Palma De Mallorca ve Španělsku si většina lidí v hlavě zařadí mezi plážové destinace, a právě proto tu gotická katedrála přetvořená Antoniem Gaudím funguje v poměrné nenápadnosti. Gaudí tu mezi lety 1904 a 1915 strávil jedenáct let — jde o jeho jediné dílo mimo Katalánsko — přesunul chór, navrhl baldachýn nad oltářem a proměnil způsob, jakým se světlo pohybuje lodí. Většina lidí, kteří do Palmy přilétají na čtrnáct dní za sluncem, nemá tušení, že něco takového existuje.
Curated from places in this city. Same price as official sites.
Prices shown are indicative — final pricing and availability are confirmed at checkout. Audiala may receive a commission from bookings made via these links.
PPalma De Mallorca ve Španělsku si většina lidí v hlavě zařadí mezi plážové destinace, a právě proto tu gotická katedrála přetvořená Antoniem Gaudím funguje v poměrné nenápadnosti. Gaudí tu mezi lety 1904 a 1915 strávil jedenáct let — jde o jeho jediné dílo mimo Katalánsko — přesunul chór, navrhl baldachýn nad oltářem a proměnil způsob, jakým se světlo pohybuje lodí. Většina lidí, kteří do Palmy přilétají na čtrnáct dní za sluncem, nemá tušení, že něco takového existuje.
Město má za sebou 2 000 let osídlení a jen máloco z toho zůstalo pohřbené. Arabské lázně z 10. století se skrývají za neoznačenými dveřmi dvě ulice od secesní budovy s fasádou pokrytou dračími motivy a mozaikami z rozbitých kachlíků. Mořská hradba, jejíž stavba začala roku 1562 a skončila roku 1801, se táhne podél celého nábřeží, dodnes stavebně neporušená, a její renesanční kámen v odpoledním světle jantarově září.
Palma získává svou zvláštní strukturu ze života uspořádaného kolem jídla. V neděli, a čím dál častěji v kterýkoli den v týdnu, se město mezi polednem a 14. hodinou zastaví kvůli vermutu: sklenici vermutu na ledu s plátkem pomeranče v barech, jejichž vzhled se od 50. let skoro nezměnil. Ten zvyk je starší než turistická vlna; býval to povelikonoční rituál po mši před rodinným nedělním obědem a nikdy nezmizel.
What makes this place worth slowing down for.
Antoni Gaudí mezi lety 1904 a 1915 strávil jedenáct let přepracováváním interiéru katedrály La Seu — přesunul středověký chór a instaloval baldachýn nad oltářem, o němž se mezi samotným duchovenstvem katedrály vedly debaty po desítky let. V roce 2026, kdy si připomínáme sto let od jeho smrti, La Seu tuto příležitost označuje divadelními procházkami, výstavami a listopadovým mezinárodním sympoziem.
Palma má po Barceloně druhou nejbohatší sbírku architektury Modernisme ve Španělsku: Gran Hotel Lluíse Domènecha i Montanera z roku 1903 na Plaça Weyler, fasádu Can Forteza Rey posetou dračími postavami a botanickými mozaikami i nepravděpodobně zrcadlovou dvojici budov Can Casasayas. Všechno v okruhu 10 minut chůze; téměř nic z toho neleží na běžné turistické trase.
Staré město dodnes rozděluje po staletí stará klanová hranice mezi Canamunt a Canavall, kde stále stojí přes 500 šlechtických paláců casals. Každé úterý od 19 hodin se ve čtvrti Sa Gerreria koná Ruta Martiana — střídající se tapas okruh po jejích středověkých náměstích, kde porce stojí 2 až 3 € a dav tvoří téměř výhradně místní.
Tren de Sóller jezdí od roku 1912 po stejné 27 km dlouhé trase přes Serra de Tramuntana a stále ve stejných dřevěných vagonech. V Sólleru pak navazuje elektrická tramvaj z 20. let, která sjíždí mezi citronovými a olivovými háji do přístavu Port de Sóller — zpáteční cesta z Palmy stojí 30 €.
Not every monument, just the ones we'd walk you past ourselves.
Katedrála Panny Marie V Palma De Mallorca, postavená na místě dobyté mešity po králově slibu učiněném v bouři roku 1229, ukrývá Gaudího nedokončenou obnovu a rozetové okno s více než 1 200 skleněnými tabulkami.
Jediný kruhový gotický hrad ve Španělsku, postavený v roce 1300 s využitím královských otroků, později uvěznil osvícenského filozofa, jehož cela se stala salónem.
Oblast kolem Canonge Beach Port je osídlena od prehistorických dob, jak dokládají archeologické nálezy v regionu.
Sama železnice je zázrakem inženýrství začátku 20. století, s dřevěnými vozy a historickými lokomotivami, které byly pečlivě udržovány po léta. Železniční trať
Královský Palác La Almudaina in Palma De Mallorca, Španělsko.
Národní park Cabrera, nacházející se 10–50 kilometrů jižně od Palmy de Mallorca ve Španělsku, patří mezi nejpozoruhodnější chráněné oblasti Středomoří.
Muž, který z Mallorky udělal to, čím je — socha Jakuba I. ukotvuje náměstí, kde se už 800 let bez přerušení na Silvestra schází celé město.
Where to wander, by quarter — each with its own rhythm.
Staré město se dělí na dvě historicky znepřátelené čtvrti: Canamunt na svahu a Canavall směrem k moři, klanové rozdělení sahající do 16. století, které si město každé září připomíná čtvrtí prostoupenou bitvou s vodními pistolemi. Tyto bloky kdysi zaplňovalo více než 500 paláců s nádvořími; několik z nich je stále přístupných a jejich barokní schodiště a maurské fontány téměř úplně míjejí ti, kdo se drží hlavní trasy. Arabské lázně, hammám z 10. století objevený zhruba před 100 lety, leží tiše na východním okraji.
Někdejší rybářská čtvrť je dnes nejživější částí města pro jídlo a pití. V sobotu ráno místní obcházejí svůj okruh: jedno kolečko mezi stánky na trhu, pak káva u pultu, potom vermut a aperitivos na ulici, zatímco se kolem nich postupně zaplňuje celá čtvrť. Večer sem Palma vyráží za zábavou.
Hned na východ od Plaça Major se stará hrnčířská čtvrť proměňuje v Ruta Martiana: každé úterý od 19:00 do půlnoci nabízejí bary po celé čtvrti společně tapas a pintxos za 2–3 €, takže se Sa Gerreria mění v putovní společenský okruh. Publikum je téměř výhradně místní. Je to nejvýrazněji mallorský večer, jaký město nabízí.
Tato gotická čtvrť se soustředí kolem La Llotja, komoditní burzy z 15. století, jejíž interiér s vějířovou klenbou navrhl Guillem Sagrera, tentýž architekt, který později pracoval na Castel Nuovo v Neapoli. Uliční síť kolem ní se od roku 1400 příliš nezměnila. Dnes čtvrť žije jazzovými kluby, vermutovými bary a koktejlovými salony s devítimetrovými stropy v bývalých palácích.
Na svahu nad zálivem Palma se zvedají tři obnovené středověké větrné mlýny, z nichž jeden ukrývá malé muzeum věnované historii mlýnů. Okolní bíle natřené domky a úzké uličky si podržely svůj charakter navzdory pozvolné kolonizaci designovými studii a vinárnami. Ve všední rána čtvrť ještě pořád patří sama sobě.
Portixol, někdejší rybářská vesnice 2 kilometry východně od katedrály, proměnily designové hotely a bary s naturálním vínem, aniž by úplně ztratil svou námořní identitu. Malá oblázková pláž a jachtařský klub působí, jako by stále patřily spíš čtvrti než turistickému cíli. Odtud vede pobřežní cesta na východ přes Molinar až do Cala Estancia.
Až do tohoto jara byl 3,5 kilometru dlouhý přímořský bulvár dopravní tepnou. Teď je z něj pěší promenáda, která spojuje historické centrum se zálivem Palma podél souvislého zeleného koridoru, proměna vznikající po tři desetiletí. Prostor si téměř okamžitě podmanily večerní procházky při západu slunce, střešní bary a venkovní terasy.
Od římského přístavu po středomořskou křižovatku: 2 000 let říší a proměn
Římský konzul Quintus Caecilius Metellus Balearicus se v roce 123 př. n. l. vylodil se svými legiemi, aby potlačil baleárské piráty, kteří po desetiletí terorizovali středomořské obchodní trasy. Na ostrově založil dvě města: Pollentii na severovýchodě, aby obsluhovala lodní trasy směrem k Římu a Galii, a Palmu v jihozápadním zálivu, orientovanou k Africe a Hispánii. Palma byla vytyčena podle římského rastru, s cardem a decumanem procházejícími tím, co tu předtím nejspíš bývalo talajotické sídliště. Za tento počin si Metellus ponechal jméno ostrova jako vlastní přízvisko Balearicus, což vám docela jasně napoví, jak pyšný na tu práci byl.
Když se vandalský král Gunderich v roce 427 přehnal Hispánií, Mallorca padla takřka mimochodem — jako užitečný přístav na cestě do severní Afriky. Jeho nástupce Geiserich z ní udělal něco promyšlenějšího: základnu pro námořní nájezdy, které zasáhly Sicílii, Řecko a nakonec i samotný Řím, vypleněný v roce 455 n. l. Byzantský vojevůdce Belisarios vandalské království v roce 534 ukončil a Baleáry se vrátily do vzdálené oběžné dráhy Konstantinopole; na místech poznamenaných vandalským ničením se objevily raně křesťanské baziliky. Byzantská moc se během 8. století tiše rozplynula, aniž si toho kdokoli pořádně všiml.
Issam al-Khawlani, velitel z córdobského emirátu, dobyl Baleárské ostrovy v roce 902 n. l. — údajně se ukryl před bouří v mallorských vodách během pouti do Mekky a rozhodl se už neodjet. Město bylo přejmenováno na Medina Mayurqa a během následujících tří století se stalo jedním z nejrušnějších obchodních přístavů západního Středomoří. Římskou síť ulic nahradily úzké křivolaké uličky, hammamy, mešity a zavlažované sady, které zabíraly zhruba pětinu vnitřního prostoru města. Židovští kartografové a učenci, kteří se zde usadili, později vytvořili jedny z nejlepších navigačních map, jaké kdy vznikly.
V roce 1114 se na Medinu Mayurqu snesla křesťanská flotila přibližně 500 plavidel z Pisy, Janova a katalánských hrabství v jedné z největších obojživelných operací, jaké tehdejší středověké Středomoří zažilo. Město dobyli, zajali tisíce vězňů, odnesli vše cenné, co šlo přenést, a pak se stáhli, když se na obzoru objevila almorávidská protiarmáda. Město zůstalo těžce poškozené, ale dál muslimské. Nájezd potvrdil něco, co obě strany už tušily: tenhle přístav byl příliš cenný na to, aby zůstal dlouho v cizích rukou.
Šest vojáků přelezlo v poslední noci roku 1229 hradby Mediny Mayurqy, vztyčilo prapor Aragonské koruny a ukončilo 327 let muslimské vlády. Král Jakub I. — jednadvacetiletý a už si říkal Dobyvatel — obléhal město tři měsíce poté, co se v září vylodil u Santa Ponça se 155 loděmi a přibližně 15 000 vojáky. Muž, který vedl útočnou skupinu, Arnaldo Sorell, byl povýšen do rytířského stavu přímo na místě. Velká mešita byla během několika měsíců zbořena, její místo vyklizeno pro katedrálu a názvy ulic, jazyk i obyvatelstvo se během jedné generace proměnily.
Ramon Llull se narodil v Palmě kolem roku 1232, tři roky po dobytí Jakubem I., do rodiny katalánských osadníků, která přišla s dobyvatelskou armádou. V mládí působil jako dvorský trubadúr, oženil se, měl děti, pak ale kolem třicítky zažil sérii vizí, které všechno změnily. Naučil se arabsky, studoval logiku a matematiku a vynalezl filozofický systém, jemuž říkal Umění — kombinační diagramový stroj k dokazování křesťanské nauky čistým rozumem; o 400 let později jej Leibniz zkoumal jako předchůdce výpočetní logiky. Následovaly tři misijní cesty do severní Afriky; zemřel kolem 83 let, patrně poté, co byl ukamenován v alžírském městě Bugia; jeho hrob se od roku 1448 nachází ve františkánském kostele v Palmě.
Když Jakub I. v roce 1276 zemřel, jeho závěť rozdělila Aragonskou korunu mezi dva syny — a mladší Jaume dostal něco nečekaného: nezávislé království zahrnující Baleárské ostrovy, Roussillon, Cerdanyu a panství Montpellier. Palma, tehdy nazývaná Ciutat de Mallorca, se stala ostrovní metropolí sama o sobě. Jaume II. nechal postavit hrad Bellver, přestavěl palác Almudaina v gotickém stylu, založil nové kostely a proměnil město v něco skutečně královského. Nezávislost vydržela sotva 70 let, než ji Aragon znovu pohltil.
Královský architekt Pere Salvà začal kolem roku 1300 stavět hrad Bellver na borovicemi porostlém kopci 3 kilometry nad zálivem, a postavil ho do kruhu — podle tohoto plánu vznikla v Evropě jen hrstka gotických hradů. Kruhový donjon spojuje s hlavní budovou visutý oblouk; obvod ukotvují tři válcové věže. V následujících staletích sloužil jako královská rezidence, pevnost i politické vězení a držel i postavy jako osvícenského filozofa Gaspara Melchora de Jovellanos, který tu byl vězněn v letech 1801 až 1802. Výhledy z hradeb přes celý oblouk Palmského zálivu hned vysvětlí, proč si středověký král vybral právě tenhle kopec.
Abraham Cresques byl židovský kartograf působící v Palmě, když si u něj princ Jan Aragonský objednal dílo, z něhož se stal Katalánský atlas z roku 1375 — nejúplnější mapa světa 14. století, sahající od atlantického pobřeží po východní Asii, se subsaharskými trasami obchodu se zlatem vykreslenými zlatým inkoustem. Mapa byla výsledkem generací mallorského židovského kartografického umu; ostrovní navigační znalosti z něj po desítky let činily nepostradatelný článek středomořského obchodu. Atlas dnes leží v Bibliothèque nationale de France, kde je už 650 let. Cresques zemřel v roce 1387; o čtyři roky později byla jeho komunita téměř zničena.
2. srpna 1391 zaútočil dav na židovskou čtvrť v Palmě — Call Major a Call Menor — ve stejné vlně protižidovského násilí, která začala v Seville v červnu a během toho léta se přelila přes celou Aragonskou korunu. Stovky lidí byly zabity, tisíce násilně pokřtěny, čtvrť byla vydrancována. Ti, kdo formálně konvertovali, ale dál potají dodržovali židovské zvyky, začali být známí jako Chuetas a jejich rodová příjmení je označovala dalších pět století. Vyloučení z cechů, šlechty i církevní hierarchie následovalo bez ohledu na to, kolik generací od konverze uplynulo.
Guillem Sagrera, největší mallorský středověký architekt, začal v roce 1426 stavět La Llotju — gotickou obchodní burzu — a dokončil ji v roce 1452. Interiér tvoří jediný klenutý sál nesený šesti spirálovými sloupy tak štíhlými, že skoro nepůsobí jako nosné prvky. Kupci uzavírali své obchody pod kamennými anděly, s tichým předpokladem, že božští svědkové udrží vyjednávání v mezích poctivosti. Sagrera pak odešel pracovat na Castel Nuovo v Neapoli; La Llotja zůstala v Palmě a dodnes je nejvytříbenějším kusem gotické architektury na ostrově.
V roce 1521 se mallorští rolníci a řemeslníci zapojili do povstání Germanías — vlny vzpour proti šlechtě podporované Habsburky, která už předtím propukla ve Valencii. Po dva roky drželi významné části ostrova. Potlačení bylo systematické a brutální: tisíce mrtvých nebo uvězněných, venkovské hierarchie přeskupené, křivdy zatuhlé přímo do sociální tkáně. Povstání nepřineslo trvalou politickou změnu, ale zanechalo hlubokou jizvu — vzpomínku na to, že se ostrovní rolníci kdysi pokusili zlomit moc pozemkové elity a neuspěli.
Mor dorazil do přístavu Sóller v roce 1648, přivezený z Valencie a Katalánska, a během čtyř let se rozšířil po celém ostrově. Zabil přibližně 14 000 až 15 000 lidí z populace kolem 100 000 — z toho asi 9 000 jen v Palmě. Celé vesnice se vylidnily, zemědělská výroba se zhroutila a ostrov upadl do stagnace, která trvala desítky let. Sedmnácté století přineslo souběh několika běd: mor, berberské a osmanské pirátství podél pobřeží a inkvizici, která se s trpělivou byrokratickou důkladností zaměřovala na rodiny Chuetas.
V roce 1691 uspořádala mallorská inkvizice to, čemu místní začali říkat Sa Cremadissa — Velké upalování. Třicet sedm členů komunity Chuetas v Palmě bylo odsouzeno v jediném auto de fe: někteří byli upáleni zaživa, jiní upáleni v podobizně, všichni veřejně zničeni. Okamžitě vyšla kniha s názvem Fe Triunfante, aby jejich hanbu upevnila v tisku a držela ji v oběhu. Tato událost diskriminaci neukončila; naopak ji zformálnila a rozhlásila a rodiny Chuetas bylo podle příjmení možné v Palmě rozpoznat ještě hluboko ve 20. století.
Bourbonská flotila pod velením generála Asfelda, rodáka z Francie, oblehla Palmu 2. července 1715 — v poslední bitvě války o španělské dědictví, vedené deset měsíců poté, co už Barcelona padla. Mallorca podpořila poraženou habsburskou stranu. Dekret Nueva Planta Filipa V. zrušil Gran i General Consell, založený roku 1249, nahradil mallorské právo kastilským a učinil kastilskou španělštinu povinnou ve všech úředních záležitostech. Jediným administrativním dokumentem ostrov přišel o instituce, které budoval 466 let.
Frédéric Chopin a spisovatelka George Sand přijeli na Mallorku v listopadu 1838 hledat mírnou zimu, která by ulevila Chopinově tuberkulóze, a místo toho našli chlad, déšť a nepřátelské místní obávající se nákazy. Nakonec skončili v prázdné cele kláštera Cartuja ve Valldemosse, kde Chopin dokončil svých 24 preludií op. 28, zatímco na kamennou střechu bubnoval déšť. Sandino líčení celé té bídné zkušenosti — Zima na Mallorce, vydaná v roce 1842 — se stalo prvním velkým kusem mezinárodní literární publicity ostrova a dodnes patří k nejzábavnějším stížnostem, jaké kdy byly na nějakou destinaci podány. Klášter je dnes muzeem.
Lluís Domènech i Montaner — jeden ze tří architektů, kteří spolu s Gaudím a Puigem i Cadafalchem určovali katalánský modernisme — navrhl palmský Gran Hotel, otevřený v roce 1903 jako nejhonosnější hotel ve Španělsku. Fasáda přinesla organické kamenické tvary a detail řemeslných dílen stylu modernisme do města, které se teprve začínalo obracet na sever, k Evropě a možnosti turismu. Dnes je z budovy CaixaForum Palma, kulturní centrum, ale i když nemáte v úmyslu vejít dovnitř, třicet vteřin pozornosti z chodníku bohatě vrátí.
Antoni Gaudí přijal v roce 1904 pozvání biskupa Pere Campinse, aby upravil katedrálu La Seu — jedinou velkou zakázku, kterou kdy přijal mimo Katalánsko. Přesunul kůr z lodi do presbytáře a otevřel tak katedrálu po celé její délce 121 metrů; navrhl baldachýn s trnovou korunou zavěšenou nad hlavním oltářem; a úplně znovu promyslel vztah stavby ke světlu a barvě. Projekt zůstal nedokončený a byl sporný. V roce 2026, při stém výročí Gaudího smrti, pořádá La Seu celoroční program, který konečně staví tuto práci do středu jeho odkazu místo na jeho okraj.
Když v červenci 1936 vypukla španělská občanská válka, mallorská posádka se během několika dnů přidala k nacionalistické straně. Republikánská obojživelná jednotka pod velením plukovníka Alberta Baya se v srpnu vylodila u Porto Cristo a zprvu postupovala do vnitrozemí — pak ale rozhodl Mussoliniho zásah: italská letadla a válečné lodě do září zahnaly republikány zpět do moře. Po zbytek války sloužila Mallorca jako italská letecká základna, z níž letadla bombardovala republikánské přístavy ve Valencii a Barceloně. Stovky mallorských levičáků byly zatčeny a zastřeleny.
Joan Miró se do Palmy natrvalo přestěhoval v roce 1956 ve věku 63 let — jeho matka byla Mallorčanka, jezdil sem od dětství, ale plně se rozhodl až v polovině století. Jeho ateliér v Son Abrines se stal základnou pro posledních 27 let jeho života, tedy pro období, v němž vytvořil velkoformátová díla — tapiserie, keramiku, venkovní sochy — která dnes stojí ve městech od Barcelony po Chicago. V roce 1981 věnoval městu své ateliéry a archivy; Fundació Pilar i Joan Miró byla oficiálně otevřena v roce 1992. Právě poslední roky v Palmě byly dost možná jeho nejodvážnější.
Letiště Son Sant Joan bylo otevřeno v roce 1960 a během jediného desetiletí přetvořilo Mallorku důkladněji než jakékoli dobytí od roku 1229. Charterové lety z Německa, Británie a Skandinávie přivážely každoročně miliony turistů na ostrov, jehož ekonomika byla ještě v živé paměti lidí zemědělská a na hranici obživy. Hotely pokryly pobřeží; pobřežní vesnice se skoro přes noc změnily v letoviska; HDP prudce vzrostlo, zatímco tradiční zemědělství se zhroutilo úplně. Do roku 2024 přijímaly Baleárské ostrovy 18.7 milionu turistů ročně a obyvatelé Palmy pochodovali ulicemi s transparenty hlásajícími Mallorca není na prodej.
1. března 1983 vstoupil v platnost Statut autonomie Baleárských ostrovů, který souostroví poprvé od dekretu Filipa V. z roku 1715, jenž zrušil mallorské instituce, učinil samosprávným společenstvím. Katalánsko-mallorský jazyk — za Franca na 40 let vytlačený z veřejného života a předtím potlačovaný dvě století — se stal spolu se španělštinou úředním jazykem. Toto datum je dnes baleárským státním svátkem Dia de les Illes Balears. Po 268 letech se do Palmy vrátilo něco, co už připomínalo samosprávu.
V roce 2007 představil Miquel Barceló — narozený roku 1957 ve Felanitxu na Mallorce — Capella del Santíssim uvnitř La Seu: celou kapli pokrytou od podlahy až po klenbu mnohobarevnou keramikou, která zázrak rozmnožení chlebů a ryb vyjadřuje formami připomínajícími spíš jeskynní geologii než náboženskou ikonografii. Diecéze za to sklidila stejnou měrou chválu i útoky. Ať už si o její teologii myslíte cokoli, kaple patří k nejpůsobivějším dílům nové sakrální tvorby instalovaným ve 21. století do středověké evropské stavby — a nachází se v téže katedrále, kterou už o století dřív přetvořil Gaudí. Palma tyhle zásahy zjevně sbírá.
The people who shaped the city — and were shaped by it.
Llull se narodil do kupecké vrstvy nově dobyté křesťanské Palmy a první tři desetiletí života strávil jako dvorní básník, než ho série vizí ukřižovaného Krista přivedla k teologii. Poté vytvořil jeden z prvních systematických systémů filozofické logiky, napsal první velký román v katalánštině a podle tradice zemřel v 83 letech v severní Africe, ukamenován davem při pokusu obracet muslimy na víru. Jeho hrob se nachází v bazilice Sant Francesc, dvě minuty pěšky od místa, kde se narodil.
Jakub I. přistál na Mallorce 10. září 1229 se 155 loděmi a 15 000 muži. Bylo mu 21 let, už vládl Aragonii a jednal na základě zpráv katalánského kupce o bohatství ostrova. Město dobyl během čtyř měsíců a legenda říká, že během prudké bouře na moři slíbil postavit velkou katedrálu, pokud Bůh ušetří jeho flotilu. Ať už k bouři došlo, nebo ne, stavba La Seu začala ještě téhož roku. Jakub o tažení psal také sám, katalánsky, a vytvořil tak Llibre dels Fets, první královskou autobiografii v evropských dějinách.
Biskup z Mallorky pozval Gaudího v roce 1904, aby obnovil La Seu, a čekal něco střídmého. Gaudí místo toho přesunul středověký chór z hlavní lodi, aby otevřel průhledy, zavěsil nad oltář baldachýn z tepaného železa a přepracoval osvětlení tak, aby dramaticky dopadalo na presbytář, to vše uvnitř gotické katedrály postavené o pět století dřív, než se narodil. Výsledek byl podle toho, koho jste se zeptali, buď inspirativní, nebo pobuřující, a místní o něm vedli vášnivé spory. V roce 2026, kdy si připomínáme sté výročí jeho smrti, pořádá La Seu na jeho počest plný program akcí.
Miró přijel na Mallorku poprvé jako dítě navštívit rodinu své matky a když se sem v roce 1956 natrvalo vrátil ve věku 63 let, chtěl zčásti uniknout Barceloně a zčásti ho přitahovalo světlo ostrova, které vyhovovalo měřítku práce, jakou chtěl tvořit. Jeho ateliér v Cala Major, Son Abrines, navrhl jeho přítel Josep Lluís Sert; Miró tam pracoval každý den až do roku své smrti. Ateliéry zůstaly zachovány přesně tak, jak je opustil: podlahy postříkané barvou, nedokončená plátna a zvláštní kvalita odpoledního světla, kvůli níž si tuto budovu vybral.
Barceló se narodil ve Felanitx, 60 km východně od Palma De Mallorca, a stal se mezinárodně nejvýraznějším španělským umělcem své generace, částečně díky keramické malbě pokrývající strop sálu Rady OSN pro lidská práva v Ženevě. Jeho nejintimnější dílo je blíž domovu: Kaple Nejsvětější Svátosti uvnitř La Seu, kde šest let vytvářel krajinu z mořských tvorů, stalaktitů a lebek v keramice, která pokrývá každý povrch. Biskup, který si ji objednal, zemřel v roce 2003 ještě před otevřením kaple, což celé věci dodává přiměřeně melancholickou tíhu.
Where locals actually book dinner — not the tourist menus.
Small things that change how the city treats you.
V městských autobusech EMT stačí přiložit bezkontaktní platební kartu — systém zavedený v březnu 2026 vychází zhruba o 40 % levněji než platba v hotovosti u řidiče. Letištní autobus A1 vyjde při platbě kartou asi na 3 € oproti 5 € v hotovosti.
Zlatavý pískovec katedrály vypadá nejlépe během první hodiny po východu slunce, když ji fotografujete z Parc de la Mar — umělé jezero odráží celé průčelí. V 10 hodin je světlo ploché a skupiny zájezdů už jsou na místě.
Každé úterý od 19 hodin do půlnoci pořádají bary ve čtvrti Sa Gerreria Ruta Martiana — střídající se okruh tapas a pintxos, kde téměř všechno stojí 2 až 3 €. Takhle chodí obyvatelé Palmy na jídlo, aniž by moc utráceli.
Dřevěný vlak z roku 1912 přes pohoří Tramuntana do Sólleru stojí 23 € za jednosměrnou jízdenku nebo 30 € za zpáteční a v létě bývá vyprodaný týdny dopředu. Rezervujte na trendesoller.com — nespoléhejte, že v den odjezdu ještě něco koupíte na nádraží.
La Seu pořádá k 100. výročí Gaudího smrti plný program včetně divadelních procházek s historickými postavami (23.–24. dubna) a mezinárodního sympozia v listopadu — komentované prohlídky si rezervujte už při nákupu vstupu do katedrály.
Občané EU mají do Palau de l'Almudaina vstup zdarma ve středu a ve čtvrtek odpoledne. Nadace Juana Marche na Carrer Sant Miquel (Picasso, Dalí, Miró, Tàpies) je zdarma pro všechny každý den a není nutná rezervace.
Kolem zálivu Palma vede 30 km dlouhá rovinatá cyklostezka po vyhrazených červených pruzích — skutečná síť, ne dodatečný nápad. Půjčovny kol se soustřeďují u katedrály a Passeig des Born; muzeum Es Baluard dokonce nabízí cyklistům slevu po předložení helmy.
Město vyvlastňuje podzemní obchodní pasáže pod Plaça Major, aby tu vybudovalo kulturní centrum, a stavba má začít do konce roku 2026. Samotného náměstí se to netýká, ale podzemní nákupní patro může být během roku stále víc omezené.
A few films to set the scene before you go.
The city, as it actually looks.
Katedrála La Seu se tyčí nad nábřežím v Palma De Mallorca, lemovaná palmami, klidnou vodou a oblohou s pruhy jemných večerních mraků. Scéna zachycuje nejznámější podobu gotického panoramatu města.
Ira na Pexels
Katedrála La Seu se tyčí nad nábřežím Palma De Mallorca, nasvícená proti noční obloze. Její gotická silueta a odraz v klidné vodě vytvářejí jeden z nejpůsobivějších pohledů na pobřežní město ve Španělsku.
David Vives na Pexels
Katedrála La Seu se zvedá nad nábřežím lemovaným palmami v Palma De Mallorca a její gotické kamenné zdivo zachycuje měkké středomořské světlo. Široká promenáda a klidná voda rámují jeden z určujících pohledů na město.
Ivan Dražić na Pexels
Gotická katedrála a opevněné nábřeží Palma De Mallorca září v pozdním denním světle a zrcadlí se v klidné vodě pod nimi. Drobné postavy na promenádě dávají měřítko jednomu z nejvýraznějších pohledů na pobřežní město ve Španělsku.
David Vives na Pexels
Katedrála La Seu se tyčí nad nábřežím v Palma De Mallorca, zatímco teplé pozdně odpolední světlo omývá kamenné zdi i palmy. Klidná voda zrcadlí panorama a několik lidí se prochází po promenádě.
David Vives na Pexels
Zlaté večerní světlo zalévá katedrálu La Seu a staré nábřežní hradby v Palma De Mallorca. Palmy, klidné odrazy a rozptýlení chodci dávají scéně hřejivý a vzdušný ráz.
David Vives na Pexels
Katedrála La Seu se zvedá nad starými kamennými hradbami Palma De Mallorca v teplém denním světle. Gotické fiály a medově zbarvený kámen výrazně vystupují proti čisté modré obloze.
Burkay Canatar na Pexels
Katedrála La Seu dominuje nábřeží Palma De Mallorca a její gotické kamenné zdivo je dramaticky nasvícené proti noční obloze. Osvětlené hradby a klidná voda rámují jednu z nejpůsobivějších pobřežních památek ve Španělsku.
David Vives na Pexels
Katedrála v Palmě, známá jako La Seu, září proti noční obloze v Palma De Mallorca. Reflektory zvýrazňují její gotické opěráky, věže a nízké kamenné hradby podél nábřeží.
David Vives na Pexels
Ano — a z důvodů, které většině návštěvníků uniknou. Katedrála La Seu ukrývá jediné velké Gaudího dílo mimo Katalánsko, Palma De Mallorca má po Barceloně druhou nejbohatší sbírku modernistické architektury ve Španělsku a středověké staré město bylo historicky rozdělené mezi soupeřící čtvrti, jejichž občanská rivalita přežila až do 20. století. Není to plážové letovisko, které náhodou má katedrálu; je to město o 400,000 obyvatelích se skutečným kulturním životem.
Tři až pět dnů vám dá čas projít hlavní památky města, prozkoumat čtvrti v rozumném tempu a podniknout alespoň dva jednodenní výlety — nejvděčnější jsou Tren de Sóller přes pohoří Tramuntana a Valldemossa. Dva dny jsou uspěchané. Cokoli nad pět dnů už znamená, že opravdu objevujete ostrov spíš než město.
Autobus A1 je nejpraktičtější možnost: jezdí každých 12–15 minut, staví na Plaça d'Espanya (hlavní dopravní uzel) a Passeig Mallorca a stojí asi €3 při bezkontaktní platbě kartou nebo €5 v hotovosti. Cesta trvá zhruba 30 minut. Taxi stojí €20–30 a trvá 11–15 minut. Na letiště nevede metro.
Na španělské poměry středně drahá až drahá — blíž Barceloně než vnitrozemské Andalusii. V roce 2026 jsou všechny meziměstské autobusy a vlaky TIB po celé Mallorce zdarma s kartou Targeta Única, což výrazně snižuje náklady na dopravu. Muzeum Fundación Juan March je zdarma každý den; La Seu stojí €8–10. Ubytování v červenci a srpnu vychází výrazně dráž než na jaře nebo na podzim.
Nejlepší měsíce jsou duben, květen a říjen: dost teplo na pláž, dost chladno na pohodlné procházky starým městem a bez letních davů, které zaplní La Seu a vyprodají Tren de Sóller týdny dopředu. Červenec a srpen jsou horké, přeplněné a drahé. Jaro 2026 přidává ještě jeden konkrétní důvod přijet brzy: program stého výročí Gaudího roku v La Seu zahrnuje divadelní procházky 23.–24. dubna.
Ano. Platí obvyklá městská opatrnost v rušných místech: v davu si hlídejte tašky, nenechávejte cennosti v půjčeném autě. Čtvrti starého města včetně Sa Gerreria jsou v noci bezpečné — zvlášť během úterní Ruta Martiana, kdy ulice zaplní spíš místní než turisté. Na zločinnosti v Palmě není nic, co by zkušeného cestovatele mělo znepokojit.
Úplně. Historické centrum je kompaktní a dobře schůdné pěšky; autobusy EMT levně pokrývají každou čtvrť. Na jednodenní výlety se dostanete meziměstskými autobusy TIB do většiny částí ostrova (v roce 2026 zdarma s kartou Targeta Única) a Tren de Sóller obsluhuje Tramuntanu. Auto zpřístupní některé odlehlejší pláže, ale pro návštěvu zaměřenou na město není nutné.
Tren de Sóller — dřevěný vlak z roku 1912 přes pohoří Tramuntana do přístavního města, odkud navazuje tramvaj z 20. let do přístavu — je nejpamátnější čistě kvůli samotné cestě. Pokud chcete kulturní hloubku, Valldemossa (17km, kde Chopin strávil zimu 1838–39) dá víc, než většina čeká. A pro skutečnou divočinu je výjimečný neobydlený ostrov Sa Dragonera, kam se dostanete 15minutovým trajektem ze Sant Elm.
Ready to book?
Curated from places in this city. Same price as official sites.
Prices shown are indicative — final pricing and availability are confirmed at checkout. Audiala may receive a commission from bookings made via these links.
Letiště Palma (PMI) leží 9 km východně od centra města — v létě patří k nejvytíženějším v Evropě. Autobusová linka A1 (EMT) jezdí v hlavní sezoně každých 12 minut: 5 € v hotovosti nebo asi 3 € při přiložení bezkontaktní karty, po cestě do centra staví na Plaça d'Espanya (metro a meziměstské vlaky). Taxi trvá 11 až 15 minut a stojí pevnou sazbu 20 až 30 €; železniční ani metro spojení na letiště neexistuje.
Od března 2026 přijímají městské autobusy EMT bezkontaktní platební karty a jízdné vychází zhruba o 40 % levněji než při platbě v hotovosti. Mezimestské autobusy TIB a železniční síť SFM — včetně vyhlídkové linky do Sólleru — jsou v roce 2026 zdarma pro držitele karty Single Card (Targeta Única). Palma patří ve Španělsku k městům vstřícnějším k cyklistům: 30 km tras podél zálivu vede po Passeig Marítim i kolem celého oblouku zálivu Palma.
Květen, červen a září jsou ideální: dost teplo na pláž (denní maxima 22 až 27 °C), ale pořád klid na procházky starým městem bez boje s davy. V červenci a srpnu teploty stoupají ke 30 °C a moře má 26 °C — skvělé na koupání, méně příjemné na poznávání města bez velmi brzkého startu. Říjen je s průměrem 70 mm nejsrážkovějším měsícem; únor a březen jsou tiché, mírné s 15 až 17 °C a citelně levnější.
Dva úřední jazyky: kastilská španělština a katalánština (místní dialekt je mallorquínština). V hotelech, restauracích a památkách se sebejistě mluví anglicky; téměř stejně běžná je němčina vzhledem k početné německy mluvící komunitě na ostrově. Když začnete pozdravem „Bon dia“ místo „Buenos días“, u starších místních si okamžitě polepšíte. Měnou je euro; bezkontaktní platby fungují všude, od března 2026 i v městských autobusech.
Palma je podle většiny evropských měřítek bezpečné město. Hlavním skutečným rizikem jsou kapsáři na Mercat de l'Olivar, u vstupu do La Seu a na nábřežní promenádě — stačí běžná opatrnost s taškou. Son Gotleu a Son Banya jsou jediné čtvrti s opravdu špatnou pověstí a ani jedna neleží poblíž turistických oblastí.
63 places, one continuous walking route. Free with your first city.
63 míst k objevení
Showing 48 of 63 — search any place to jump straight there.
