Do Interlakenu ve Švýcarsku klesají paraglidisté celý večer, jejich křídla přelétají nad 14hektarovou loukou, zatímco Jungfrau visí v dálce jako malovaná kulisa, kterou někdo zapomněl sundat. Pak uslyšíte tupý dopad při přistání, dveře vlaků na Interlaken Ost, Aaru tlačící studenou tyrkysovou vodu mezi dvě jezera. Právě ten kontrast vystihuje celé město: zčásti alpská scéna, zčásti dopravní stroj a mnohem zajímavější, než napovídá kterýkoli z těch štítků.
Curated from places in this city. Same price as official sites.
Prices shown are indicative — final pricing and availability are confirmed at checkout. Audiala may receive a commission from bookings made via these links.
IDo Interlakenu ve Švýcarsku klesají paraglidisté celý večer, jejich křídla přelétají nad 14hektarovou loukou, zatímco Jungfrau visí v dálce jako malovaná kulisa, kterou někdo zapomněl sundat. Pak uslyšíte tupý dopad při přistání, dveře vlaků na Interlaken Ost, Aaru tlačící studenou tyrkysovou vodu mezi dvě jezera. Právě ten kontrast vystihuje celé město: zčásti alpská scéna, zčásti dopravní stroj a mnohem zajímavější, než napovídá kterýkoli z těch štítků.
Interlaken leží na Bödeli, rovném pruhu mezi Thunským a Brienzským jezerem, a málokde se geografie používá tak divadelně. Velké hotely z období Belle Époque lemují Höheweg s mansardovými střechami, věžemi a prosklenými verandami natočenými k horám, zatímco hned za nimi leží Höhematte, chráněná otevřená plocha, kterou v roce 1860 koupilo 37 místních hoteliérů a občanů, aby nikdo nezablokoval výhled na Jungfrau. Chytrý tah.
To, co městu dává strukturu, je mezera mezi jeho uhlazenou fasádou a starší kostrou. Jméno Interlaken pochází od augustiniánského kláštera založeného kolem roku 1130 a pozdně gotický Schlosskirche si část toho příběhu pořád drží v kamenných obloucích a chladném stínu, i když kolem něj spousta návštěvníků spěchá k další lanovce. Stačí ujít o pět minut dál do Unterseenu a nálada se úplně změní: hrázděné domy, tišší náměstí a večeře, ke kterým dává rösti větší smysl než suvenýrové fondue.
What makes this place worth slowing down for.
Höhematte leží uprostřed města jako odmítnutí stavět. V roce 1860 koupilo 37 místních hoteliérů a obyvatel tuto 14-hektarovou louku, aby ochránili výhled na Jungfrau, a dnes tu paraglidisté klesají na trávu, z níž se klidně mohla stát další řada hotelů.
Velké interlakenské hotely podél Höheweg byly postaveny tak, aby rámovaly hory jako divadelní kulisy. Victoria-Jungfrau a Kursaal si stále nesou sebejistotu pozdního 19. století: věže, verandy, květinové záhony a slabý pocit, že sem kdysi bohatí Evropané jezdili zírat na počasí, jako by to byla opera.
Interlaken je důležitý tím, že uvádí věci do pohybu. Interlaken Ost se napojuje přímo na železniční síť oblasti Jungfrau, takže během hodiny či dvou můžete stát na parníku na jezeře, v ozubnicovém vlaku nebo ve výšce 3,454 metrů na Jungfraujoch a přemýšlet, proč vám káva tak rychle vystydla.
Málokde člověk tak silně cítí, jak prostor uspořádala voda. Thunské jezero leží na západě, Brienzské jezero na východě a řeka Aar se vine středem v té studené tyrkysové barvě, kterou Alpy umějí tak dobře.
Not every monument, just the ones we'd walk you past ourselves.
Objevte Blumenuhr, květinové hodiny v Interlaken, Švýcarsko, kde se setkává zahradnictví s švýcarskou precizností.
Interlaken, známé svou strategickou polohou v Bernském Oberlandu, slouží jako brána k nesčetným venkovním aktivitám a historickým objevům.
Jaké jsou otevírací hodiny Golfclub Interlaken-Unterseen?
Lyžařský vlek Hohwald měl především klíčovou roli ve vývoji místního lyžařského průmyslu.
Alpská Zahrada Schynige Platte in Interlaken, Švýcarsko.
Pohádkově zasazený v obci Unterseen, v malebné oblasti Interlaken, Švýcarsko, Ruine Weissenau stojí jako svědectví středověké historie a architektury.
Komplexní průvodce návštěvou železniční stanice Interlaken Ost, Interlaken, Švýcarsko
Where to wander, by quarter — each with its own rhythm.
Tohle je reprezentativní tvář Interlakenu: velké hotely, hodinářské obchody, prodejny suvenýrů a dlouhý zelený pás Höhematte uprostřed jako záměrná pauza. Přijďte kvůli fasádám belle époque a výhledu na Jungfrau, pak zůstaňte do podvečera, kdy na louce začnou přistávat paraglidisté a celá promenáda se promění v neformální tribunu.
Unterseen, založený roku 1280, působí starším, klidnějším dojmem a má menší zájem prodat vám kravský zvonec. Ulice Untere Gasse a tržní náměstí lemují dřevěné domy ze 17. a 18. století, radnice Stadthaus z roku 1565 a několik lepších stolů ve městě; pokud chcete švýcarskou klasiku s menším počtem zájezdových skupin, rezervujte tady.
Tyto vedlejší ulice dávají centru Interlakenu potřebný charakter. Najdete tu pivo v Hüsi Bierhaus, sladkosti ve Funky Chocolate Club a pestřejší směs místních a cestovatelů než na hotelové třídě, s právě dost drsnějšími hranami, aby vám připomněly, že je to pořád fungující město, ne jen horská pohlednice.
Matten leží hned jižně od centra a lépe funguje v noci než ve dne. Barracuda Café & Bar, ruch akcí kolem Jungfrau Park a otevřené Tellovo divadlo mu dávají volnější, zabydlenější rytmus, zvlášť v létě, kdy se představení a festivalové davy rozlévají do ulic.
Většina lidí zná Interlaken Ost jako stanici pro vlaky na Jungfraujoch, ale okolí nabízí víc než jen nástupiště a kufry na kolečkách. Vydejte se podél Aare dál od stanice a hluk rychle utichne; řeka získá ten neskutečný ledovcový modrý odstín, lodě a vlaky se tu míjejí a vy začnete chápat, jak je město sešité spíš vodou než silnicemi.
Na západním okraji směrem k jezeru Thun působí Neuhaus a rezervace Weissenau, jako by si město konečně vydechlo. Rákosiny, ptactvo, pěšiny podél jezera a zříceniny hradu Weissenau ze 13. století tu úplně nahrazují nákupní třídu, a právě proto sem místní chodí při západu slunce, zatímco zájezdové autobusy většinou ne.
Od augustiniánského převorství k alpské bráně
Většina badatelů klade počátky Interlakenu přibližně k roku 1130, kdy Otto Seliger von Oberhofen založil na vlhké louce mezi Thunským jezerem a Brienzským jezerem dřevěnou modlitebnu. Prostředí mělo k uhlazenosti daleko: záplavové kanály, rákosí a neklidná voda pláně Bödeli. Právě tato náboženská výspa dala místu jeho první trvalé centrum.
Císař Lothar III. vzal převorství roku 1133 pod císařskou ochranu a jméno Interlacus se poprvé objevuje písemně. „Mezi jezery“ dnes zní vznešeně; tehdy to byla prostá zeměpisná skutečnost. Listina proměnila místní založení v uznávanou moc s právní vahou.
Císař Fridrich II. udělil klášteru právo vybrat si vlastního světského ochránce, tichý ústavní krok s ostrými hranami. Kdo ovládal ochránce, ovládal soudy, renty i ozbrojenou podporu ve chvíli, kdy spory zhořkly. Na Bödeli mohly listiny utvářet údolí stejně jistě jako lopata.
Soudní spor o odvodňovací práva na Lütschine z roku 1257 zmiňuje klášterní mlýn v Ara mülli dorf, místě, z něhož se stalo Aarmühle. Voda tehdy znamenala víc než krajina. Kdo ovládal kanály, ovládal obilí, pastviny i to, zda tato rovina zůstane použitelná, nebo sklouzne zpět do bažiny.
Do roku 1310 se klášter stal největším církevním vlastníkem půdy v Bernské vysočině a jeho práva sahala přes kostely, vinice, rybolov, alpské pastviny i horské cesty. Záznamy dokládají desítky kněží a laických bratří spolu s ženským domem, který nabyl mimořádné velikosti. Interlaken ještě v moderním smyslu nebyl městem, ale moc už z tohoto kusu louky vyzařovala.
Vévoda Leopold Rakouský se roku 1318 stal světským ochráncem kláštera poté, co dědice zakladatele smetlo větší dynastické násilí. Tím se Interlaken napojil na habsburskou politiku právě ve chvíli, kdy se vláda v Alpách stávala tvrdší, ostřejší a více militarizovanou. Hory působily věčně; systém patronátu nikoli.
Klášterní hostinec je poprvé doložen roku 1323, což připomíná, že Interlaken vítal cestující dávno předtím, než se luxusní turistika naučila prodávat horský vzduch. Poutníci, obchodníci, úředníci i tuláci potřebovali postel a jídlo. Pohostinnost tu začínala praktickým přístřeším, ne pohlednicemi.
S podporou císaře Zikmunda převzal Bern roku 1415 nad klášterem faktickou ochrannou kontrolu. To byla dlouhá prostřední část dějin Interlakenu: místní samostatnost se zužovala, bernský dohled houstl a Oberland byl pevněji vtahován do oběžné dráhy města na řece Aar. Moc se přesunula do kopce, pak na západ.
Církevní inspektoři dorazili roku 1472 během trpkého sporu mezi mužským a ženským domem a našli vážný nepořádek. Počty klesly, kázeň ochabla a stará prestiž už neodpovídala každodenní skutečnosti. V takových místech vzácně voní romantika: vlhké dřevo, zatuchlé zásoby a měknoucí autorita.
Papežská bula roku 1484 zrušila ženský klášter po letech skandálů, úpadku a ničivého požáru. Jeho majetek přešel na Bern, a tak se duchovní selhání proměnilo v politickou příležitost. Středověká církevní moc Interlakenu se začínala rozpadat zevnitř.
Reformace dorazila do Interlakenu roku 1528 tvrdou správní rukou: klášter byl zrušen, jeho pozemky zabaveny a budovy převedeny k světskému užívání. Poddaní, kteří si mysleli, že staré dávky zmizí, povstali, když Bern ponechal renty i desátky v platnosti. Vojáci spor vyřešili. Rychle.
Niklaus Manuel, bernský velitel a jedna z nejostřejších kulturních postav reformace, vedl sílu, která zlomila odpor v Oberlandu. Jeho spojení s Interlakenem není okrasné; pomohl rozhodnout, kdo tu bude vládnout po zhroucení starého církevního řádu. Za každou uhlazenou ústavní změnou bývají obvykle něčí boty v blátě.
Mezi lety 1746 a 1750 Bern zbořil část starého západního křídla kláštera a postavil Neues Schloss, správní zámek, který místo dodnes ukotvuje. Kámen nahradil klášterní rytmus byrokratickou trvalostí. V architektuře si ten vzkaz přečtete jasně: modlitbu vystřídaly spisy, pečeti a soudní síně.
Johann Wolfgang von Goethe navštívil Interlaken roku 1790, v době dlouhého romantického objevování Alp jako místa, které je třeba nejen měřit, ale i prožít. Jeho přítomnost je důležitá, protože město se stávalo čitelným pro evropskou představivost, ne jen pro místní správu. Spisovatelé přišli první. Investoři následovali.
První Unspunnenfest se konal roku 1805 poblíž Interlakenu a mísil zápas, vrhání kamenem, alpské rohy a pečlivě inscenovanou venkovskou identitu. Zčásti folklor, zčásti politická oprava po otřesech francouzské invaze. Švýcarsko má talent nechat obřad působit starobyle, i když barva ještě nezaschla.
Lord Byron přijel roku 1816, v pochmurném létě po erupci Tambory, která zatemnila oblohu po celé Evropě. Počasí bylo jiné, světlo podivné a hory o to divadelnější. Interlaken vstoupil do romantického scénáře jako místo, kde se počasí, skála a nálada mohou spiknout proti spisovateli.
Moderní Interlaken začal politicky roku 1837, kdy se Aarmühle oddělilo od Mattenu a stalo se samostatnou obcí. Staré jméno po mlýně ještě přetrvávalo. To, co existovalo na papíře, bylo stále malé správní sídlo, ne uhlazené letovisko, o němž si pozdější návštěvníci budou myslet, že tu stálo odjakživa.
Založení Kursaalu roku 1859 dalo Interlakenu nové společenské srdce, naladěné na lázeňskou kulturu, hazard, koncerty a rituály zámožného cestování. Právě tehdy město přestalo návštěvníky jen přijímat a začalo se pro ně inscenovat. Velkolepost přišla s jízdními řády, lustry a večerním oděvem.
Roku 1872 byla otevřena Bödelibahn, která přes Interlaken spojila břehy Thunského a Brienzského jezera. Ocelové koleje proměnily vzdálenost v jízdní řád. Stará louka mezi dvěma jezery se stávala kloubem regionálního dopravního stroje.
Berner Oberland Bahn byla otevřena roku 1890 a přímo spojila Interlaken s Lauterbrunnenem a Grindelwaldem. Od té chvíle už město nebylo jen cílem samo o sobě; stalo se vstupní branou k vyšším dramatům. Spali jste tady, pak jste se vydali za ledovci.
Dne 5. prosince 1891 obec oficiálně opustila jméno Aarmühle a přijala název Interlaken. Byla to marketingová trefa, která čerpala ze starého latinského Interlacus a zároveň zněla uhlazeně cizím uším přijíždějícím vlakem. Málokteré místo se pro věk turistiky přejmenuje tak čistě.
Na základech bývalé klášterní lodi byl roku 1909 postaven nový protestantský Schlosskirche a vedle něj vznikl katolický kostel. Místo stále měnilo kostým, ale zachovávalo tutéž posvátnou adresu. Kameny si pamatují déle než instituce.
Dne 1. srpna 1912 byla po 16 letech ražby skrz Eiger a Mönch otevřena Jungfraubahn na Jungfraujoch ve výšce 3,454 metrů. Tato železnice proměnila Interlaken v nástupní plošinu pro jeden z velkých mechanických výkonů Alp. Saze, dynamit, led a technická odvaha učinily vysoké hory dostupné na jízdenku.
V dubnu 1945 obec formálně přijala svůj erb: černého půlkozorožce na stříbrném poli. Rozhodnutí přišlo na konci války, která otřásla turistikou po celé Evropě a přiměla alpská města přemýšlet o budoucnosti. Interlaken odpověděl starým horským znakem, napůl heraldikou, napůl instinktem přežití.
Přívalová povodeň v soutěsce Saxetbach zabila 27. července 1999 21 turistů na canyoningu, šlo o nejsmrtelnější komerční dobrodružnou nehodu ve švýcarské historii. Otřes prudce narušil obraz Interlakenu jako bezstarostného hřiště. Studená voda na branding nehledí a předpisy, které následovaly, byly sepsány ve smutku.
Roku 2001 byla oblast Jungfrau-Aletsch za Interlakenem zapsána na seznam světového dědictví UNESCO, čímž získal mezinárodní uznání zaledněný masiv, který sem přitahoval cestovatele už dvě století. Chráněná oblast zpočátku pokrývala 53,900 hektarů, poté se v roce 2007 rozšířila. Hory se nezměnily. Světové papírování je jen konečně dohnalo.
Gondola Eiger Express byla otevřena v prosinci 2020 a zkrátila cestu z Interlakenu směrem k Jungfraujoch přibližně o 47 minut. V jediném údaji se skrývá celý moderní Interlaken: méně jako samostatný cíl, více jako přesně vyladěný přestupní bod mezi hotelovou snídaní a vysokohorským sněhem. Efektivita je tu součástí podívané.
The people who shaped the city — and were shaped by it.
Goethe dorazil do Interlakenu dřív, než se z něj stalo naleštěné letovisko, v době, kdy tu pořád víc přetrvávala paměť kláštera než hotelová okázalost. Přijel sem hledat horskou vznešenost; dnešní pasáže se suvenýry by ho nejspíš pobavily, ale světlo na Jungfrau by ho zastavilo uprostřed věty i dnes.
Byron přijel v chladném létě ztlumeném popelem po Tamboru, kdy Evropa působila, jako by se mírně vychýlila z osy. Tahle nálada prostoupila alpské drama „Manfred“; i dnes si snadno představíte, že by dal přednost linii bouře před pohlednicovým výhledem.
Mendelssohn přijel dvakrát a Alpy slyšel tak, jak je ostatní cestovatelé viděli. Interlaken mu nabídl spíš práh než cíl: nejdřív klid údolí, pak náhlé zvednutí do vyšších poloh, přesně ten druh kontrastu, se kterým skladatel umí pracovat.
Guyer-Zeller proměnil alpský úžas ve strojírenství a podpořil železnici, která nakonec v roce 1912 dosáhla Jungfraujochu. Dnešní fronty na Interlaken Ost by vnímal jako důkaz, že jeho troufalý nápad vyšel, i když by ho možná zamrazilo z toho, jak samozřejmě dnes lidé nastupují do vlaku mířícího tam, co kdysi patřilo k čistému vznešenu.
Niklaus Manuel vstoupil do Interlakenu v mnohem méně romantické náladě než básníci, kteří přišli po něm; velel bernské síle, jež po reformaci potlačila povstání Gotteshausleute. Naleštěný lázeňský povrch města tu tvrdší historii skrývá, ale staré klášterní místo v sobě pořád nese dozvuk moci, která byla uchvácena a přejmenována.
Where locals actually book dinner — not the tourist menus.
Small things that change how the city treats you.
Pro Jungfraujoch, Grindelwald, Lauterbrunnen a lodě po Brienzském jezeře používejte Interlaken Ost. Interlaken West je praktičtější pro Höheweg, řadu velkých hotelů a spojení k Thunskému jezeru.
Pokud zůstáváte přes noc, vyžádejte si při check-inu Gästekarte Interlaken. Zajišťuje bezplatné cestování v zóně 700 a slevy na trasách jako Interlaken Ost do Lauterbrunnenu nebo Grindelwaldu.
Letní odpoledne často přinášejí bouřky, zvlášť od července do srpna. Vezměte první horské vlaky, které můžete, a vraťte se dolů dřív, než se nad vrcholy začnou stavět mraky.
Jungfraujoch leží ve výšce 3,454 metrů, dost vysoko na to, aby i spoustu zdravých lidí rozbolela hlava. Pijte vodu, šetřete alkoholem a neplánujte velkou túru hned ve chvíli, kdy vystoupíte z vlaku.
Half Fare Card často vyjde lépe než plné jízdné, pokud tu zůstáváte čtyři nebo pět dní a podnikáte horské výlety. Pokud máte v plánu několik velkých lanovek a vlaků, porovnejte ji před příjezdem se Swiss Travel Pass nebo Berner Oberland Pass.
Centrum plné obchodů se suvenýry je pohodlné, ale ceny večeří na hlavním tahu často rostou spolu s výhledem na Jungfrau. Zajděte do Unterseenu, kde je klidnější staroměstská atmosféra a menu působí méně navrženě pro projíždějící zájezdové skupiny.
Adrenalinové sporty jsou součástí identity Interlakenu, ale právě tady je na místě opatrnost. Vybírejte společnosti certifikované Swiss Outdoor Association, hlavně u canyoningu, raftingu a paraglidingu.
Ano, pokud chcete mít rychlý přístup k velkolepé alpské krajině, aniž byste spali v odříznuté horské resortní vesnici. Samotný Interlaken je malý, ale dvě jezera, řada hotelů Belle Époque na Höheweg a rychlé spojení na Jungfraujoch, do Grindelwaldu a Lauterbrunnenu z něj dělají výbornou základnu.
Naplánujte si 2 až 4 dny. Dva dny pokryjí město, Harder Kulm a jeden větší horský výlet; čtyři dny vám dají prostor na lodě, údolní vesnice a záložní den pro špatné počasí, což je tady důležitější, než většina lidí při první návštěvě čeká.
Ano, hlavně jakmile do hry vstoupí lanovky a horské železnice. Město je k peněžence přívětivější, když využijete bezplatnou kartu pro hosty, porovnáte si průkazy před nákupem a restaurace si necháte na ulice dál od Höheweg.
Ano, Interlaken je ve smyslu běžného městského provozu velmi bezpečný, jen v hlavní sezoně se občas kolem nádraží objeví drobné krádeže. Skutečná rizika představuje počasí, nadmořská výška na Jungfraujochu, studená voda a neopatrně zvolení provozovatelé adrenalinových sportů.
Rozhodně. Centrum je rovinaté a dá se projít pěšky, autobusy obsluhují okolní obce v zóně 700, vlaky spojují stanice West a Ost a lodě propojují vesnice u jezer, takže se auto často změní jen v drahý kus zavazadla.
Ani jedno není lepší na všechno; každé slouží jinému účelu. Bydlete u Ost, pokud vyrážíte brzy do oblasti Jungfrau, a u West, pokud vám víc záleží na centrálních hotelech, Höheweg a přístupu k Thunskému jezeru.
Nejlepší období je od konce května do začátku října pro pěší turisty i cestovatele po jezerech, protože většina lanovek, lodí a tras je v provozu. Květen a konec září obvykle přinášejí lepší ceny a méně davů než červenec a srpen, s kratšími frontami a čistším světlem.
Ready to book?
Curated from places in this city. Same price as official sites.
Prices shown are indicative — final pricing and availability are confirmed at checkout. Audiala may receive a commission from bookings made via these links.
Interlaken nemá letiště. Většina návštěvníků přijíždí přes letiště Curych (ZRH), odkud cesta vlakem SBB trvá asi 1 hodinu 55 minut až 2 hodiny 10 minut; z letiště Ženeva (GVA) asi 2 hodiny 45 minut až 3 hodiny, z EuroAirport Basel (BSL/EAP) asi 2 hodiny 15 minut a letiště Bern (BRN) je nejblíž, ale má velmi omezený provoz. Hlavní železniční stanice jsou Interlaken Ost a Interlaken West, které spojují časté vlaky a 20minutová pěší cesta po Höheweg, a řidiči obvykle přijíždějí po dálnici A8 s napojením směrem na Bern, Lucern a oblast Jungfrau.
Interlaken nemá metro ani tramvaj; město funguje na vlacích, autobusech, lodích a vlastních nohách. Místní autobusy a vlaky jezdí v zóně Libero 700, přičemž PostAuto a regionální spoje propojují Interlaken, Unterseen, Matten, Wilderswil a okolní vesnice, zatímco lodě BLS plují po jezerech Thun a Brienz. V roce 2026 bezplatná Guest Card Interlaken stále pokrývá místní dopravu v zóně 700 pro návštěvníky s přenocováním a Swiss Travel Pass nebo Half Fare Card udělají znatelný rozdíl, jakmile začnete přidávat horské železnice.
Jaro obvykle přináší dny s 10-19C a vodopády napájené tajícím sněhem; léto se přes den drží kolem 22-24C s častými odpoledními bouřkami; na podzim teploty klesají zhruba na 8-19C; v zimě se ve městě často pohybují od -3C do 5C, i když na vrcholcích je mnohem chladněji. Déšť padá po celý rok, ročně asi 1,200 mm, a nejrušnější měsíce jsou červenec a srpen. Nejlepší období je konec května až červen nebo konec září až začátek října, kdy jsou stezky otevřené, ceny hotelů trochu poleví a davy prořídnou.
Nejčastěji uslyšíte švýcarskou němčinu, zatímco ve psané podobě se používá spisovná němčina; anglicky se běžně mluví v hotelech, restauracích, na nádražích a v kancelářích horské dopravy. Ve Švýcarsku se platí švýcarským frankem (CHF) a v roce 2026 jsou karty a bezkontaktní platby přijímány téměř všude, i když malé horské chaty, některé veřejné toalety a venkovské zastávky stále odmění každého, kdo má u sebe pár bankovek.
Interlaken je v běžném městském smyslu velmi bezpečný, přičemž drobné krádeže kolem nádraží a na Höheweg jsou spíš hlavní nepříjemností než známkou násilné kriminality. Skutečná rizika představuje horské počasí, studená rychlá voda a nadmořská výška na Jungfraujoch, proto si před túrou zkontrolujte MeteoSwiss a pamatujte si tísňová čísla: 112 pro obecné nouzové situace, 117 policie, 118 hasiči, 144 záchranná služba a 1414 pro horskou záchranu Rega.
9 places, one continuous walking route. Free with your first city.
9 míst k objevení
