa Strabona to Lysímachos vyřešil tak, že během silné bouřky zablokoval odtokové kanály města, čímž zaplavil ulice, dokud lidé neměli jinou možnost než opustit své domovy. Byl to urbanismus vynucený silou — král doslova utopil město, aby ho zachránil. Navrhl nové hradby v délce šesti kilometrů, zavedl hippodamskou síť ulic a pokusil se místo přejmenovat na Arsinoe po své manželce. Efesané nové místo přijali, ale nové jméno odmítli.

Lysímachos sázel na obrovskou věc. Pokud by přesun selhal, přišel by o daňové příjmy a strategický přístav jednoho z nejbohatších uzlů ve východním Středozemí. Pokud by uspěl, získal by obranitelnou královskou metropoli s funkčním přístavem, novou infrastrukturou a obyvatelstvem, které svou existenci vděčilo jeho autoritě. Fungovalo to — na nějakou dobu. Lysímachos zemřel v bitvě v roce 281 př. z., ale jeho město přežilo ho o staletí. Mramorové ulice, terasované domy, velké divadlo: všechno to leží na místě, které vybral, postavené nad odtokem, který zavedl. Každá turistická fotografie Efesu je v určitém smyslu fotografií jeho hazardní sázky.

Noc, kdy neznámý muž zapálil div světového rozměru

Jedné noci v roce 356 př. z n., kterou pozdější tradice spojila s narozením Alexandra Velikého, zapálil muž jménem Herostratus chrám Artemidy v Efesu — jeden z sedmi divů starověkého světa, který o generaci dříve financoval král Króisos z Lýdie. Herostratus neměl politický motiv ani osobní pomíjku. Chtěl být zapamatován. Efeská vláda ho popravila a vydala dekret zakazující komukoliv jeho jméno vyslovovat, což byl trest nazývaný damnatio memoriae. Tento pokus však spektakulárně selhal: starověcí spisovatelé jeho jméno stejně zaznamenali a o 2 400 let později ho stále známe. Efesané chrám znovu postavili ještě velkolepěji než dříve, ale góti jej v roce 262 n. e. znovu zničili a dnes na místě značí pouze jediný rekonstruovaný sloupec.

Ekonomika stříbrníků a vzpoura pro Artemidu

Kolem roku 57 n. e. vyvolalo kázání apoštola Pavla v Efesu městskou krizi, která je zaznamenána v Skutcích. Stříbrník jménem Demetrius, který vyráběl pro poutníky miniaturní chrámy Artemidy, svedl své spoluřemeslníky drsným argumentem: pokud lidé přestanou uctívat Artemidu, přestanou kupovat stříbrné svatyně a obchod zkrachuje. Dav se vlvlil do velkého divadla — které pojalo odhadem 25 000 diváků, což je zhruba kapacita Madison Square Garden — a dvě hodiny skandoval: „Velká je Artemida Efeská“. Městský úředník je nakonec přesvědčil k uklidnění tím, že varoval, že Řím může Efes za nepokoje potrestat. Je to scéna, kde se v jednom odpoledni střetává náboženství, obchod a imperiální politika, a vy můžete dnes stát ve stejném divadle a cítit akustiku, která nesla ty křiky.

Poslechněte si celý příběh v aplikaci

Váš osobní průvodce v kapse.

Audiodukvodce pro 1 100+ měst ve 96 zemích. Historie, příběhy a místní znalosti — dostupné offline.

Prvních 5 průvodců zdarma
smartphone

Audiala App

Dostupné pro iOS a Android

download Stáhnout

Připojte se k 50 000+ kurátorům

Často kladené dotazy

Stojí Efes Ancient City za návštěvu? add

Rozhodně ano — Efes je nejzachovalejší klasické město na východním pobřeží Středozemí a od roku 2015 je součástí světového dědictví UNESCO. Jen rekonstruovaná Knihovna Celsuse sama o sobě stojí za cestu, ale Terasové domy s jejich zachovanými freskami a mozaikami z 2. století n. e. jsou tím, co si většina návštěvníků pamatuje nejdéle. Naplánujte si alespoň půl dne a zkombinujte návštěvu s bazilikou svatého Jana a vesnicí Şirince pro úplný zážitek.

Jak dlouho v Efesu potřebujete? add

Počítejte s 3–4 hodinami na pohodlnou procházku hlavním areálem od horní brány k dolní bráně včetně Terasových domů. Pokud budete spěchat, 2 hodiny stačí na hlavní památky, ale zmeškáte latriny, Odeon a Kostel Marie. Přidejte dalších 2–3 hodiny, pokud chcete vidět muzeum Efesu v Selčuku, baziliku svatého Jana a jediný znovu postavený sloupec chrámu Artemidy.

Jak se dostanu do Efesu z İzmiru? add

Nejjednodušší trasa je vlak ze stanice İzmir Basmane do Selčuku — trvá to asi 80 minut, je to levné a cestou zastavuje na letišti İzmir Adnan Menderes, takže tam můžete nastoupit bez nutnosti vjezdu do města. Ze Selčuku jede každých 30 minut minibus dolmuş k dolní bráně Efesu (5–10 minut). Alternativně autobusy Kamil Koç odjíždějí z autobusového nádraží v İzmiru do Selčuku přibližně každé 3 hodiny a cesta trvá asi 45 minut.

Kdy je nejlepší čas na návštěvu Efesu? add

Duben–květen a září–říjen vám zajistí mírné teploty, divoké květiny na svazích a mnohem méně davů než v létě. V červenci a srpnu mramorové ulice odrážejí teplo až 40 °C téměř bez stínu — pokud musíte navštívit v tomto období, dorazte k otevření v 8:00. Zima je tichá a melancholická, ale areál zavírá v 17:00 a déšť činí leštěný mramor nebezpečně kluzkým.

Lze navštívit Efes zdarma? add

Ne — k roku 2025/2026 stojí standardní vstupní lístek pro zahraniční návštěvníky (od 8 let) 40 €, což zahrnuje Digitální muzeum Efesu a Artemidy. Terasové domy vyžadují další lístek za 15 € a kombinovaný průkaz zahrnující Efes, Terasové domy, baziliku svatého Jana, hrad v Selčuku a muzeum Efesu stojí přibližně 65 €. Pro zahraniční návštěvníky nebyly potvrzeny žádné pravidelné dny s bezplatným vstupem.

Čeho v Efesu nesmím vynechat? add

Zaplaťte dalších 15 € za Terasové domy — obsahují polychromní fresky, mozaikové podlahy a graffiti vyškrábaná starobylými obyvateli, a to vše pod chladnou ochrannou střechou, která je útočnou úlevou od žhnoucího mramoru venku. V Velkém divadle vystoupejte do nejvyšší patra pro přímý výhled po celé ulici Přístavní až k místu, kde kdysi stál starověký přístav. A neprocházejte kolem kolečkových stop na ulici Curetes bez toho, aniž byste si na ně klekli a rukou po nich přejeli — jsou to sklo hladké drážky vyhlazené 2 000 lety obchodu.

Co je to Knihovna Celsuse v Efesu? add

Knihovna Celsuse je dvoupatrová římská fasáda, kterou v 70. letech 20. století rekonstruovali rakouscí archeologové převážně z původních kamenů — jde o anastylózu, nikoliv o nedotčenou ruinou. Co si většina návštěvníků neuvědomuje, je to, že budova slouží i jako hrobka: Tiberius Julius Celsus Polemaeanus, římský konzul a guvernér Asie, je pohřben v kryptě přímo pod čtenářskou místností, což je čest téměř nevídaná uvnitř římských městských hradeb. Fasáda využívá chytrý optický trik — vnější sloupce jsou kratší než vnitřní a základna se kroutí směrem ven — díky čemuž se budova zdá být větší, než ve skutečnosti je.

Navštívil apoštol Pavel Efes? add

Ano — kolem roku 57 n. e. strávil Pavel v Efesu přibližně dva roky a vyvolal městskou vzpouru popsanou v Skutcích 19 Nového zákona. Stříbrník Demetrius, jehož dílna vyráběla miniaturní svatyně Artemidy, svedl řemeslníky, kteří se obávali, že Pavlovo kázání zničí jejich živnost, a tisícůčlanný dav zaplnil 25 000 míst v Velkém divadle s výkřiky 'Velká je Artemida Efeská'. Dnes můžete v tom samém divadle stále stát a sami si otestovat jeho akustiku.

Zdroje

Naposledy revidováno:

Map

Location Hub

Prozkoumejte okolí

Images: Přispěvatel Pexels (pexels, Pexels License) | Benh LIEU SONG (wikimedia, cc by-sa 3.0)