Švýcarsko Aktualizováno May 2026
Do Interlakenu ve Švýcarsku klesají paraglidisté celý večer, jejich křídla přelétají nad 14hektarovou loukou, zatímco Jungfrau visí v dálce jako malovaná kulisa, kterou někdo zapomněl sundat. Pak uslyšíte tupý dopad při přistání, dveře vlaků na Interlaken Ost, Aaru tlačící studenou tyrkysovou vodu mezi dvě jezera. Právě ten kontrast vystihuje celé město: zčásti alpská scéna, zčásti dopravní stroj a mnohem zajímavější, než napovídá kterýkoli z těch štítků.
Foto: Abhishek Navlakha na / Pexels
Vytvořeno z citovaných zdrojů · podívejte se na metodu · Jak tvoříme naše průvodce →
Interlaken leží na Bödeli, rovném pruhu mezi Thunským a Brienzským jezerem, a málokde se geografie používá tak divadelně. Velké hotely z období Belle Époque lemují Höheweg s mansardovými střechami, věžemi a prosklenými verandami natočenými k horám, zatímco hned za nimi leží Höhematte, chráněná otevřená plocha, kterou v roce 1860 koupilo 37 místních hoteliérů a občanů, aby nikdo nezablokoval výhled na Jungfrau. Chytrý tah.
To, co městu dává strukturu, je mezera mezi jeho uhlazenou fasádou a starší kostrou. Jméno Interlaken pochází od augustiniánského kláštera založeného kolem roku 1130 a pozdně gotický Schlosskirche si část toho příběhu pořád drží v kamenných obloucích a chladném stínu, i když kolem něj spousta návštěvníků spěchá k další lanovce. Stačí ujít o pět minut dál do Unterseenu a nálada se úplně změní: hrázděné domy, tišší náměstí a večeře, ke kterým dává rösti větší smysl než suvenýrové fondue.
Interlaken je vstupní brána, ano, ale omezit ho jen na to znamená minout pointu. Lesk letoviska přišel brzy, podle výzkumu Švýcarského národního muzea bylo město v roce 1891 přejmenováno z Aarmühle na Interlaken a od té doby tu prodávají horské sny; pod pásem hotelů ale pořád najdete stezky podél řeky, staré městské budovy, folklorní slavnosti a bary, kde se kolem deváté večer stejně sejdou průvodci, turisté i místní. Zůstaňte dost dlouho a město přestane působit jako odpalovací rampa. Začne se číst jako velmi švýcarský pokus proměnit scenérii v občanskou identitu.
Ne každá památka, jen ty, kolem kterých bychom vás provedli sami.
Kam se vydat na toulky, čtvrť po čtvrti — každá má svůj vlastní rytmus.
Než vyrazíte
Pečlivě vybráno z míst v tomto městě. Stejná cena jako na oficiálních stránkách.
Uvedené ceny jsou orientační — konečná cena a dostupnost se potvrzují u pokladny. Audiala může z rezervací uskutečněných přes tyto odkazy obdržet provizi.
Od augustiniánského převorství k alpské bráně
Většina badatelů klade počátky Interlakenu přibližně k roku 1130, kdy Otto Seliger von Oberhofen založil na vlhké louce mezi Thunským jezerem a Brienzským jezerem dřevěnou modlitebnu. Prostředí mělo k uhlazenosti daleko: záplavové kanály, rákosí a neklidná voda pláně Bödeli. Právě tato náboženská výspa dala místu jeho první trvalé centrum.
Císař Lothar III. vzal převorství roku 1133 pod císařskou ochranu a jméno Interlacus se poprvé objevuje písemně. „Mezi jezery“ dnes zní vznešeně; tehdy to byla prostá zeměpisná skutečnost. Listina proměnila místní založení v uznávanou moc s právní vahou.
Císař Fridrich II. udělil klášteru právo vybrat si vlastního světského ochránce, tichý ústavní krok s ostrými hranami. Kdo ovládal ochránce, ovládal soudy, renty i ozbrojenou podporu ve chvíli, kdy spory zhořkly. Na Bödeli mohly listiny utvářet údolí stejně jistě jako lopata.
Soudní spor o odvodňovací práva na Lütschine z roku 1257 zmiňuje klášterní mlýn v Ara mülli dorf, místě, z něhož se stalo Aarmühle. Voda tehdy znamenala víc než krajina. Kdo ovládal kanály, ovládal obilí, pastviny i to, zda tato rovina zůstane použitelná, nebo sklouzne zpět do bažiny.
Do roku 1310 se klášter stal největším církevním vlastníkem půdy v Bernské vysočině a jeho práva sahala přes kostely, vinice, rybolov, alpské pastviny i horské cesty. Záznamy dokládají desítky kněží a laických bratří spolu s ženským domem, který nabyl mimořádné velikosti. Interlaken ještě v moderním smyslu nebyl městem, ale moc už z tohoto kusu louky vyzařovala.
Vévoda Leopold Rakouský se roku 1318 stal světským ochráncem kláštera poté, co dědice zakladatele smetlo větší dynastické násilí. Tím se Interlaken napojil na habsburskou politiku právě ve chvíli, kdy se vláda v Alpách stávala tvrdší, ostřejší a více militarizovanou. Hory působily věčně; systém patronátu nikoli.
Klášterní hostinec je poprvé doložen roku 1323, což připomíná, že Interlaken vítal cestující dávno předtím, než se luxusní turistika naučila prodávat horský vzduch. Poutníci, obchodníci, úředníci i tuláci potřebovali postel a jídlo. Pohostinnost tu začínala praktickým přístřeším, ne pohlednicemi.
S podporou císaře Zikmunda převzal Bern roku 1415 nad klášterem faktickou ochrannou kontrolu. To byla dlouhá prostřední část dějin Interlakenu: místní samostatnost se zužovala, bernský dohled houstl a Oberland byl pevněji vtahován do oběžné dráhy města na řece Aar. Moc se přesunula do kopce, pak na západ.
Církevní inspektoři dorazili roku 1472 během trpkého sporu mezi mužským a ženským domem a našli vážný nepořádek. Počty klesly, kázeň ochabla a stará prestiž už neodpovídala každodenní skutečnosti. V takových místech vzácně voní romantika: vlhké dřevo, zatuchlé zásoby a měknoucí autorita.
Papežská bula roku 1484 zrušila ženský klášter po letech skandálů, úpadku a ničivého požáru. Jeho majetek přešel na Bern, a tak se duchovní selhání proměnilo v politickou příležitost. Středověká církevní moc Interlakenu se začínala rozpadat zevnitř.
Reformace dorazila do Interlakenu roku 1528 tvrdou správní rukou: klášter byl zrušen, jeho pozemky zabaveny a budovy převedeny k světskému užívání. Poddaní, kteří si mysleli, že staré dávky zmizí, povstali, když Bern ponechal renty i desátky v platnosti. Vojáci spor vyřešili. Rychle.
Niklaus Manuel, bernský velitel a jedna z nejostřejších kulturních postav reformace, vedl sílu, která zlomila odpor v Oberlandu. Jeho spojení s Interlakenem není okrasné; pomohl rozhodnout, kdo tu bude vládnout po zhroucení starého církevního řádu. Za každou uhlazenou ústavní změnou bývají obvykle něčí boty v blátě.
Mezi lety 1746 a 1750 Bern zbořil část starého západního křídla kláštera a postavil Neues Schloss, správní zámek, který místo dodnes ukotvuje. Kámen nahradil klášterní rytmus byrokratickou trvalostí. V architektuře si ten vzkaz přečtete jasně: modlitbu vystřídaly spisy, pečeti a soudní síně.
Johann Wolfgang von Goethe navštívil Interlaken roku 1790, v době dlouhého romantického objevování Alp jako místa, které je třeba nejen měřit, ale i prožít. Jeho přítomnost je důležitá, protože město se stávalo čitelným pro evropskou představivost, ne jen pro místní správu. Spisovatelé přišli první. Investoři následovali.
První Unspunnenfest se konal roku 1805 poblíž Interlakenu a mísil zápas, vrhání kamenem, alpské rohy a pečlivě inscenovanou venkovskou identitu. Zčásti folklor, zčásti politická oprava po otřesech francouzské invaze. Švýcarsko má talent nechat obřad působit starobyle, i když barva ještě nezaschla.
Lord Byron přijel roku 1816, v pochmurném létě po erupci Tambory, která zatemnila oblohu po celé Evropě. Počasí bylo jiné, světlo podivné a hory o to divadelnější. Interlaken vstoupil do romantického scénáře jako místo, kde se počasí, skála a nálada mohou spiknout proti spisovateli.
Moderní Interlaken začal politicky roku 1837, kdy se Aarmühle oddělilo od Mattenu a stalo se samostatnou obcí. Staré jméno po mlýně ještě přetrvávalo. To, co existovalo na papíře, bylo stále malé správní sídlo, ne uhlazené letovisko, o němž si pozdější návštěvníci budou myslet, že tu stálo odjakživa.
Založení Kursaalu roku 1859 dalo Interlakenu nové společenské srdce, naladěné na lázeňskou kulturu, hazard, koncerty a rituály zámožného cestování. Právě tehdy město přestalo návštěvníky jen přijímat a začalo se pro ně inscenovat. Velkolepost přišla s jízdními řády, lustry a večerním oděvem.
Roku 1872 byla otevřena Bödelibahn, která přes Interlaken spojila břehy Thunského a Brienzského jezera. Ocelové koleje proměnily vzdálenost v jízdní řád. Stará louka mezi dvěma jezery se stávala kloubem regionálního dopravního stroje.
Berner Oberland Bahn byla otevřena roku 1890 a přímo spojila Interlaken s Lauterbrunnenem a Grindelwaldem. Od té chvíle už město nebylo jen cílem samo o sobě; stalo se vstupní branou k vyšším dramatům. Spali jste tady, pak jste se vydali za ledovci.
Dne 5. prosince 1891 obec oficiálně opustila jméno Aarmühle a přijala název Interlaken. Byla to marketingová trefa, která čerpala ze starého latinského Interlacus a zároveň zněla uhlazeně cizím uším přijíždějícím vlakem. Málokteré místo se pro věk turistiky přejmenuje tak čistě.
Na základech bývalé klášterní lodi byl roku 1909 postaven nový protestantský Schlosskirche a vedle něj vznikl katolický kostel. Místo stále měnilo kostým, ale zachovávalo tutéž posvátnou adresu. Kameny si pamatují déle než instituce.
Dne 1. srpna 1912 byla po 16 letech ražby skrz Eiger a Mönch otevřena Jungfraubahn na Jungfraujoch ve výšce 3,454 metrů. Tato železnice proměnila Interlaken v nástupní plošinu pro jeden z velkých mechanických výkonů Alp. Saze, dynamit, led a technická odvaha učinily vysoké hory dostupné na jízdenku.
V dubnu 1945 obec formálně přijala svůj erb: černého půlkozorožce na stříbrném poli. Rozhodnutí přišlo na konci války, která otřásla turistikou po celé Evropě a přiměla alpská města přemýšlet o budoucnosti. Interlaken odpověděl starým horským znakem, napůl heraldikou, napůl instinktem přežití.
Přívalová povodeň v soutěsce Saxetbach zabila 27. července 1999 21 turistů na canyoningu, šlo o nejsmrtelnější komerční dobrodružnou nehodu ve švýcarské historii. Otřes prudce narušil obraz Interlakenu jako bezstarostného hřiště. Studená voda na branding nehledí a předpisy, které následovaly, byly sepsány ve smutku.
Roku 2001 byla oblast Jungfrau-Aletsch za Interlakenem zapsána na seznam světového dědictví UNESCO, čímž získal mezinárodní uznání zaledněný masiv, který sem přitahoval cestovatele už dvě století. Chráněná oblast zpočátku pokrývala 53,900 hektarů, poté se v roce 2007 rozšířila. Hory se nezměnily. Světové papírování je jen konečně dohnalo.
Gondola Eiger Express byla otevřena v prosinci 2020 a zkrátila cestu z Interlakenu směrem k Jungfraujoch přibližně o 47 minut. V jediném údaji se skrývá celý moderní Interlaken: méně jako samostatný cíl, více jako přesně vyladěný přestupní bod mezi hotelovou snídaní a vysokohorským sněhem. Efektivita je tu součástí podívané.
Spisovatel · 1749–1832
Navštívil v roce 1790
Goethe dorazil do Interlakenu dřív, než se z něj stalo naleštěné letovisko, v době, kdy tu pořád víc přetrvávala paměť kláštera než hotelová okázalost. Přijel sem hledat horskou vznešenost; dnešní pasáže se suvenýry by ho nejspíš pobavily, ale světlo na Jungfrau by ho zastavilo uprostřed věty i dnes.
Básník · 1788–1824
Navštívil v roce 1816
Byron přijel v chladném létě ztlumeném popelem po Tamboru, kdy Evropa působila, jako by se mírně vychýlila z osy. Tahle nálada prostoupila alpské drama „Manfred“; i dnes si snadno představíte, že by dal přednost linii bouře před pohlednicovým výhledem.
Skladatel · 1809–1847
Navštívil v letech 1822 a 1847
Mendelssohn přijel dvakrát a Alpy slyšel tak, jak je ostatní cestovatelé viděli. Interlaken mu nabídl spíš práh než cíl: nejdřív klid údolí, pak náhlé zvednutí do vyšších poloh, přesně ten druh kontrastu, se kterým skladatel umí pracovat.
Průmyslník a propagátor železnice · 1839–1899
Naplánoval Jungfraubahn z interlakenské vstupní brány
Guyer-Zeller proměnil alpský úžas ve strojírenství a podpořil železnici, která nakonec v roce 1912 dosáhla Jungfraujochu. Dnešní fronty na Interlaken Ost by vnímal jako důkaz, že jeho troufalý nápad vyšel, i když by ho možná zamrazilo z toho, jak samozřejmě dnes lidé nastupují do vlaku mířícího tam, co kdysi patřilo k čistému vznešenu.
Státník, voják a umělec · 1484–1530
V roce 1528 sem vedl bernské vojsko
Niklaus Manuel vstoupil do Interlakenu v mnohem méně romantické náladě než básníci, kteří přišli po něm; velel bernské síle, jež po reformaci potlačila povstání Gotteshausleute. Naleštěný lázeňský povrch města tu tvrdší historii skrývá, ale staré klášterní místo v sobě pořád nese dozvuk moci, která byla uchvácena a přejmenována.
Kam si na večeři rezervují místní — žádná turistická menu.
Maličkosti, které mění, jak se k vám město chová.
Ano, pokud chcete mít rychlý přístup k velkolepé alpské krajině, aniž byste spali v odříznuté horské resortní vesnici. Samotný Interlaken je malý, ale dvě jezera, řada hotelů Belle Époque na Höheweg a rychlé spojení na Jungfraujoch, do Grindelwaldu a Lauterbrunnenu z něj dělají výbornou základnu.
Naplánujte si 2 až 4 dny. Dva dny pokryjí město, Harder Kulm a jeden větší horský výlet; čtyři dny vám dají prostor na lodě, údolní vesnice a záložní den pro špatné počasí, což je tady důležitější, než většina lidí při první návštěvě čeká.
Ano, hlavně jakmile do hry vstoupí lanovky a horské železnice. Město je k peněžence přívětivější, když využijete bezplatnou kartu pro hosty, porovnáte si průkazy před nákupem a restaurace si necháte na ulice dál od Höheweg.
Ano, Interlaken je ve smyslu běžného městského provozu velmi bezpečný, jen v hlavní sezoně se občas kolem nádraží objeví drobné krádeže. Skutečná rizika představuje počasí, nadmořská výška na Jungfraujochu, studená voda a neopatrně zvolení provozovatelé adrenalinových sportů.
Rozhodně. Centrum je rovinaté a dá se projít pěšky, autobusy obsluhují okolní obce v zóně 700, vlaky spojují stanice West a Ost a lodě propojují vesnice u jezer, takže se auto často změní jen v drahý kus zavazadla.
Ani jedno není lepší na všechno; každé slouží jinému účelu. Bydlete u Ost, pokud vyrážíte brzy do oblasti Jungfrau, a u West, pokud vám víc záleží na centrálních hotelech, Höheweg a přístupu k Thunskému jezeru.
Nejlepší období je od konce května do začátku října pro pěší turisty i cestovatele po jezerech, protože většina lanovek, lodí a tras je v provozu. Květen a konec září obvykle přinášejí lepší ceny a méně davů než červenec a srpen, s kratšími frontami a čistším světlem.
9 míst k objevení
Uložená a nedávno čtená místa — jen v tomto zařízení.
Fotografie mohly být zmenšeny nebo oříznuty.