Nejdřív vás udeří vůně — síra vanoucí ze sopečných průduchů v horách nad městem, mísící se se sezamovým olejem a kouřem z jarní cibulky stoupajícím ze snídaňového vozíku v 6 ráno. Tchaj-Pej, hlavní město Tchaj-wanu s 2.6 milionu obyvatel, je město, kde chrám z doby dynastie Čching sdílí blok s divadlem od Rema Koolhaase, kde obchodníci před uzavřením smlouvy pálí papírové peníze pro duchy a kde nejlepší jídlo, které tu sníte, stojí NT$35 a servíruje ho žena, jež nabírá dušenou vepřovou rýži už od 70. let.
Curated from places in this city. Same price as official sites.
Prices shown are indicative — final pricing and availability are confirmed at checkout. Audiala may receive a commission from bookings made via these links.
TNejdřív vás udeří vůně — síra vanoucí ze sopečných průduchů v horách nad městem, mísící se se sezamovým olejem a kouřem z jarní cibulky stoupajícím ze snídaňového vozíku v 6 ráno. Tchaj-Pej, hlavní město Tchaj-wanu s 2.6 milionu obyvatel, je město, kde chrám z doby dynastie Čching sdílí blok s divadlem od Rema Koolhaase, kde obchodníci před uzavřením smlouvy pálí papírové peníze pro duchy a kde nejlepší jídlo, které tu sníte, stojí NT$35 a servíruje ho žena, jež nabírá dušenou vepřovou rýži už od 70. let.
To, co dělá Tchaj-Pej mezi asijskými metropolemi neobvyklým, je hustota historických vrstev a samozřejmost, s jakou tu vedle sebe existují. Severní brána — pevnost z Fu-ťienu z roku 1884 — stojí ve svém původním kameni, zatímco za ní japonský koloniální úřad guvernéra, 108 metrů vysoký renesančně-barokní hybrid dokončený v roce 1919, dodnes slouží jako Prezidentský úřad. Za rohem se továrna na tabák z roku 1937 proměnila v designový park a o pár zastávek MRT severněji shlíží Centrum múzických umění v Tchaj-Peji — tři divadla spojená do jediného betonového organismu, otevřeného v roce 2022 — na organizovaný chaos nočního trhu Shilin. Žádná jednotlivá éra tu nepřevládá. Město se odmítá přetvořit v tematickou kulisu.
Náboženství tu není dědictví pro turisty, ale fungující součást každodenní infrastruktury. V chrámu Xingtian stojí manažeři korporací ve frontě na konzultace s médii, než přijdou čtvrtletní výsledky. V chrámu Xiahai City God Temple na ulici Dihua nosí mladí nezadaní obětiny bohu dohazování Yue Lao se stejnou vážností, s jakou by někdo podával žádost o práci. Chrám Longshan, založený v roce 1738, vede současně buddhistické, taoistické i lidové obřady — po setmění je kouř z kadidla tak hustý, že změkčuje neon do akvarelu. Duchovní ekonomika tu běží souběžně s tou materiální a ani jedna na té druhé nevidí nic zvláštního.
What makes this place worth slowing down for.
Tchaj-Pej vrství buddhismus, taoismus a lidové náboženství uvnitř stejných zdí — chrám Longshan to dělá už od roku 1738 a obchodníci se před uzavíráním obchodů stále řadí do fronty v chrámu Xingtian. Posvátné se tu žije, neodděluje páskou.
Po městě každou noc funguje tucet nočních trhů, každý s vlastním charakterem a oddanými příznivci. Raohe drží stejnou frontu na vepřové bulky s pepřem od 80. let; dušená vepřová rýže v Ningxii stojí NT$35 a chutná, jako by ji něčí babička desetiletí pilovala k dokonalosti.
Brány z doby dynastie Čching, banky z japonské koloniální éry, monumenty éry KMT a mimozemsky působící Centrum múzických umění od Rema Koolhaase stojí v pěší vzdálenosti od sebe. Tchaj-Pej svou minulost nikdy nezboural — jen na ni postavil další epochu.
Fumaroly a horké prameny Yangmingshanu leží přímo v hranicích města a dostanete se k nim veřejným autobusem. Naložte se do sirné vody v Beitou — plnohodnotné lázeňské čtvrti s vlastní odbočkou MRT — a za dvacet minut můžete být zpátky v centru.
Not every monument, just the ones we'd walk you past ourselves.
Po druhé světové válce byl Tchaj-wan předán Republice Čína (ROC) a okrsek Zhongzheng nadále sloužil jako politické srdce ostrova.
Design parku zahrnuje tradiční čínské krajinářské prvky, jako jsou pavilony, rybníky a mosty, což odráží kulturní dědictví Tchaj-wanu.
Datum: 14/06/2025
- Pepper Pork Buns - Tyto buchty jsou typickým jídlem tržnice, s křupavým povrchem a šťavnatou, pepřovou vepřovou náplní.
Národní Tchajwanské Muzeum (NTM) je nejstarší a nejvýznamnější tchajwanské muzeum, centrálně umístěné v Tchaj-peji.
Příběh Qingtiangang začíná před miliony let s ohnivým zrozením Skupiny sopek Datun.
Náměstí svobody, které se nachází v okrese Čung-čcheng v Tchaj-peji, Tchaj-wan, je ikonickým symbolem bohaté historie země a její cesty k demokracii.
Where to wander, by quarter — each with its own rhythm.
Tchajpejská čtvrť čajových obchodníků z 50. let 19. století kolem ulice Dihua, kde červenocihlové barokní fasády obchodních domů stále ukrývají fungující velkoobchody — sušené potraviny, tradiční čínskou medicínu, role látek naskládané od podlahy ke stropu na trhu Yongle Fabric Market. Ve stejných stoletých budovách dnes najdete také gin bary a specializované čajovny, spíš vrstvu navíc než náhradu. Chrám Xiahai City God Temple o víkendech přitahuje fronty mladých nezadaných, kteří prosí boha dohazování. Během trhu před lunárním novým rokem se celá ulice stává neprůchodnou pod náporem lidí nakupujících sušené olihně, kandovaný meloun a novoroční párové nápisy. MRT Beimen, pak 10 minut pěšky na sever.
Nejstarší čtvrť Tchaj-Peje, ukotvená chrámem Longshan a rozlévající se do uliček, které stále působí jako dělnická přístavní čtvrť před dvěma stoletími. Většina návštěvníků si prohlédne chrám a odejde, čímž mine historický blok Bopiliao — jedinou zachovanou ulici obchodních domů z doby dynastie Čching a japonské koloniální éry na adrese 173 Kangding Road, téměř znepokojivě tichou. Nedaleký trh Xinfu Market, budova z japonské éry z roku 1935 ve tvaru podkovy, se dělí mezi fungující mokrý trh a komunitní kuchyňský prostor. Okolní ulice jsou poctivé a neuhlazené: stánky s bylinným čajem, staromódní holičství, obchody s chrámovými potřebami prodávající papírové obětiny v ohromující detailnosti.
Finanční čtvrť, která vyrostla kolem 508metrového rámu Tchaj-Peje 101. Najdete tu obchodní domy, korporátní věže a radnici Tchaj-Peje, ale oblast získává svůj půvab až po pracovní době: vyhlídková plošina zůstává otevřená do 9 večer a okolní náměstí hostí venkovní trhy a sezonní instalace. Songshan Cultural and Creative Park, přestavěná továrna na tabák z roku 1937 na východním okraji čtvrti, vyvažuje sklo a ocel cihlovými sklady proměněnými v designové výstavy a nezávislé obchody. Nástup na Sloní horu je 20 minut chůze od stanice MRT Xiangshan — nejlepší místo na západ slunce nad městem.
Mezi stanicemi MRT Zhongshan a Shuanglian vede 1.5 kilometru dlouhá pěší umělecká promenáda podél Zhongshan North Road, lemovaná budovami ze středního období 20. století z japonské a kmtovské éry, proměněnými v designové obchody, květinářství a galerie. Podzemní vestibul MRT zároveň funguje jako bezplatná rotující galerie umění. MOCA Taipei — špičkové současné umění v koloniální cihlové škole z roku 1921 — stojí na jižním konci čtvrti. V postranních ulicích se soustřeďuje nezávislá kavárenská kultura Tchaj-Peje: úzké prostory, filtrovaná káva z jednotlivých plantáží a majitelé, kteří si po třetí návštěvě pamatují vaši objednávku.
Pěší mladá čtvrť Tchaj-Peje, někdy přezdívaná haradžuku Tchaj-wanu, i když je o desítky let starší než toto přirovnání. O místo na chodníku tu soupeří street fashion, tetovací salony, nezávislá kina a obchody s bubble tea. Red House, osmiboká tržnice z japonské éry z roku 1908, se proměnila v kulturní prostor a centrum LGBTQ+ nočního života v Tchaj-Peji s venkovní barovou terasou plnou o víkendových večerech. Zhongshan Hall, artdecová budova z roku 1936 s maurskými detaily — místo japonské kapitulace Tchaj-wanu v roce 1945 — je o blok dál a davy nakupujících kolem ní většinou jen projdou.
Oblast kolem National Taiwan Normal University je plná studentů, jazykových škol, nezávislých knihkupectví a některého z nejlevnějšího dobrého jídla v Tchaj-Peji. Noční trh Tonghua, pár bloků na východ u stanice MRT Xinyi Anhe, obsluhuje téměř výhradně místní klientelu — žádné anglické jídelníčky, žádná turistická přirážka, jen poctivé stánky, z nichž každý dělá jednu věc dobře. Lesopark Da'an, 26hektarové zelené srdce Tchaj-Peje, je nejspolehlivějším oknem do každodenního života: ranní skupiny tchaj-ťi, kolonie zdivočelých papoušků v korunách stromů, pouliční hudebníci v amfiteátru a více než 60 druhů ptáků, pokud si vezmete dalekohled.
Čtvrť horkých pramenů dostupná MRT — trať Xinbeitou vás během 30 minut z centra vysadí v údolí plném sirné páry. Muzeum horkých pramenů Beitou, krásně obnovené japonské veřejné lázně z roku 1913, vysvětluje místní geologii. Thermal Valley je jadeitově zelené vroucí sirné jezírko, které můžete vidět zdarma, jak jeho pára stoupá do okolního lesa. Millennium Hot Spring, venkovní veřejný bazén, stojí NT$40. Soukromé lázně se pohybují od strohého betonu po vyleštěné resorty, ale právě veřejná zařízení bývají silnějším zážitkem — místní všech věkových kategorií se namáčejí v minerální vodě bez sebemenšího obřadu.
Nízkopodlažní rezidenční síť ulic původně plánovaná během japonské éry, která dnes funguje jako tchajpejská vesnice uvnitř města. Žádná stanice MRT ji neobsluhuje přímo — právě to je její výhoda, protože pohyb lidí zůstává převážně místní. Ulice lemují vzrostlé stromy, nezávislé brunche kavárny, bary s naturálním vínem a malé pekárny, které by nepůsobily cize ani v evropské čtvrti, nebýt toho, že v rohu hoří kadidlo v chrámu a skútry parkují ve třech řadách. Sem míří obyvatelé Tchaj-Peje o víkendových ránech, když chtějí mít pocit, že z města odjeli, aniž by skutečně odjeli.
Od vesnic Ketagalanů k polovodičové supervelmoci
Dlouho předtím, než si na tchajpejskou pánev začala dělat nárok jakákoli říše, zanechaly austronésky mluvící národy stopy v podobě mohyl z mušlí a červeně pálené keramiky podél severního okraje. Kultura Yuanshan, pojmenovaná podle archeologického naleziště objeveného na území dnešního městského parku, odhaluje kamenné teslice, rybářské háčky a důkazy o trvalém osídlení sahajícím tisíce let zpět. Jsou to první známí obyvatelé pánve a jejich potomci — Ketagalané — tu budou stále žít, když dorazí Evropané.
Aby Španělsko čelilo nizozemským ambicím na jižním pobřeží Tchaj-wanu, staví v Tamsui pevnost Fort Santo Domingo, která ovládá vstup do tchajpejské pánve. Kněží začínají zaznamenávat jazyk a zvyky Ketagalanů — první písemné záznamy o původních obyvatelích pánve. Španělská přítomnost trvá sotva šestnáct let. V roce 1642 nizozemské síly obsazují Keelung i Tamsui a pevnost mění majitele. Červená cihlová stavba, kterou Nizozemci přestavěli v roce 1644, stojí dodnes jako muzeum na břehu řeky.
Navzdory zákazům migrace na Tchaj-wan ze strany dynastie Čching pronikají osadníci Hoklo z Fu-ťienu do tchajpejské pánve už desítky let. V roce 1709 získává pozemková společnost Chen Lai Zhang první oficiální povolení otevřít rovinu zemědělství — formální začátek čínského Tchaj-Peje Hanů. Osadníci se soustřeďují kolem Mengjia, kde se stýkají řeky Danshui a Xindian, a budují obchodní přístav, který bude po celé století dominovat severnímu Tchaj-wanu.
Osadníci z Quanzhou stavějí v srdci své obchodní čtvrti chrám Longshan a zasvěcují ho Guanyin. Je to zčásti modlitebna, zčásti opora komunity — místo, kde se řeší obchodní spory, nově příchozí hledají oporu a identita dialektové skupiny se upevňuje v konfliktním pohraničním městě. Byl bombardován v roce 1945, několikrát přestavěn a dodnes stojí ve Wanhua, po půlnoci plný kouře z kadidla, jako nejstarší dochovaný významný chrám v Tchaj-Peji.
Klanové boje mezi osadníky z Quanzhou a Zhangzhou — soupeřícími skupinami z Fu-ťienu bojujícími o půdu a vodu — propukají v Mengjia. Komunita Zhangzhou je vytlačena a nucena přesunout se na sever podél břehu řeky. Usadí se v Dadaochengu, na otevřeném nábřežním úseku, z něhož se během dvou desetiletí stane čajové hlavní město Asie. Vyhnání jedné komunity vytvoří obchodní čtvrť, která dostane Tchaj-Pej na světovou mapu.
Britský obchodník John Dodd posílá první velkou zásilku oolongu vypěstovaného u Tchaj-Peje přímo do New Yorku pod značkou „Formosa Tea“. Je okamžitě vyprodána. Západní obchodní domy — Jardine Matheson, Tait & Co. — spěchají otevřít kanceláře v Dadaochengu. Během deseti let čaj předčí kafr a rýži jako hlavní export severního Tchaj-wanu a sklady na nábřeží Dadaochengu pulzují obchodem s globální komoditou. Čajový boom promění Tchaj-Pej z provinčního zapadákova dynastie Čching v mezinárodně propojené přístavní město.
Kamenné a cihlové hradby Tchaj-Peje jsou dokončeny — pět bran uzavírá zhruba 1.4 čtverečního kilometru nové prefekturní metropole. Téhož roku zasahuje Tchaj-wan čínsko-francouzská válka: admirál Courbet blokuje pobřeží a vysazuje vojáky v Keelungu. Guvernér Liu Mingchuan shromažďuje obránce a 8. října jsou Francouzi odraženi v bitvě u Tamsui — vzácném vítězství dynastie Čching. Severní brána, Cheng'en Men, dnes přežívá jako nejlépe dochovaný fragment hradeb.
Guvernér Liu Mingchuan otevírá železnici Tchaj-Pej–Keelung — první železniční trať v celé Číně i na Tchaj-wanu. Zavedl také telegrafní vedení do Tainanu, osvětlil ulice plynovými lampami a založil poštovní službu. Tchaj-Pej, povýšený roku 1885 na provinční hlavní město, je vlečen do moderní doby. Liu v témže roce vyčerpaný rezignuje a jeho nástupce reformy omezuje. Koleje ale zůstávají.
Japonsko vítězí v první čínsko-japonské válce. Šimonosecká smlouva předává Tchaj-wan natrvalo. V zoufalství vyhlašují místní úředníci 23. května Tchajwanský demokratický stát — první republiku v Asii, s modrým tygrem na vlajce a Tchaj-Pejí jako hlavním městem. Japonské jednotky se 29. května vylodí u Keelungu. Prezident Tang Jingsong prchá lodí 3. června. O čtyři dny později procházejí japonští vojáci branami Tchaj-Peje bez odporu. Republika vydržela dvanáct dní. Organizovaný odpor pokračuje na jihu do října a stojí 14,000 tchajwanských životů.
Po sedmi letech stavby je dokončen úřad generálního guvernéra Tchaj-wanu — červenocihlová renesančně-barokní věž tyčící se 60 metrů nad starým opevněným městem. V té době je s velkým náskokem nejvyšší budovou na Tchaj-wanu. Japonská koloniální správa bourá městské hradby, aby vybudovala bulváry, tramvajové tratě, parky a vodovodní síť. Tchaj-Pej je přetvářen podle obrazu japonského koloniálního hlavního města. Budova dnes stále slouží jako Prezidentský úřad Tchaj-wanu.
Lékař působící v Dadaochengu, Chiang Wei-shui, zakládá Tchajwanské kulturní sdružení — první organizované hnutí tchajwanské občanské společnosti za politická práva pod japonskou vládou. Otevírá knihkupectví jako zástěrku pro schůzky, vydává noviny, organizuje dělníky a je opakovaně zatýkán. V roce 1927 zakládá Tchajwanskou lidovou stranu, první politickou stranu ostrova. Umírá na tyfus v roce 1931 ve čtyřiceti letech a je po celém ostrově oplakáván jako „Sunjatsen Tchaj-wanu“. Jeho klinika má v Dadaochengu dodnes pamětní desku.
31. května podnikají americké bombardéry B-29 jeden z nejničivějších náletů na Taihoku — stovky mrtvých, centrum města zjizvené. O tři měsíce později Japonsko kapitulovalo. 25. října přijímá generál Chen Yi v Tchaj-Peji předání jménem Čínské republiky. Den retrocese se slaví v ulicích. Správa KMT, která přichází poté, ale vyváží potraviny na pevninu, zatímco Tchaj-Pej hladoví, a radost se během roku mění v zášť.
27. února v Dadaochengu vládní agent zbije vdovu prodávající nezdaněné cigarety a střelí do davu. Další den Tchaj-Pej exploduje. Demonstranti obsazují rozhlasovou stanici; povstání se šíří po celém ostrově. 8. března přicházejí z pevniny vojska KMT a začínají systematický masakr — zaměřený na intelektuály, právníky, lékaře a občanské vůdce. Na Tchaj-wanu je zabito mezi 18,000 a 30,000 lidmi. Celá generace vzdělaných Tchajwanců je zdecimována. Trauma, pohřbené pod desetiletími ticha, bude určovat identitu ostrova.
Čankajšek prohrává čínskou občanskou válku. Mezi lety 1948 a 1950 prchá na Tchaj-wan přes milion vojáků a další milion civilistů — úředníků, učenců, operních pěvců, kuchařů i mnichů. V prosinci 1949 se hlavní město Čínské republiky oficiálně přesouvá do Tchaj-Peje. Výjimečný stav, vyhlášený v květnu, potrvá 38 let. Začíná Bílý teror: 140,000 uvězněných, tisíce popravených. Tchaj-Pej se stává sídlem exilové vlády, která z tropického ostrova tvrdí, že vládne celé Číně.
Národní palácové muzeum otevírá svůj stálý domov na svahu v Shilinu — uchovává 697,000 artefaktů, které KMT během ústupu naložila do beden a převezla přes úžinu. Jadeitové zelí, kámen ve tvaru masa, bronzy z dynastie Shang, kaligrafické svitky staré tisíc let. Jde o největší sbírku čínského umění na světě, vystavenou v hlavním městě vlády, která už neovládá zemi, kde byla vytvořena. I tahle ironie je součástí expozice.
Na Mezinárodní den lidských práv pořádají prodemokratičtí aktivisté shromáždění v Kao-siungu. Těžkooděnci útočí. Vůdci jsou zatčeni a postaveni před vojenský soud — včetně Annette Lu a Shih Ming-teha. Proces se ale obrací proti režimu: jejich obhájci, mezi nimi i mladý tchajpejský právník Chen Shui-bian, se stávají celostátními osobnostmi. Incident mobilizuje demokratické hnutí. Obžalovaní se stávají mučedníky, jejich právníci prezidenty.
15. července prezident Chiang Ching-kuo ruší výjimečný stav — končí tak nejdelší nepřerušené období stanného práva v moderních světových dějinách. Zanikají tiskové zákazy; legalizují se politické strany; aparát Bílého teroru se začíná rozebírat. Chiang, syn diktátora, správně vypočítal, že řízená reforma je lepší než neřízená revoluce. Má pravdu, ale nedožije se toho, kam až se otevření dostane. Umírá o šest měsíců později, 13. ledna 1988.
Když Chiang Ching-kuo zemře, viceprezident Lee Teng-hui je inaugurován — první rodilý Tchajwanec v prezidentském úřadu. Narodil se v Sanzhi pod japonskou správou, studoval na Kjótské císařské univerzitě i Cornellu a je nepravděpodobným dědicem exilové vlády KMT z pevninské Číny. Během dvanácti let povede přechod Tchaj-wanu od autoritářského státu k plné demokracii: ukončí starou gardu v parlamentu, povolí přímé volby a vybuduje identitu odlišnou od Číny. Tchajwanci mu říkají „otec demokracie“.
Film režiséra Hou Hsiao-hsiena Město smutku získává Zlatého lva na benátském filmovém festivalu — jako první film zobrazuje na plátně masakr 228. Natáčel se částečně ve starém hornickém městečku Jiufen a prolomil čtyři desetiletí ticha o traumatu, které formovalo poválečný Tchaj-wan. Hou, který provozuje produkční společnost ze skromné kanceláře v Tchaj-Peji, strávil celé desetiletí budováním toho, čemu kritici říkají tchajwanská nová vlna, společně s Edwardem Yangem, jehož filmy — Taipei Story, Yi Yi — mění odcizující betonovou mříž města v krajinu tiché zkázy.
Čína vypouští balistické rakety do vod poblíž hlavních tchajwanských přístavů — pokus zastrašit voliče před první přímou prezidentskou volbou na ostrově. USA posílají do průlivu dvě úderné skupiny letadlových lodí. 23. března jde k urnám navzdory tomu 21 milionů Tchajwanců. Lee Teng-hui vítězí s 54%. Jde o první demokratickou volbu národního vůdce za 5,000 let čínských dějin, uskutečněnou pod stopami raket na obloze. Poselství je jasné: hrozby dělají z Tchajwanců vzdorovitější lidi, ne poslušnější.
21. září v 1:47 ráno otřásá celým Tchaj-wanem po 102 sekund zemětřesení o síle 7.6 se středem v Nantou. V horách se hroutí celé vesnice. V Tchaj-Peji se budovy prudce kývají a několik z nich se deformuje — což odhaluje nebezpečí zastaralé výstavby. Na celém ostrově umírá 2,415 lidí a více než 100,000 domovů je zničeno. Zemětřesení 921 se stává určujícím národním traumatem a vede k úplné revizi stavebních předpisů.
Chen Shui-bian, obhájce z procesů po kaošungském incidentu, který se stal starostou Tchaj-Peje, vítězí v prezidentských volbách — první vůdce bez příslušnosti ke KMT v dějinách Čínské republiky. Pětapadesátiletý monopol KMT na celostátní moc končí bez jediného výstřelu. Tchaj-wan vstupuje do malé skupiny mladých demokracií, kterým se podařil pokojný přenos moci mezi soupeřícími stranami. Ať už bude následovat cokoli — a Chenovo prezidentství skončí odsouzením za korupci — tento moment dokazuje, že systém funguje.
Na Silvestra je otevřen Tchaj-Pej 101 jako nejvyšší budova světa — 508 metrů modrozeleného skla a oceli vyrůstajících z finanční čtvrti Xinyi, s osmi segmenty odkazujícími na bambusový stonek. Uvnitř mezi 87. a 92. patrem visí zlatý laděný tlumič o hmotnosti 660 tun, který se kýve proti větrům tajfunů. Věž drží světový rekord šest let, než ji překoná dubajský Burdž Chalífa, ale její každoroční novoroční ohňostroj — viditelný z poloviny města — se stal jedním z určujících obrazů Tchaj-Peje.
18. března studenti vtrhnou do Legislativního jüanu, aby zablokovali obchodní dohodu s Čínou, kterou považují za hrozbu pro suverenitu Tchaj-wanu. Po 24 dní drží jednací sál — spí na podlaze, streamují debaty a organizují zásobování benty i balenou vodou. Venku demonstrují statisíce lidí. Dohoda o obchodu ve službách přes úžinu je odložena. Hnutí slunečnic mění tchajwanskou politiku: generace aktivistů vstupuje do veřejného života a skepse vůči ekonomické závislosti na Číně se stává hlavním proudem.
Morris Chang, narozený v Ningbu v roce 1931, přichází o desetiletí později na Tchaj-wan a v roce 1987 zakládá v Hsinchu Science Park společnost TSMC — sázku na to, že firma vyrábějící čipy podle návrhů jiných společností může proměnit celé odvětví. Má velkolepě pravdu. Ve 20. letech 21. století TSMC vyrábí přes 90% nejpokročilejších polovodičů na světě a tchajwanská produkce čipů stojí za každým chytrým telefonem, serverem i systémem AI na planetě. Chang, dlouholetý obyvatel Tchaj-Peje, udělal z malého ostrova nepostradatelnou součást světové ekonomiky.
2. srpna přistává letadlo předsedkyně Sněmovny reprezentantů USA Nancy Pelosiové na letišti Songshan — jde o nejvýše postavenou americkou návštěvu Tchaj-Peje od roku 1997. Čína reaguje největším vojenským cvičením, jaké kdy kolem Tchaj-wanu uspořádala: balistické rakety poprvé přelétají přes ostrov, válečné lodě jej obkružují, stíhačky překračují středovou linii. Pět dní svět zadržuje dech. Ulice Tchaj-Peje zůstávají klidné. Krize pomine, ale nový normál — Tchajwanský průliv, kde je vojenská konfrontace rutinní — nikoli.
The people who shaped the city — and were shaped by it.
Yang strávil celý svůj filmařský život v Tchaj-Peji a používal město zároveň jako plátno i téma — A Brighter Summer Day (1991) rekonstruuje vraždu z roku 1961 s přesností města, které na ni nikdy úplně nezapomnělo. Jeho mistrovské Yi Yi (2000) sleduje jednu tchajpejskou rodinu během roku drobných prozření a v Cannes za něj získal cenu za režii. Když dnes procházíte čtvrtí Da'an, jdete jeho záběry.
Chiang vedl lékařskou kliniku na ulici Dihua a zároveň zakládal Tchajwanské kulturní sdružení (1921) a Tchajwanskou lidovou stranu (1927) — první organizovaný tlak za tchajwanská politická práva pod japonskou správou. Koloniální úřady ho zatýkaly opakovaně a stejně ho nedokázaly zastavit. Zemřel na tyfus ve 40 letech a smutek, který zaplavil Tchaj-Pej, přesně ukázal, jakou váhu mohl nést jediný lékař-aktivista.
Tsai se narodila v Tchaj-Peji a prošla jeho vzdělávacími institucemi; v roce 2016 se stala první prezidentkou Tchaj-wanu — něčím, co by si úředníci dynastie Čching, kteří na stejném místě o 130 let dříve budovali opevněné město, nedokázali představit. Vládla z budovy Prezidentského úřadu, kterou japonská koloniální správa dokončila v roce 1919. Sama budova se příliš nezměnila; všechno kolem ano.
Chou vyrůstal v Linkou na okraji Tchaj-Peje a na počátku 21. století rozjel kariéru v mandopopu, která z něj udělala nejprodávanějšího čínsky zpívajícího umělce své generace. Do své hudby vtiskl energii Tchaj-Peje — neonem osvětlené večerky, přeplněné zkušebny, dusené ambice — a prodal ji napříč celým čínsky mluvícím světem. S městem je spojen tak silně, že jeho zdejší koncerty působí méně jako události a víc jako setkání po letech.
Yang se narodil v Tchaj-Peji a v deseti letech emigroval do Spojených států téměř bez angličtiny. O pětadvacet let později už spoluzakládal Yahoo!, jednu z určujících firem raného internetu. Tchaj-Pej je na tento příběh potichu hrdý — chlapec z ostrova, který pomáhal stavět web.
Teng se narodila v Yunlinu, ale právě Tchaj-Pej se stal odrazovým můstkem pro kariéru, která z ní udělala nejposlouchanější hlas mandopopu 20. století — její písně se dostaly k čínsky mluvícím komunitám od Singapuru po Šanghaj ještě dřív, než na pevnině pořádně tušili, kdo je. Když se pevninská Čína nakonec otevřela, její hudba tam dorazila dřív než ona a už ji tam znali nazpaměť. Zemřela v Thajsku ve 42 letech, ale hudební průmysl v Tchaj-Peji se dodnes poměřuje tím, co tu vybudovala.
Narodil se ve Wanhua — ve stejné čtvrti jako chrám Longshan — a v roce 1920 se stal prvním tchajwanským umělcem přijatým na japonskou Císařskou uměleckou výstavu. Jeho monumentální reliéf Water Buffalo, zobrazující tchajwanské venkovské dělníky se svalnatou něhou, dnes visí v Národním tchajwanském muzeu, pár minut chůze od místa, kde vyrůstal. Zemřel v 35 letech; socha přežila koloniální systém, kvůli němuž musel za uznáním až do Tokia.
Pai přišel do Tchaj-Peje jako součást vlny pevninských Číňanů, kteří v roce 1949 následovali nacionalistickou vládu, a jeho povídková sbírka Taipei People z roku 1971 dokonale zachycuje, jaké bylo žít v exilu sto kilometrů od místa, kde jste si mysleli, že strávíte život. Postavy bloudí čajovnami a tanečními sály a nesou šanghajské vzpomínky do tchajwanského města, které si s nimi samo úplně neví rady. Zůstává to nejlepším portrétem města, které se muselo stát dvěma městy najednou.
Where locals actually book dinner — not the tourist menus.
Small things that change how the city treats you.
EasyCard (悠遊卡), kterou koupíte v jakékoli stanici MRT za vratnou zálohu NT$100, pokrývá metro, autobusy, půjčovny YouBike i nákupy v obchodech se smíšeným zbožím — je to nejlepší investice prvního dne.
Sezona tajfunů trvá od června do září; říjen a listopad jsou ideální období — vlhkost klesá, obloha se vyjasní a teploty se drží kolem 22–26°C, což je skvělé na výstup na Sloní horu při západu slunce.
Většina stánků na nočním trhu Shilin přijímá jen hotovost v NT$; vezměte si drobnější bankovky. Podzemní food court je místo, kde jedí místní — ústřicové vermicelli i slavný velký smažený kuřecí řízek se vejdou pod NT$100.
Dvacetiminutový výstup na vyhlídku Xiangshan rámuje Tchaj-Pej 101 proti celému panoramatu města — dorazte 45 minut před západem slunce ve všední den, abyste se vyhnuli víkendovým frontám na fotogenickém skalním výběžku.
Millennium Hot Spring v Beitou je veřejný venkovní bazén za NT$40 — stejná sirná voda jako v resortních lázních, které stojí padesátkrát víc. Po trase MRT Xinbeitou jste tam za 30 minut.
Spropitné není na Tchaj-wanu v restauracích, taxících ani na nočních trzích obvyklé — pokus o něj může vyvolat spíš upřímné rozpaky než vděčnost.
Stanice YouBike 2.0 najdete téměř u každého východu z MRT; prvních 30 minut stojí s EasyCard NT$10. Na přejezdy napříč městem přes rovinaté čtvrti u řeky bývá kolo často rychlejší než čekání na autobus.
The city, as it actually looks.
Ikonický mrakodrap Tchaj-Pej 101 se tyčí nad osvětleným panoramatem města Tchaj-Pej na Tchaj-wanu během dramatického západu slunce.
Jimmy Liao on Pexels
Ikonická věž Tchaj-Pej 101 se tyčí nad rozlehlým panoramatem města Tchaj-Pej na Tchaj-wanu zalitým teplým zlatým světlem krásného západu slunce.
Jimmy Liao on Pexels
Živá pouliční scéna v Tchaj-Peji na Tchaj-wanu ukazuje jedinečnou směs husté komerční architektury, barevných nápisů a rušné městské dopravy.
Jimmy Liao on Pexels
Osvětlený mrakodrap Tchaj-Pej 101 se tyčí nad živým panoramatem Tchaj-Peje na Tchaj-wanu, zatímco nad městskou krajinou a letištěm padá večer.
Timo Volz on Pexels
Ikonický mrakodrap Tchaj-Pej 101 se tyčí nad hustě zastavěným městem Tchaj-Pej na Tchaj-wanu, zatímco dramatický západ slunce osvětluje vzdálené horské pásmo.
Jimmy Liao on Pexels
Živá pouliční scéna v Tchaj-Peji na Tchaj-wanu ukazuje kontrast mezi tradiční městskou zástavbou a tyčícím se mrakodrapem Tchaj-Pej 101.
Angie Reyes on Pexels
Ikonický mrakodrap Tchaj-Pej 101 se tyčí nad hustou městskou krajinou Tchaj-Peje na Tchaj-wanu, zachycený pod dramatickou zataženou oblohou.
Jimmy Liao on Pexels
Ikonický mrakodrap Tchaj-Pej 101 se tyčí proti živému, ohnivému západu slunce nad rozlehlou městskou krajinou Tchaj-Peje na Tchaj-wanu.
Timo Volz on Pexels
Ikonický mrakodrap Tchaj-Pej 101 se tyčí nad moderním panoramatem Tchaj-Peje na Tchaj-wanu, zachycený z vyvýšeného místa.
Belle Co on Pexels
Ikonický mrakodrap Tchaj-Pej 101 jasně září proti noční obloze a tyčí se nad živou, hustě osvětlenou městskou krajinou Tchaj-Peje na Tchaj-wanu.
Chriz Luminario on Pexels
Ano — Tchaj-Pej spojuje jednu z největších muzejních sbírek na světě (Národní palácové muzeum, 697,000 artefaktů), plně fungující čtvrť s horkými prameny dostupnou metrem a scénu nočních trhů, kde plnohodnotné jídlo stojí méně než NT$100. Patří k cenově nejvýhodnějším velkoměstům v Asii.
Tři dny pokryjí to hlavní: Tchaj-Pej 101, Národní palácové muzeum, chrám Longshan, noční trh a jednodenní výlet do horkých pramenů v Beitou. Pět dní vám dovolí přidat Maokong Gondola, ulici Dihua, Sloní horu a také Jiufen nebo Yehliu za městem.
Tchaj-Pej se pravidelně umisťuje mezi nejbezpečnějšími městy v Asii. Násilná trestná činnost vůči turistům je mimořádně vzácná. Hlavní praktická rizika představuje doprava se skútry a narušení programu během tajfunů mezi červnem a zářím.
MRT (metro) je čisté, klimatizované a pokrývá téměř všechny hlavní památky; jednotlivé jízdy stojí NT$20–65. Pořiďte si EasyCard pro pohodlné přestupy na autobusy i půjčování kol YouBike. Taxíky používají taxametr a jednají poctivě; aplikace pro objednání jízdy fungují dobře na delší trasy.
Říjen a listopad nabízejí nejspolehlivější počasí: teploty kolem 22–26°C, málo srážek a jasnou oblohu po sezoně tajfunů. Druhou nejlepší volbou je jaro (březen–duben). Červenec a srpen jsou horké, vlhké a hrozí v nich tajfuny.
Tchaj-Pej je neobvykle dostupný. Večeře na nočním trhu stojí NT$100–200 (US$3–6); jízdy MRT NT$20–65; veřejné lázně v Beitou NT$40. Pokoje ve střední třídě hotelů stojí US$60–120 za noc. Cestovatel s omezeným rozpočtem zvládne jídlo a dopravu na celý den za méně než NT$500.
Občané více než 60 zemí včetně USA, Velké Británie, států EU, Austrálie, Kanady a Japonska mají bezvízový vstup na Tchaj-wan na 30–90 dní. Pro svou konkrétní státní příslušnost a aktuální podmínky si ověřte web Bureau of Consular Affairs.
Začněte hovězí nudlovou polévkou (jídlem, které si Tchaj-Pej nárokuje s největší vervou), pak si dejte ústřicové vermicelli v Shilinu, jarní cibulový plackový chléb z pouličního stánku a bubble tea z kteréhokoli z konkurenčních řetězců. Jen v dubnu hledejte zelené rýžové koláčky s pelyňkem (草仔粿), které prodávají stánky u chrámů.
Ready to book?
Curated from places in this city. Same price as official sites.
Prices shown are indicative — final pricing and availability are confirmed at checkout. Audiala may receive a commission from bookings made via these links.
Mezinárodní letiště Taiwan Taoyuan International Airport (TPE) odbavuje většinu mezinárodních letů a s hlavním nádražím Taipei Main Station ho spojuje expres Taoyuan Airport MRT za 35 minut (NT$160). Letiště Taipei Songshan Airport (TSA), přímo ve městě na lince Wenhu MRT, obsluhuje vnitrostátní spojení i lety do Tokyo Haneda, Seoul Gimpo a několika regionálních destinací. Tchajwanská vysokorychlostní železnice (THSR) končí na Taipei Main Station a spojuje město s Kao-siungem za 1.5 hodiny.
Tchajpejské metro (MRT) má 6 barevně odlišených linek, které pokrývají téměř všechna turistická místa, s plně anglickým značením a jednotnými tarify NT$20–65. Stanice sdílených kol YouBike 2.0 pokrývají celé město — NT$10 za prvních 30 minut přes EasyCard nebo platební kartu — a více než 100+ km vyhrazených cyklostezek podél řek spojuje řeky Tamsui, Xindian a Keelung. EasyCard (dostupná na každé stanici MRT nebo v obchodě se smíšeným zbožím) funguje v metru, autobusech, na YouBike, trajektech i u většiny nákupů v těchto obchodech.
Tchaj-Pej má subtropické a vlhké klima: léta (červen–září) dosahují 33–36°C s prudkými odpoledními lijáky a občasnými tajfuny. Zimy (prosinec–únor) jsou mírné, ale vlhké, s teplotami 12–18°C a vytrvalou šedou oblohou — Tchaj-Pej má víc deště než Londýn, jen je rozložen jinak. Nejlepší období je od října do začátku prosince a od března do května: teplé dny kolem 22–28°C, snesitelná vlhkost a na Yangmingshanu na konci února rozkvétají sakury.
Hlavním jazykem je mandarínská čínština; hlášení v MRT se přehrávají také v tchajwanštině hokkien, hakkštině a angličtině. Mladší obyvatelé Tchaj-Peje obvykle zvládají praktickou angličtinu, ale prodejci na nočních trzích a v tradičních restauracích většinou ne — překladová aplikace vám získá sympatie. Měnou je nový tchajwanský dolar (NT$); zhruba NT$31 za 1 USD. Pouliční jídlo a tradiční trhy fungují jen v hotovosti, ale bankomaty 7-Eleven přijímající zahraniční karty najdete každých 100–200 metrů.
Tchaj-Pej se pravidelně řadí mezi nejbezpečnější velká města v Asii. MRT jezdí do půlnoci a sólo cestování — včetně žen — nevzbuzuje v žádnou hodinu zvláštní obavy. Hlavní praktická rizika představují sezona tajfunů (červenec–říjen, sledovaná s velkým předstihem), agresivní provoz skútrů na křižovatkách a polední letní vedro; spropitné se nedává a v restauracích s obsluhou se automaticky připočítává 10% servisní poplatek.
152 places, one continuous walking route. Free with your first city.
152 míst k objevení
Showing 48 of 152 — search any place to jump straight there.
