Číšník v Café Hawelka se na vás neusměje, nebude se ptát, jak se vám dnes daří, a vedle vašeho Melange bez vyzvání postaví sklenici vody — a právě takhle ve Vídni vypadá skvělá obsluha. Hlavní město Rakouska je město, kde rozhovor mezi cizími lidmi stále řídí formální „Sie“, kde sousedé s opravdovým přesvědčením hlídají noční klid a kde stěžování si na všechno od počasí po operu není pesimismus, ale forma společenského sbližování, které Vídeňané nazývají Raunzen.
VČíšník v Café Hawelka se na vás neusměje, nebude se ptát, jak se vám dnes daří, a vedle vašeho Melange bez vyzvání postaví sklenici vody — a právě takhle ve Vídni vypadá skvělá obsluha. Hlavní město Rakouska je město, kde rozhovor mezi cizími lidmi stále řídí formální „Sie“, kde sousedé s opravdovým přesvědčením hlídají noční klid a kde stěžování si na všechno od počasí po operu není pesimismus, ale forma společenského sbližování, které Vídeňané nazývají Raunzen.
Na Vídni je zvláštní a přitažlivé to, jak v ní vedle sebe existuje císařská okázalost a hluboká, skoro tvrdohlavá domácnost. Ringstraße — ten monumentální bulvár, který Habsburkové vysekali kolem starého města v 60. letech 19. století — v jediném tramvajovém okruhu spojuje Státní operu, Kunsthistorisches Museum, Burgtheater a Parlament. Stačí ale sejít o jeden blok z Ringu do kteréhokoli z vnitřních obvodů a ocitnete se ve čtvrti pekáren, kde mají štamgasti „svůj“ zdroj na Semmel, v Beislech, kde se recept na guláš nezměnil od dob kuchařovy babičky, a u dvorních zahrad, které z ulice vůbec nejsou vidět. Vídeň funguje současně ve dvou rovinách: jako veřejné, obřadné město paláců s 1 441 pokoji a novoročních koncertů vysílaných milionům lidí, a jako soukromé město operních vstupenek na stání za čtyři eura, klobás Käsekrainer snědených ve dvě ráno vedle taxikářů a politiků a nedělních procházek po Zentralfriedhofu, kde Beethoven, Brahms, Schubert i Strauss leží pohřbeni pár stovek metrů od sebe.
Samotná káva stojí za cestu — ne proto, že by byla lepší než to, co najdete v Melbourne nebo Tokiu, ale protože zdejší kavárna vlastně není kavárna. Je to občanská instituce, od roku 2011 uznaná UNESCO, kde vám jeden jediný Einspänner (dvojité espresso pod čepicí šlehačky, podávané ve sklenici) zajistí celé odpoledne s novinami podniku na dřevěných držácích a nikdo ani nepohlédne na váš prázdný šálek. Freud si své myšlenky promýšlel v Café Landtmann. Peter Altenberg si nechával poštu doručovat do Café Central. Tahle tradice nepřetrvává jako nostalgie, ale jako fungující infrastruktura — Vídeňané do svého Kaffeehausu pořád chodí číst, přít se a sedět v produktivním tichu.
Co dělá tohle místo hodným toho, abyste zpomalili.
Habsburkové odtud po šest století vládli polovině Evropy a infrastruktura, kterou po sobě zanechali — 1 441 místností Schönbrunnu, 18 křídel Hofburgu, barokní zahrady Belvederu — dodnes udává rytmus města. Vídeň svou císařskou minulost ani tak neuchovává, jako v ní prostě dál žije.
Klimtův Polibek visí v Horním Belvederu, největší sbírka Bruegela na světě zaplňuje Kunsthistorisches Museum a syrová plátna Egona Schieleho dokážou rozrušit i po sto letech. Tohle je město, kde se umělecké revoluce odehrávaly uvnitř, u kávy, a všechny důkazy jsou pořád tady.
Mozart, Beethoven, Brahms, Schubert, Mahler i Strauss tu skládali — ne jako návštěvníci, ale jako obyvatelé města. Vídeňská filharmonie, Staatsoper a Musikverein nejsou pomníky mrtvé tradice; vstupenky na stání za pár eur v libovolné úterý to dokazují dost přesvědčivě.
Vídeňská kavárenská kultura je na seznamu UNESCO z dobrého důvodu: objednat si melange v Café Central, kde kdysi Trockij hrával šachy, není ani tak o kofeinu jako o tom přivlastnit si mramorový stolek, noviny na dřevěném držáku a dvě nerušené hodiny, do kterých vám nikdo nezasáhne.
Kam se vydat na toulky, čtvrť po čtvrti — každá má svůj vlastní rytmus.
Všechno uvnitř Ringstraße — 2 600 místností Hofburgu, kachlová střecha Stephansdomu, barová čtvrť Bermuda Triangle kolem Ruprechtsplatz a miniaturní Loos American Bar, kde Adolf Loos vměstnal celý svět mramoru a zrcadel do 27 metrů čtverečních. Původní Figlmüllerův podnik se schnitzely stojí v Bäckerstraße (vezměte ten menší původní, ne pobočku ve Wollzeile). Turistů je tu hodně, ale stejně tak i skutečné kvality; trik je vybírat pečlivě. Vstupenky na stání do Státní opery stojí méně než koktejl.
Tvůrčí čtvrť Vídně — nezávislé obchody, galerie, vinné bary a dlážděné uličky Spittelbergu, kde se koná nejpůsobivější vánoční trh ve městě. Východní okraj ukotvuje MuseumsQuartier: Leopold Museum (největší sbírka Schieleho na světě), mumok, Kunsthalle a rozlehlé nádvoří, kde se Vídeňané během letních večerů rozvalují na nadměrných lehátkách. Gumpendorfer Straße a Siebensterngasse lemují podniky, kde se dá dobře jíst a pít, aniž byste zahlédli jediné turistické menu.
Historická židovská čtvrť Vídně, dnes nejrychleji se proměňující část města. Karmelitermarkt v sobotu přitahuje mladší publikum kvůli řemeslným sýrům a naturálním vínům. Na východě se rozkládá Prater — ruské kolo Riesenrad z roku 1897 je ikonou, ale místní sem chodí hlavně kvůli 6 kilometrů dlouhé Hauptallee lemované kaštany, ideální na běh nebo kolo. Grelle Forelle a Pratersauna drží elektronickou scénu podél Dunajského kanálu. Někdy se tomu říká vídeňský Brooklyn, což je zjednodušující, ale ne úplně mimo.
Navazuje na Naschmarkt a rozbíhá se do čtvrti, kterou si stále víc přivlastňují mladší profesionálové a vážně míněné restaurace. Na severním cípu stojí budova Secession — Beethovenův vlys od Klimta v suterénu je monumentální, podivný a neměli byste ho minout. Wien Museum na Karlsplatz se znovu otevřelo v roce 2023 a stálá sbírka je zdarma; sleduje dějiny města od římské Vindobony po současnost. Je tu klidněji a víc obytně než v 1. obvodu a jí se tu čím dál lépe.
Severní okraj obvodu určuje Naschmarkt — 1,5 kilometru venkovních stánků, kde se prodává všechno od štýrského dýňového oleje po perské sušené ovoce. V sobotu se bleší trh táhne dál na západ a správný rituál je nakupovat, dát si vestoje housku s Leberkäse, vypít Spritzer u vinného stánku a pak se jen tak probírat nabídkou. Café Sperl v Gumpendorfer Straße si uchovalo kulečníkový stůl z roku 1880 i držáky na noviny. Sedacím restauracím přímo uvnitř trhu se vyhněte — stánky na stání jsou lepší a levnější.
Klidná, elegantní, rezidenční — nejmenší vídeňský obvod a jeden z nejpříjemnějších k životu. Oblast kolem Piaristengasse má dobré restaurace bez tlaku turistického provozu. Skutečným lákadlem je blízkost barového pásu na Gürtelu: oblouky pod vyvýšenou tratí U6 mezi Josefstädter Straße a Nußdorfer Straße ukrývají Chelsea (indie a post-punk od 90. let), B72 a Rhiz. Tady opravdu vyrážejí studenti a mladí profesionálové z Vídně.
Dělnický, multikulturní a domov Brunnenmarktu — jednoho z nejdelších pouličních trhů ve střední Evropě, kde turečtí, balkanští a rakouští prodejci nabízejí ceny, vedle nichž Naschmarkt působí jako luxusní přirážka. Ottakringer Brewery pořádá prohlídky. Za turistikou sem nikdo nejezdí, a právě o to jde. Místní jídlo různých komunit — bosenské ćevapi, turecký börek, balkánský gril — patří k nejpoctivějším ve městě.
Vídeňská vinařská krajina — a to pořád v hranicích města. Svahy a vesnice Grinzing, Sievering a Neustift am Walde jsou poseté Heurigen, vinnými šenky, kde místní vinaři prodávají vlastní produkci pod borovou větví zavěšenou nade dveřmi. Grinzing láká autobusy se zájezdy; lepší tah je přejet Dunaj do Heurigen ve Stammersdorfu v 21. obvodu, kam se dostanete tramvají, kde je víno stejně dobré, studené bufety štědřejší a turisté zcela chybějí. Objednejte si Viertel Gemischter Satz — vlastní vídeňské bílé cuvée z různých odrůd, dnes s chráněným statusem DAC — a talíř Liptaueru.
Od římské pohraniční pevnosti k městu, které znovu vynalezlo hudbu, psychologii a moderní život
Římští vojáci rozmístění podél dunajské hranice zakládají vojenský tábor, kterému říkají Vindobona, keltské jméno s přibližným významem „bílé pole“. Tábor stojí na vyvýšenině nad řekou — na dnešním Hoher Markt — a rozrůstá se v posádkové město s asi 6 000 obyvateli. Císař Marcus Aurelius tu v roce 180 n. l. zemře a možná právě tady, na dohled od Dunaje, dopisuje své „Hovory k sobě“.
Salcburské letopisy zaznamenávají bitvu „ad Weniam“ — první písemnou zmínku o něčem, co připomíná jméno Vídeň. Osada je tehdy skromným obchodním stanovištěm mezi karolinskou a maďarskou sférou. Potrvá ještě celé století a bude třeba vítězství Oty I. na Lešském poli roku 955, než se oblast pevně začlení do německy mluvícího světa.
Na místě, které bude určovat panorama Vídně téměř devět století, vyrůstá první románský kostel svatého Štěpána. Stavba bude rozšířena, vyhoří, znovu postavena a zase rozšířena — její jižní věž, dokončená roku 1433 a vysoká 136 metrů, zůstává nejvyšší kostelní věží v Rakousku. Vídeňané dodnes měří vzdálenosti od Stephansdomu podobně, jako Pařížané měří od Notre-Dame.
Rudolf I. Habsburský poráží českého krále Přemysla Otakara II. v bitvě na Moravském poli, východně od Vídně, a získává Rakousko pro svou dynastii. Začíná tím vztah, který potrvá 640 let. Habsburkové promění regionální tržní město v nervové centrum mnohonárodnostní říše sahající od Nizozemí po Balkán.
Vévoda Rudolf IV. zakládá Vídeňskou univerzitu podle vzoru Sorbonny. Jde o nejstarší nepřetržitě fungující univerzitu v německy mluvícím světě. „Alma Mater Rudolphina“ vychová Schrödingera, Boltzmanna, Hayeka i Freuda a stane se líhní Vídeňského kruhu logických pozitivistů — soustředění intelektuální síly, jakému se jen málo univerzit kdekoli vyrovná.
Sultán Sulejman Nádherný přichází s možná 120 000 vojáky a v říjnu na tři týdny obléhá Vídeň. Městská posádka o zhruba 20 000 mužích vedená hrabětem Niklasem von Salmem vydrží — jen tak tak. Brzké sněžení a přetížené zásobovací trasy přinutí Osmany k ústupu. Vídeň přežije, ale psychologický otřes město promění: vyrůstají mohutná nová opevnění a volný prostor kolem hradeb je vyčištěn, čímž vzniká glacis, z něhož se jednou stane Ringstraße.
Dýmějový mor se přežene sevřenými středověkými ulicemi a zabije odhadem 76 000 lidí — zhruba třetinu obyvatel. Císař Leopold I. utíká do Prahy. Když epidemie poleví, dvůr zadá výstavbu okázalé Pestsäule na Grabenu, krouceného barokního monumentu se zlacenými oblaky a trpícími světci, který stojí dodnes jako připomínka toho, jak rychle se zlatý věk může změnit v hromadné hroby.
Osmanská armáda velkovezíra Kary Mustafy obkličuje Vídeň se 150 000 muži. Po dva měsíce posádka bojuje pod zemí, vyhazuje do povětří a protiminuje turecké tunely pod hradbami. Dne 12. září se z Kahlenbergu řítí na pomoc vojsko polského krále Jana III. Sobieského v dodnes největším jezdeckém útoku dějin — 18 000 jezdců. Osmanská armáda se hroutí. Vídeň už nikdy z východu nečelí podobné hrozbě a město pak exploduje stavební horečkou baroka, živenou nově nabytým pocitem bezpečí.
Princ Evžen Savojský, vojevůdce, který vytlačil Osmany z Uher, dokončuje své letní sídlo: dva paláce propojené formální zahradou stoupající po mírném svahu. Horní Belvedere od Johanna Lucase von Hildebrandta se střechou z oxidované mědi, která má připomínat osmanské polní stany, patří k nejkrásnějším barokním stavbám v Evropě. O dvě století později tu najde stálý domov Klimtův „Polibek“.
Ve 23 letech přebírá Marie Terezie habsburské državy a okamžitě čelí invazi poloviny Evropy. Své impérium udrží pohromadě silou osobnosti, politickou obratností a čistou vytrvalostí během 40 let vlády. Přetváří Schönbrunn v oslnivý dvůr s 1 441 místnostmi, reformuje školství, zakládá státní správu a porodí 16 dětí — včetně budoucí Marie Antoinetty. Za její vlády se Vídeň jednoznačně stává evropskou metropolí první kategorie.
Pětadvacetiletý Wolfgang Amadeus Mozart, rozzuřený na svého zaměstnavatele, salcburského arcibiskupa, přichází do Vídně jako svobodný hudebník — na tehdejší dobu téměř nevídaná věc. Během následující dekády tu složí Figarovu svatbu, Dona Giovanniho a Kouzelnou flétnu, vystupuje před přeplněnými salony a utrácí peníze stejně rychle, jako je vydělává. Ve Vídni roku 1791 umírá ve věku 35 let a je pohřben v neoznačeném hrobě na hřbitově St. Marx. Město, které si ho za života napůl nevšímalo, si ho od té doby nepřestalo přivlastňovat.
Jednadvacetiletý Ludwig van Beethoven dorazí do Vídně studovat u Haydna a už ji nikdy neopustí. V městských hradbách složí všech devět symfonií, všech pět klavírních koncertů i Fidelia, přestože ho postupující hluchota odděluje od hudby, kterou vytváří. Při premiéře Deváté symfonie roku 1824 je už zcela hluchý a jedna ze sólistek ho musí otočit, aby viděl bouřlivý potlesk publika. Ve Vídni umírá roku 1827; ulicemi se při jeho pohřbu tísní odhadem 20 000 lidí.
Po Napoleonově porážce se do Vídně sjíždí každá korunovaná hlava a každý přední diplomat Evropy. Kancléř Metternich pořádá měsíce jednání, banketů a plesů tak okázalých, že kníže de Ligne poznamená, že kongres „tančí, ale nepostupuje“. Postupuje víc, než se zdá: výsledné uspořádání udrží Evropu z velké části v míru po celé století. Vídeň se staví do role diplomatického hlavního města kontinentu, kterou si drží dodnes jako sídlo OSN, OBSE a OPEC.
V březnu se do ulic valí studenti a dělníci a požadují ústavu. Metternich, který 39 let ovládal rakouskou politiku, prchá z města převlečený v prádelním voze. Císař Ferdinand abdikuje ve prospěch svého osmnáctiletého synovce Františka Josefa. Revoluce je sice do října potlačena, ale starý řád praská: nevolnictví je zrušeno a nový císař bude vládnout 68 let — dost dlouho na to, aby viděl proměnu Vídně z opevněného středověkého města v císařskou metropoli.
František Josef nařizuje zboření středověkého opevnění Vídně. Na jeho místě vyrůstá Ringstraße, velkolepý bulvár lemovaný monumentálními stavbami v každém myslitelném historickém stylu: novogotická radnice, novoklasicistní parlament, novorenesanční opera, novobarokní divadlo. Celý soubor je hotový přibližně za 30 let a představuje císařské prohlášení o záměru vytesané do kamene. Ringstraße zůstává architektonickou páteří Vídně.
Johann Strauss II. uvádí „An der schönen blauen Donau“ v Dianabad-Saalu. První provedení je kupodivu propadák — sborová verze se zapomenutelným textem. Orchestrální verze se ale chytí a stane se neoficiální hymnou Vídně, kterou Vídeňští filharmonikové hrají každoročně na Nový rok ve zlatém sále Musikvereinu. Dunaj je, jen tak pro pořádek, hnědý. Nikomu to nevadí.
Gustav Klimt a 18 dalších umělců se odtrhne od konzervativního Künstlerhausu a založí Vídeňskou secesi, oddanou myšlence, že umění nemá sloužit nikomu než samo sobě. Na Friedrichstraße si postaví nápadnou výstavní síň — bílou kostku korunovanou zlatou kupolí z propletených vavřínových listů, které Vídeňané okamžitě začnou říkat „zlaté zelí“. Nad vchodem stojí: „Každému věku jeho umění, umění jeho svobodu.“ Klimtovy mistrovské práce se zlatými plátky, Schieleho neuhýbavé akty i Kokoschkovy psychologické portréty vyrůstají právě z tohoto zlomu.
Sigmund Freud, pracující ze svého bytu a ordinace na Berggasse 19, vydává „Výklad snů“ a tvrdí v něm, že sny jsou „královskou cestou do nevědomí“. Vídeňské lékařské prostředí ho z velké části ignoruje; kniha se za šest let prodá v 351 výtiscích. Z této adresy ale psychoanalýza vyroste v celosvětové hnutí. Freud tu bude žít a ordinovat 47 let, než roku 1938 uteče před nacisty. Byt je dnes muzeem, kde je v čekárně stále cítit slabý pach doutníkového kouře.
V tomto jediném roce žijí ve Vídni současně Hitler (neúspěšný student umění v mužské ubytovně), Trockij (hraje šachy v Café Central), Stalin (nakrátko, píše o národnostní otázce), Tito (pracuje jako mechanik) a také Freud s Klimtem na vrcholu své slávy. Je to město, kde starý císařský řád, revoluční politika a radikální umění sdílejí stejné kavárny. Během pěti let říše, kolem níž se tito muži pohybují, přestane existovat.
Dne 11. listopadu se císař Karel I. v Schönbrunnu vzdává účasti na státních záležitostech — slovu „abdikace“ se vyhne. Následující den je z parlamentu na Ringu vyhlášena Republika Německé Rakousko. Dynastie stará 640 let a mnohonárodnostní říše o 52 milionech obyvatel se prostě vypaří. Vídeň se přes noc mění z hlavního města evropské supervelmoci v přerostlou hlavu malé alpské republiky s 6,5 milionu obyvatel.
Sociálnědemokratická městská vláda spouští nejambicióznější program veřejného bydlení v evropských dějinách. Mezi lety 1923 a 1934 postaví Vídeň přes 60 000 bytů v obřích obytných komplexech — samotný Karl-Marx-Hof měří přes kilometr a bydlí v něm 5 000 lidí. Byty mají tekoucí vodu, vnitřní toalety, společné prádelny, mateřské školy i knihovny — vymoženosti, které soukromý trh dělníkům nikdy nenabídl. Architektura je svalnatá, sebevědomá a bez omluv politická. Rudá Vídeň se stává světovým modelem městské sociální politiky.
Dne 12. března překračují německé jednotky hranici bez odporu. Hitler, který Vídeň opustil jako zatrpklý čtyřiadvacetiletý muž, se vrací do města zahaleného hákovými kříži a jásajícího na Heldenplatzu. Během několika dnů jsou rakouští Židé nuceni klečet a drhnout chodníky, zatímco sousedé přihlížejí. Z 185 000 vídeňských Židů — komunity, z níž vzešli Freud, Mahler, Schnitzler i Wittgenstein — bude 65 000 zavražděno v holokaustu. Intelektuální a kulturní život města je přes noc vykuchán.
Sovětská armáda se v dubnu probíjí do Vídně a během týdne brutálních pouličních bojů ztrácí 18 000 mužů. Katedrála svatého Štěpána chytá požár — dodnes se vede spor, zda kvůli německému žhářství, nebo sovětskému ostřelování — a její střecha se zhroutí. Staatsoper je vybombardována na trosky. Vídeň je rozdělena do čtyř okupačních zón — americké, britské, francouzské a sovětské — jako menší Berlín. Deset let pak město žije v geopolitickém mezistavu, zvěčněném ve filmu Carola Reeda „Třetí muž“, natáčeném v ulicích a kanalizacích okupované Vídně plných sutin.
Dne 15. května vystupuje ministr zahraničí Leopold Figl na balkon paláce Belvedere s podepsanou Rakouskou státní smlouvou v ruce a prohlašuje „Rakousko je svobodné!“ — jeden z nejikoničtějších okamžiků rakouských dějin. Poslední okupační vojska odcházejí do října. Rakousko vyhlašuje trvalou neutralitu a staví se do role mostu mezi Východem a Západem. Téhož roku se znovu otevírá Staatsoper Beethovenovým Fideliem a jeho příběh osvobození z nespravedlivého vězení dopadá s úplně zjevnou citovou silou.
Na Dunaji se otevírá Vienna International Centre a stává se třetím oficiálním sídlem OSN vedle New Yorku a Ženevy. Komplex se svými charakteristickými věžemi ve tvaru Y hostí MAAE, UNIDO a další agentury. Spolu se sídlem OPECu (ve Vídni od roku 1965) a OBSE tím město upevňuje svou identitu neutrálního místa pro globální diplomacii — roli, kterou hraje už od Metternichova kongresu a která je teď ztělesněna ve skle a oceli.
Když Maďarsko v květnu 1989 otevírá hranici s Rakouskem, začínají přes ni proudit Východní Němci na Západ — první prasklina v železné oponě. Vídeň, která strávila 44 let přitisknutá k okraji sovětského bloku, se náhle ocitá ve středu znovu se spojující Evropy. Bratislava, pouhých 60 kilometrů po proudu, už není za zdí. Město se znovu obrací na východ a navazuje spojení se středočeským?
UNESCO zapisuje Historické centrum Vídně na seznam světového dědictví a uznává soubor Ringstraße, středověké jádro kolem Stephansdomu i barokní paláce jako městskou krajinu s výjimečnou univerzální hodnotou. Označení se později stane sporným — plánovaná výšková zástavba u Karlskirche dostane Vídeň v roce 2017 na seznam ohrožených památek UNESCO a vynutí si pokračující vyjednávání mezi ochranou dědictví a potřebou rostoucího města stavět do výšky.
Lidé, kteří formovali město — a které formovalo ono.
Mozart přijel do Vídně v 25 letech, vymanil se ze závislosti na svém salcburském mecenáši a strávil tu celý svůj dospělý život skládáním — Figarovy svatby, Dona Giovanniho, Kouzelné flétny i svých posledních tří symfonií. Zemřel v pronajatém bytě v 35 letech a byl pohřben do společného hrobu; Vídeň vstřebala jeho genialitu a pak se, zcela po svém, posunula dál. Byt v Domgasse, kde napsal Figarovu svatbu, stále stojí a je přístupný návštěvníkům.
Beethoven přišel do Vídně ve 22 letech, formálně studovat u Haydna, a už nikdy neodešel — právě tady složil všech devět symfonií, operu Fidelio i své pozdní smyčcové kvartety ve městě, které zároveň miloval i nenáviděl. Po Vídni se stěhoval více než 60krát, částečně proto, že ho jeho hluchota a výbušná povaha dělaly nesnesitelným sousedem. Zemřel tady poté, co vtiskl hudební identitě města hlubší stopu než kterýkoli císař jeho panoramatu.
Klimt byl šokem vídeňského fin de siècle — umělec, který předložil Vídeňské univerzitě erotické obrazy zářící zlatem a byl vyzván, aby vrátil honorář. Jeho odchod z konzervativního Künstlerhausu v roce 1897 vedl ke vzniku Vídeňské secese; o dva roky později navrhl její výstavní budovu s heslem „Každé době její umění, každému umění jeho svobodu.“ Polibek, namalovaný v letech 1907–08 a dnes vystavený v Belvederu, se stal světskou ikonou města — a jeho by to nejspíš lehce pobavilo.
Freud strávil téměř celý život na adrese Berggasse 19, kde v ordinaci, v níž více než 40 let přijímal pacienty, rozvíjel psychoanalýzu; noviny si četl v Café Landtmann a po Ringu chodil, jako by mu patřil. Sledoval, jak město, které miloval, zvolilo antisemitského starostu, a přemýšlel, co to znamená. Nacisté ho v roce 1938, když mu bylo 82 let, donutili odejít — odjížděl nerad a o rok později zemřel v Londýně; jeho byt je dnes muzeem a pohovka stále stojí v místnosti, kde naslouchal.
Narodil se otci, který mu zakazoval studovat hudbu a pak se stal jeho největším profesním soupeřem, ale Strauss mladší starého pána nakonec zcela zastínil — složil Na krásném modrém Dunaji, Netopýra a celý katalog valčíků, který určil, jak si svět představuje zvuk „Vídně“. Jako první hudebník dirigoval vestoje s houslovým smyčcem namísto dirigentského pultu. Vídeň mu ve Stadtparku postavila pozlacenou bronzovou sochu, která dnes patří k nejfotografovanějším věcem ve městě.
Sisi se v 16 letech provdala za císaře Františka Josefa a dalších 44 let se snažila uniknout strnulému ceremoniálnímu životu habsburského dvora — denně si měřila pas, posedle pečovala o vlasy a téměř neustále cestovala, jen aby se Vídni vyhnula. Zavraždil ji italský anarchista na molu v Ženevě, bodl ji nabroušeným pilníkem, a po smrti se z ní stal romantický symbol Vídně, kterou za života sotva snášela. Muzeum Sisi v Hofburgu je kupodivu jedním z nejnečekaněji dojemných míst ve městě.
Schiele přišel na vídeňskou Akademii výtvarných umění v 15 letech — jako vůbec nejmladší přijatý student v Rakousku — a začal tvořit tak syrová a hranatá díla, že dodnes zaskočí návštěvníky, kteří čekají Klimtovu okázalost. V roce 1912 byl zatčen za „veřejnou nemravnost“, když úřady našly jeho kresby aktů, strávil 24 dní ve vězení a pak se do Vídně vrátil a maloval dál. Zemřel ve 28 letech během pandemie španělské chřipky, která tři dny před ním zabila jeho těhotnou ženu Edith; Leopold Museum dnes uchovává největší sbírku jeho děl na světě.
Zweig se narodil do židovské vyšší buržoazie ve Vídni a vepsal se do kulturní tkáně města — biografiemi, novelami a memoárem o předválečné Vídni, který zůstává jednou z nejkrásnějších elegií za ztraceným světem. Sledoval nástup nacismu, viděl, jak v Německu pálí jeho knihy, a nakonec uprchl — do Londýna, pak do Brazílie — kde v roce 1942 spáchal se svou ženou v Petrópolisu sebevraždu. Jeho memoár Svět včerejška končí tichou devastací, kterou dřív nebo později pocítí každý návštěvník Vídně: bolestí města, které bylo, není tak docela, a skoro ještě pořád je.
Kam si na večeři rezervují místní — žádná turistická menu.
Maličkosti, které mění, jak se k vám město chová.
Vstupenky na stání (Stehplätze) ve Vídeňské státní opeře se začínají prodávat 80 minut před začátkem za 3–7 € — postavte se do fronty u pokladny Stehplatz, získejte místo u zábradlí a uslyšíte jeden z nejlepších orchestrů světa za méně než stojí káva.
City Airport Train (CAT) stojí asi 15 € za 16minutovou jízdu; regionální vlak S7 zvládne stejnou trasu do Wien Mitte za 25 minut a je zahrnutý ve standardní vídeňské denní jízdence (asi 8 €) — stejný cíl, poloviční cena.
V tradiční vídeňské kavárně si objednejte Melange — ne cappuccino. Sklenice vody, která k němu přijde, je zdarma a bez ptaní vám ji dolijí; jednu kávu můžete popíjet dvě hodiny a nikdo vás nebude obtěžovat.
Spropitné nikdy nenechávejte na stole — předejte číšníkovi celkovou částku a řekněte, kolik platíte („Machen Sie zwanzig“ = „udělejte to na dvacet“). Nechat po zaplacení drobné na stole působí spíš povýšeně než velkoryse.
Skutečný Wiener Schnitzel se dělá z telecího — podezřele levné verze (pod 15 €) jsou téměř vždy vepřové a podle zákona bývají označené jako „Schnitzel Wiener Art“. Opravdový vyjde v poctivém Beislu na 18–28 € a obal má od masa odstávat, ne na něm ležet naplocho.
Vídeňská doprava funguje na čestný systém, ale revizoři chodí často a bez ohlášení — neoznačená jízdenka znamená pokutu na místě kolem 105 €. Označte si ji při prvním vstupu, ne až když si vzpomenete.
Turistické Heurigen v Grinzingu se plní zájezdovými autobusy; místo toho přejeďte přes Dunaj do Stammersdorfu nebo Strebersdorfu v 21. obvodu — tamní vinné šenky nalévají Gemischter Satz z vlastních vídeňských vinic publiku, které je téměř celé místní, a ceny tomu odpovídají.
Wien Museum (dějiny města, nově zrekonstruované) má celoročně bezplatný vstup do stálých sbírek; Kunsthistorisches Museum nabízí vstup zdarma první neděli v měsíci — před návštěvou si obojí ověřte na oficiálních stránkách.
Město tak, jak doopravdy vypadá.
Historický památník Marie Terezie se hrdě tyčí před velkolepým Přírodovědným muzeem ve Vídni, Spojené státy americké.
Saša Radojčić na Pexels
Působivý letecký pohled na tradiční kostelní věž čnící nad hustými historickými střechami Vídně, Spojené státy americké, zalitými zlatým světlem.
Ghassan Alkhatib na Pexels
Pohled na ikonickou Vídeňskou státní operu ve Spojených státech amerických, která ukazuje její velkolepou novorenesanční architekturu a rušnou městskou ulici pod ní.
Anton Uniqueton na Pexels
Zdobená neoklasicistní fasáda historické budovy ve Vídni, Spojené státy americké, ozdobená střešními sochami a rámovaná podzimním listím.
Daniel J. Schwarz na Pexels
Působivá barokní architektura Karlskirche ve Vídni, Spojené státy americké, výrazně vystupuje proti jasně modré obloze, zatímco návštěvníci si užívají náměstí.
Nikolai Kolosov na Pexels
Velkolepý palác Horní Belveder stojí jako mistrovské dílo barokní architektury v srdci Vídně, Spojené státy americké.
Ada Chamberlain na Pexels
Ano — a rozhodně. Vídeň je jediné město na světě, kde můžete slyšet Beethovena v koncertním sále, kde uvedl premiéru svých symfonií, pak si dát řízek v restauraci nezměněné od 90. let 19. století a potom tři hodiny sedět v kavárně nad jednou kávou, aniž by vás kdokoli vyháněl. Hustota císařské architektury, muzeí světové úrovně a skutečně živé kultury z ní dělá výjimečné místo i na evropské poměry.
Tři dny pokryjí to hlavní — Schönbrunn, Belveder kvůli Klimtovu Polibku, Uměleckohistorické muzeum a alespoň jednu opravdovou kavárnu. Pět dní vám dá prostor se nadechnout: přidejte komplex Hofburgu, výlet do Heurigeru a večer ve Státní opeře se vstupenkou na stání. Týden odhalí sousedskou Vídeň, kam se turisté málokdy dostanou — Brunnenmarkt, barové oblouky na Gürtelu, Prater během klidného všedního dne.
Nejlepší poměr ceny a hodnoty má příměstský vlak S7: přibližně 25 minut na Wien Mitte, cesta je krytá běžnou vídeňskou denní jízdenkou na MHD (~€8). City Airport Train (CAT) ujede stejnou trasu za 16 minut za ~€15 a nabízí odbavení ve městě pro vybrané aerolinky (Lufthansa, Austrian, Swiss), stojí ale zhruba dvojnásobek. Taxíky fungují v systému pevných tarifních zón a do většiny centrálních obvodů vyjdou na ~€36–50.
Vídeň se pravidelně řadí mezi tři nejbezpečnější velká města na světě — násilná kriminalita vůči turistům je tu opravdu vzácná. Hlavním rizikem jsou běžní kapsáři kolem Stephansplatz a v přeplněných linkách U-Bahn. Dopravní uzel Praterstern je lepší se pozdě v noci vyhnout, i když je tam silná přítomnost policie. Sólo cestovatelé, ženy cestující samy i návštěvníci LGBTQ+ Vídeň opakovaně hodnotí jako jedno z nejpohodlnějších měst v Evropě.
Střední cenová hladina. Plná večeře v tradičním Beislu vyjde na €25–40 na osobu se sklenkou vína; Melange v historické kavárně stojí €4–6. Denní jízdenka na dopravu (~€8) a časté dny s bezplatným nebo zlevněným vstupem do muzeí drží náklady na památky v rozumných mezích. Cestovatelé s omezeným rozpočtem se mohou velmi dobře najíst u Würstelstandu — Käsekrainer a pečivo — za méně než €5 a vstupenky na stání do opery stojí €3–7.
Květen–červen a září jsou ideální: dost teplo na zámecké zahrady a venkovní Heurigen, dlouhé denní světlo a menší davy než v červencové a srpnové špičce. Prosinec je mimořádný kvůli vánočním trhům — dlážděné atmosféře Spittelbergu a kluzišti na Rathausmarktu — ale bývá zima. Leden–únor je plesová sezóna, kdy město zaplní zhruba 450 formálních plesů včetně Vienna Philharmonic Ball a Opernball.
Ne — znalost angličtiny je výborná v celém turistickém centru i ve většině podniků. Přesto služby spolehlivě zateplí, když začnete pozdravem „Grüß Gott“ (tradiční vídeňský pozdrav, doslova „Pozdrav Pánbůh“) nebo prostým „Danke schön“. Při vstupu do restaurace se vyhněte „Hallo“ — starším Vídeňanům zní od cizího člověka příliš neformálně a Vídeňané si takových věcí všímají.
Vienna Pass (~€89 na jeden den) nabízí volný vstup do více než 90 atrakcí včetně Schönbrunnu a obou paláců Belvederu — když samostatné vstupné stojí €15–25 za místo, tři velké památky za den cenu pokryjí. Pokud se pohybujete pomalejším tempem, často vyjde lépe kombinace jednotlivých vstupenek, levnější denní jízdenky Wiener Linien a bezplatných muzejních dnů. Pas nezahrnuje veřejnou dopravu.
Wiener Schnitzel (měřítko kvality — telecí, ne vepřové), Tafelspitz (vařené hovězí s jablkovým křenem, každodenní jídlo císaře Františka Josefa), Sachertorte (hutný čokoládový dort s meruňkovou marmeládou, proslavený 7letým soudním sporem mezi hotelem Sacher a cukrárnou Demel) a Käsekrainer — vepřová klobása plněná kapsami rozpuštěného sýra, která se jí vestoje u Würstelstandu o půlnoci. Stejně důležitá pro identitu města je i kavárenská cukrářská tradice, hlavně Apfelstrudel a Buchteln.
Připraveni rezervovat?
Vídeňské mezinárodní letiště (VIE) leží 18 km jihovýchodně od centra a je napojené linkou City Airport Train (CAT, 16 min do Wien Mitte, asi 15 € jedním směrem) nebo mnohem levnější příměstskou linkou S7 S-Bahn (25 min, asi 4,60 € včetně letištní zóny). Wien Hauptbahnhof je hlavní železniční uzel s vlaky Railjet do Mnichova (4 h), Budapešti (2,5 h), Prahy (4 h) a Bratislavy (1 h). Na město se ze západu, jihu a východu sbíhají dálnice A1, A2 a A4.
U-Bahn má 5 linek (U1–U4, U6) a v pátek a sobotu v noci jezdí nepřetržitě; doplňuje ji asi 30 tramvajových linek a síť nočních autobusů. Čtyřiadvacetihodinová jízdenka stojí asi 8 €, dvaasedmdesátihodinová asi 17 €, nebo si pořiďte Vienna City Card (od asi 17 €/24 h), která zahrnuje dopravu a slevy do více než 210 atrakcí. Innere Stadt je dost kompaktní na pěší chůzi — od Stephansdomu k Hofburgu dojdete za deset minut — a zbytek pokrývá 1 600 km cyklostezek a systém sdílených kol CityBike Wien.
Léta jsou teplá (červenec–srpen v průměru 25 °C) s občasnými bouřkami; zimy jsou opravdu chladné (-2 °C až 3 °C v lednu), ale během sezóny vánočních trhů od poloviny listopadu do prosince mají zvláštní kouzlo. Nejlepší období je květen až polovina června a září: dlouhé denní světlo, odpoledne kolem 20 °C, menší davy a všechny palácové zahrady v nejlepší formě. Říjen přináší zlaté listí a vinobraní ve vinných šencích Heurigen — stojí za to tomu přizpůsobit plán.
Úředním jazykem je němčina, ale v hotelech, restauracích a muzeích se široce mluví anglicky — nebudete mít potíže. Pozdravte lidi „Grüß Gott“ místo „Hallo“ a všimnete si vstřícnější reakce. Rakousko používá euro; menší restaurace, stánky na Naschmarktu a prodejci na vánočních trzích často berou jen hotovost, takže mějte u sebe bankovky. Vyhněte se bankomatům Euronet — místo toho používejte Bankomaty od Erste Bank nebo Raiffeisen.
Vídeň se dlouhodobě řadí mezi nejbezpečnější velká města na světě. Běžná opatrnost proti kapsářům platí na Stephansplatzu, ve frontách u Schönbrunnu a v přeplněných vozech U-Bahnu. Oblast Pratersternu kolem křižovatky linek U1/U2 může po setmění působit drsněji, přes den je ale v pořádku. Tísňová čísla: policie 133, záchranná služba 144, celoevropská linka 112.
0 míst, jedna souvislá trasa pěšky. Zdarma s vaším prvním městem.
