První, co vás v Rávalpindí v Pákistánu udeří do nosu, je směs nafty a kardamomu — výfukové plyny z kamionů se stáčejí kolem vozíku, u něhož muž v kdysi bílém nátělníku obrací katlamu, křehký plát těsta, který praská jako pergamen a stojí méně než jízdenka na městský autobus. Mezi troubením na Murree Road a cvakáním modlitebních korálků v Raja Bazaar vám dojde, že tohle není uhlazenější dvojče Islámábádu; je to 2 300 let starý říční brod, který pořád běží na drbech, zbrojní oceli a mastnotě.
RPrvní, co vás v Rávalpindí v Pákistánu udeří do nosu, je směs nafty a kardamomu — výfukové plyny z kamionů se stáčejí kolem vozíku, u něhož muž v kdysi bílém nátělníku obrací katlamu, křehký plát těsta, který praská jako pergamen a stojí méně než jízdenka na městský autobus. Mezi troubením na Murree Road a cvakáním modlitebních korálků v Raja Bazaar vám dojde, že tohle není uhlazenější dvojče Islámábádu; je to 2 300 let starý říční brod, který pořád běží na drbech, zbrojní oceli a mastnotě.
Vojáci v nažehlené khaki sdílejí chodníky s řezníky, kteří v 6 ráno sekají kozí žebra; týmiž uličkami se nese recitace Koránu v 5 ráno i svatební bubny ve 2 v noci. Identitu Rávalpindí sešívají tři neslučitelné látky: mughalská karavanní zastávka, britský posádkový sklad a poválečný tavicí kotel uprchlíků po rozdělení Indie. Všechny tři ochutnáte v jediné lžíci pindi chhole — pepřové, suché, ztmavené semínky granátového jablka, vařené bez cibule, protože uprchlíci prchající z Dillí v roce 1947 si ji nemohli dovolit.
Projděte se za soumraku kantonmentem a viktoriánské cihlové arkády se rozzáří sodíkově oranžově, zatímco nad hlavou poblikávají neonové nápisy v urdštině jako porouchaná Morseovka. Řidič rikši vás schválně provede kolem Lal Haveli — politické pevnosti Sheikh Rashida natřené na semaforově červenou — aby vám ukázal nádraží z roku 1881, kam kdysi přijížděli místokráli a kde se dnes při zápasech valí na nástupiště 3 patnáct tisíc kriketových fanoušků skandujících za Babar Azama. Rávalpindí vás neprosí, abyste si ho zamilovali; vyzývá vás, abyste mu stačili.
What makes this place worth slowing down for.
Projděte se za úsvitu po Saddar Road a nádraží z roku 1881, gotický kostel sv. Pavla i podloubím lemované výklady z 30. let 20. století tu stále znějí ozvěnou kroků z paradeplacu; stíny cihlové hodinové věže se natahují přes trávníky kantonmentu, kde britští zeměměřiči kdysi mapovali afghánskou hranici.
Ponořte se pod neonové nápisy do perlových uliček Moti Bazaaru, zlatnických průchodů Sarafy a do zeleninového burácení Sabzi Mandi ve 4 ráno — živá účetní kniha Rávalpindí voní kmínem, naftou a čerstvě namalovaným kamionovým uměním.
Malé městské muzeum ukrývá 500 000 let staré kamenné nástroje vylovené z nedaleké řeky Soan — jeden z nejstarších lidských příběhů v jižní Asii, tiše uložený mezi gandhárskými Buddhy a koloniálním železničním stříbrem.
Vrstvený, smažený chléb katlama — který najdete jen tady — stojí v Banni Chowk 30 PKR a nejlepší je zapít ho miskou pomalu vařeného paye z nožiček, které se nabírá ještě před prvním ranním svoláváním k modlitbě.
Not every monument, just the ones we'd walk you past ourselves.
Na památku těchto tragických událostí bylo v parku vztyčeno několik monumentů a památníků.
Rawat Fort byl původně karavanseráj na cestě Grand Trunk Road, než se proměnil v opevněnou baštu. Východně od Rávalpindí tak dodnes stojí kamenný svědek válečných příběhů z poloviny 16. století.
Zasazeny uprostřed pohoří Margalla, jeskyně Shah Allah Ditta nabízejí fascinující pohled do bohaté historické tapisérie regionu.
Q: Jaké jsou otevírací hodiny Lohi Bher Wildlife Park?
Attock Refinery Limited (ARL), nacházející se v Morgahu, Rawalpindi, je nejstarší funkční ropnou rafinerií v Pákistánu a představuje základní kámen…
Where to wander, by quarter — each with its own rhythm.
Středověká spleť zastřešených uliček, kde slunce prosvítá skrz plachty a kouř od mědi. Moti Bazaar se třpytí svatebním zlatem, Urdu Bazaar prodává ohmatané učebnice fyziky vedle pirátských DVD a stánky s nihari, otevřené jen za úsvitu, nabírají dušené maso husté morem, dokud nejsou hrnce do dna prázdné. Přijďte na jalebi bublající v ghí v 8 ráno, zůstaňte kvůli ozvěně smlouvání, která tu neutichla od 18. století.
Široké aleje lemované stromy, navržené pro britské pluky, dodnes vystavují koloniální červené cihly: nádraží z roku 1881, gotickou věž St. Paul’s a podloubí, kde si důstojníci kdysi kupovali tropické helmy a kde se dnes prodávají kryty na mobily. Večer vzduch voní naftou a seekh kebabem; brány Rawalpindi Clubu zůstávají pro nečleny zavřené, ale kavárny na chodníku podél Bank Road nalévají sametově hustý čaj s kardamomem vojákům na dovolené i studentům šprtajícím na závěrečné zkoušky.
Jediná neonová ulička, která se probouzí po modlitbě maghrib. Plastové stolky se rozlévají po dlažbě, wooky řinčí, tuk syčí a číšníci nesou v jedné ruce čtyři talíře s očazenou kozí karahi. V úterý večer je víc místa než v pátek; objednejte si čtvrt kila chargy (celé kuře potřené směsí koření) a sledujte kuchaře, jak ho rozklepává paličkou, aby masala pronikla až ke kosti.
Jméno nese po šarlatových kabátech britské vojenské policie z 19. století, dnes je to bazar pro střední třídu, kde manželky vojáků smlouvají o krajkách a kadeti čekají ve frontě na porce dal chawal za 70 rupií. Ve skrytých dvorech najdete holičství, kde se pořád holí břitvou, i pekárny pečící kardamomové suchary v uhelných pecích postavených roku 1952.
Dva tisíce tři sta akrů banyánů a eukalyptů mezi městem a ranvejí Islámábádu. Místní si pronajímají pastelové šlapadlové čluny na jezeře, v němž se odrážejí jak sestupující F-16 nad hlavou, tak hřeben s pevností Rawat Fort ze 16. století v dálce. Nedělní večery patří kriketovým zápasům na prašných hřištích a prodavačům růžové cukrové vaty za 40 PKR.
Dělnické čtvrti, kde kuchyně široké sotva jako ulička chrlí podniky s jediným jídlem na menu, kozí karahi nebo paya, vařené v kotlích starších než samotný kuchař. Žádné cedule, jen rachot naběraček a šeptanda, kvůli níž kamioňáci otáčejí na GT Road. Ženy tu na místě jí jen zřídka; jídlo s sebou dostanete zabalené v novinách a ovázané provázkem.
Uzavřené předměstí, které vyrostlo v 2010s z bramborových polí: bulváry lemované palmami, espresso bary nalévající latte za 380 PKR a obchodní centra promítající bollywoodské novinky, na které si kina v centru netroufnou. Sem utíká pindská instagramová generace na falešně miamská selfíčka, ale ostraha stále zastavuje auta stejnou rituální otázkou: „Armáda, nebo civil?“
Od gakhařské pevnosti k vojenskému srdci Pákistánu
Zeměměřiči Dareia Velikého vztyčují na plošině Potohar císařský prapor. Oblast Rávalpindí se stává nejvýchodnější satrapií achaimenovské říše a její strategická poloha na obchodních trasách ke Ganze je už tehdy zřejmá. Začínají tu zastavovat karavany naložené perským stříbrem a řeckým vínem.
Falanga Alexandra Velikého táhne krajinou, z níž se později stane Rávalpindí, a jejich bronzové přilby se lesknou v nelítostném letním vedru. Makedonci míří k rozhodujícímu střetu s rádžou Pórem u řeky Džihlam. Místní kmeny je sledují z kopců a vrývají si do paměti taktiku vetřelců.
Přicházejí misionáři císaře Ašóky, nesou Buddhovo učení a zanechávají ve svazích z pískovce vytesané skalní edikty. Kraj se stává významným centrem gandhárského buddhismu, kde se řecké umělecké postupy spojují s buddhistickou filosofií. Na každém strategickém návrší vyrůstají kláštery.
Náčelník Gakharů Rawwal obnovuje zničenou osadu a dává jí své jméno: Rawwal-pindi, „Rawwalova vesnice“. Město povstává z popela, který po sobě zanechala Timurova vojska v roce 1398, a jeho hliněné hradby teď chrání společenství obchodníků, rolníků a bojovníků ovládajících klíčový průsmyk do Kašmíru.
Afghánský císař Šér Šáh Súrí kontroluje trasu Grand Trunk Road přes Rávalpindí a nařizuje svým inženýrům vydláždit ji pálenými cihlami. Město se stává zásadní sarají na 2,500kilometrové tepně spojující Kábul a Kalkatu. Kupci teď putují s perskými koňmi a indickými textiliemi.
Vojska Lva z Paňdžábu se valí od Láhauru a ukončují dvě století gakhařské autonomie. Modro-šafránové prapory sikhské chalsy vlají nad hliněnou pevností v Rávalpindí, zatímco mahárádža Randžít Singh začleňuje strategické město do své rostoucí říše. Gakharští náčelníci ustupují do svých horských pevností.
Po vítězství u nedalekého Gudžrátu obsazují britské jednotky Rávalpindí. Během několika týdnů zeměměřiči rozkreslují obrovský kantonment, jeden z největších v Indii, a proměňují skromné tržní město v sídlo Severního velitelství. Hliněné domy střídají kasárna z červených cihel.
Zatímco Dillí hoří a Kánpur padá, převážně muslimští vojáci v Rávalpindí se odmítají připojit k povstání. Kantoment se stává klíčovým nástupištěm pro britské síly pochodující na pomoc Dillí. Za tuto loajalitu získává město zvláštní přízeň britského ráje i masivní vojenské investice.
Místokrál lord Dufferin hostí afghánského emíra Abdur Rahmán Chána v mimořádné ukázce imperiální okázalosti. Čtyřicet tisíc vojáků defiluje, zatímco oba vůdci vyjednávají sféry vlivu, a jejich setkání určuje hranice Afghánistánu na celé generace. Město se na krátký čas stává metropolí Velké hry.
V nedalekém Sialkotu přichází na svět básník, z něhož se později stane nejslavnější vězeň Rávalpindí. Jeho verše, vykované během uvěznění zde v roce 1951, promění urdskou poezii. Celami místní Ústřední věznice budou znít jeho revoluční dvojverší.
Ozbrojený obchodní křižník pojmenovaný po městě se v severním Atlantiku střetává s německými loděmi Scharnhorst a Gneisenau. Kapitán E. C. Kennedy odmítá kapitulovat a jeho osmipalcová děla pálí, dokud se loď pod ním nepotopí. Dvě stě šedesát pět námořníků umírá a jejich poslední myšlenky možná patří paňdžábskému městu, které nikdy neviděli.
Propuká první velké mezináboženské násilí, když muslimské davy útočí na sikhské vesnice. V Thoha Khalsa skáče 500 sikhských žen do studny, aby se vyhnuly zajetí. Masakry urychlují velkou výměnu obyvatelstva, která promění Rávalpindí z multikulturní obchodní stanice v převážně muslimské posádkové město.
Při pátečních modlitbách v Company Bagh zazní dva výstřely. První pákistánský premiér se hroutí k zemi a jeho bílý šalvár kamíz se zbarvuje do karmínova. Atentátník, Afghánec jménem Said Akbar, je okamžitě zastřelen, a pravdu o spiknutí si tak odnáší do hrobu. Park je přejmenován na Liaquat Bagh.
Vojenská rozvědka zatýká generálmajora Akbara Chána a básníka Faize Ahmeda Faize za přípravu komunistického převratu. Skandál otřásá mladým státem a nastavuje vzorec napětí mezi civilní a vojenskou mocí. Faiz píše v celách Rávalpindí některé ze svých nejlepších vězeňských básní.
Prezident Ajúb Chán vyhlašuje Rávalpindí prozatímním hlavním městem Pákistánu, zatímco Islámábád vzniká od nuly. V koloniálních bungalovech jako houby po dešti vyrůstají zahraniční ambasády a počet obyvatel města se téměř přes noc zdvojnásobuje. Na celé desetiletí se z tohoto vojenského velitelství stává politické srdce země.
V dělnické čtvrti poblíž kantonmentu se poprvé nadechne chlapec, z něhož se stane „Rawalpindi Express“. Vyroste při házení míčů proti zdem kantonmentu a jeho rychlost bude nahánět hrůzu místním pálkařům. Do roku 1999 bude děsit mezinárodní pálkaře rychlostí 161.3 km/h.
Zulfikar Ali Bhutto kráčí k šibenici v Ústřední věznici a naposledy pohlédne na pahorky Margalla, viditelné skrz zamřížované okno. Poprava vykonaná za úsvitu Pákistán natrvalo rozdělí. Věznice se stává poutním místem jeho stoupenců a na jejích zdech se objevují nápisy: „Zinda hai Bhutto, zinda hai.“
Letoun C-130 generála Ziá ul-Haka se zřítí u Bahávalpuru a zabije jeho i amerického velvyslance Arnolda Raphela. Výbuch je tak ničivý, že vyšetřovatelé nacházejí jen 6stopý kus křídla. Kantomentem se jako žakarandy rozkvétající na jaře šíří konspirační teorie: otrava mangem, technická závada, nebo sabotáž?
Benazir Bhutto mává ze svého bílého Land Cruiseru, který se pomalu prodírá davem v Liaquat Bagh, v tom samém parku, kde o 56 let dříve zemřel Liaquat Ali Khan. Tři výstřely, výbuch, a první pákistánská premiérka mizí. Exploze zanechává 6stopý kráter a zemi v plamenech.
Otevírá se první pákistánský systém rychlé autobusové dopravy a jeho červené vozy kloužou ve vyhrazených pruzích mezi Rávalpindí a Islámábádem. Trasa dlouhá 22 kilometrů mění každodenní život milionů lidí a zkracuje dojíždění z hodin na minuty. Vojenské a politické hlavní město se poprvé dávají do pohybu jako jeden celek.
Příznivci PTI vtrhnou do rezidence velitele sboru z britské éry a její koloniální verandy jsou do večera v plamenech. Útok na vojenský majetek, v posádkovém Rávalpindí dříve nemyslitelný, otevírá novou kapitolu vztahů mezi civilní a vojenskou mocí. Posvátnost města pro armádu, udržovaná 174 let, se bortí během několika hodin.
Where locals actually book dinner — not the tourist menus.
Small things that change how the city treats you.
Nikdy nefotografujte GHQ, Lal Masjid ani vojáky ve službě — turisté už byli zadrženi. Fotoaparát miřte jen na památky a tržiště.
Typický hluboce smažený chléb Rávalpindí se objevuje jen před 8:00 u Banni Chowk; je křehký, slaný a stojí asi 20 PKR — nikde jinde v Pákistánu ho nedělají.
Linka BRT spojuje bazary Saddar s modrou zónou Islámábádu za 30 PKR za 25 min — ve špičce je rychlejší a chladnější než taxi.
Uličky starého města berou jen hotovost; rozměňte si bankovky 1 000 PKR v obchodních centrech Saddar, než se ponoříte do svačin za 20–30 PKR v Raja Bazaar.
Buďte u bran muzea hned při otevření; najměte si průvodce za 500 PKR — v 11:00 už slunce promění venkovní stúpy v pec.
Svatyně Golra Sharif hostí každý čtvrtek po 20:00 bezplatnou duchovní hudbu; přijďte brzy kvůli místu na podlaze a vzduchu provoněnému růžemi.
A few films to set the scene before you go.
The city, as it actually looks.
Letecký pohled na rušné dálniční odpočívadlo v Rávalpindí v Pákistánu, kde se moderní infrastruktura zvedá na pozadí venkovských polí.
Khalid Khan na Pexels
Historická budova Gordon College v Rávalpindí v Pákistánu září v teplém světle krásného západu slunce.
Raqeeb Ahmed na Pexels
Malebný pohled z výšky na historické město Rávalpindí v Pákistánu ukazuje směs tradičních minaretů a husté obytné zástavby.
Aa Dil na Pexels
Živý snímek s dlouhou expozicí zachycuje pulzující energii Rávalpindí v Pákistánu, když světelné stopy dopravy rozzáří v noci historické centrum města.
Wasif Mehmood na Pexels
Historické nádraží Rawalpindi Railway Station je výraznou dominantou, kolem níž v Pákistánu každý den proudí dojíždějící i doprava.
Filmy Kashif na Pexels
Starší muž odpočívá vedle malé bíle omítnuté cihlové stavby s veřejně vyvěšeným seznamem nouzových kontaktů v parku v Rávalpindí v Pákistánu.
Ali Hassan na Pexels
Záběr z dronu z velké výšky zachycuje spletitou dálniční křižovatku a okolní zeleň v rušném městě Rávalpindí v Pákistánu.
Khalid Khan na Pexels
Barevný tradiční pákistánský kamion zaparkovaný v rušné ulici v Rávalpindí ukazuje jedinečnou městskou atmosféru tohoto města.
Mr. Sami na Pexels
Působivý noční letecký záběr Arfa Software Technology Park, osvětleného na pozadí rozlehlého panoramatu Rávalpindí v Pákistánu.
Wasif Mehmood na Pexels
Poklidné odpolední dojíždění po silnici lemované stromy v Rávalpindí v Pákistánu zachycuje každodenní proud místní dopravy.
Ali Hamza Tullah na Pexels
Rozlehlý letecký pohled na hustou obytnou i komerční zástavbu v Rávalpindí v Pákistánu, zachycený za jasného denního světla.
Tahamie Farooqui na Pexels
Rušný noční trh v Rávalpindí v Pákistánu, kde pouliční prodejci a dojíždějící vytvářejí živou atmosféru pod světly města.
Iqbal Khattak na Pexels
Rozhodně ano. Pevnost z 16. století, největší městský park v Asii, kuchyně formovaná uprchlíky a kantonment z dob britského Ráje dávají Pindí drsnější a starší duši než plánovanému Islámábádu. Ubytujte se v Islámábádu, ale v Pindí stravte aspoň celý jeden den i noc.
Jeden intenzivní den stačí na Ayub Park, snídani v Raja Bazaar, procházku koloniální čtvrtí Saddar a večerní food street. Přidejte druhý den na památky UNESCO v Taxile a třetí, pokud chcete borové kopce Murree nebo súfijskou svatyni v Golra Sharif.
Ano — Careem i InDrive fungují; za 35minutovou jízdu čekejte 1 500–2 500 PKR (5–9 USD). Předplacené taxi přepážky uvnitř terminálu si účtují pevnou cenu 2 000–3 500 PKR, pokud vám nefungují mobilní data.
Přes den ano, pokud se obléknete střídmě (šalvár kamíz, dupatta) a budete využívat Metro Bus. Uličkám starého města se po 21:00 vyhněte a zaregistrujte se u své ambasády. Silná přítomnost armády drží násilnou kriminalitu nízko, ale v přeplněných bazarech může docházet k drobnému obtěžování.
Počítejte s 1 500–2 000 PKR (5–7 USD): 30 PKR jízdné BRT, 200 PKR vstupy do muzeí, 300 PKR taxi k pevnosti, 600 PKR za jídla z pouličních stánků a 200 PKR za čaj. Restaurace střední třídy přidají 1 000–1 500 PKR za jídlo.
Projděte si viktoriánské arkády na Saddar Road (The Mall), vyfoťte červené cihlové nádraží z roku 1881 a hřbitov u kostela St Paul’s Church — vše v okruhu 1 km jižně od Ayub Park. Vyrazte v 8:00, než doprava ucpe ulice.
Ready to book?
Mezinárodní letiště Islámábád (ISB) leží 30 km severozápadně; létají sem přímo Emirates, Qatar, Turkish i PIA. Nádraží Rawalpindi Railway Station, relikt z červených cihel z roku 1881, má expresní spoje do Láhauru, Karáčí a Péšávaru. Grand Trunk Road (N-5) a dálnice M-2 přivádějí meziměstské autobusy ze všech velkých pákistánských měst.
Metrobus Rawalpindi-Islamabad má 24 vyvýšených stanic od Saddaru po Pak Secretariat za 30–50 PKR; žádná turistická karta není potřeba, stačí si na kterékoli stanici koupit dobíjecí chytrou kartu. Careem a Uber obsluhují obě města; krátké jízdy stojí 150–500 PKR. Cyklopruhy tu neexistují, staroměstské rikši (30–100 PKR po smlouvání) se protáhnou tam, kam auta nemohou.
Říjen až listopad přináší denní teploty 21–27 °C a křišťálově čistou oblohu, ideální na ruiny v Taxile i hřebeny Murree. Březen a duben připomínají jaro s 21–28 °C a kvetoucími žakarandami. V létě (květen až červen) bývá 38–42 °C; červencový a srpnový monzun přináší 200 mm srážek měsíčně a varování před přívalovými povodněmi. V zimě se teploty drží mezi 4–16 °C a rána bývají mlhavá, teplé vrstvy jsou nutnost.
Bezpečnost se zpřísnila, protože armádní GHQ leží přímo ve městě; počítejte se zátarasy poblíž kantonmentu. Nikdy nefotografujte vojáky ani okolí Lal Masjid. V davech na Raja Bazaar pracují kapsáři, hotovost mějte na zip a kopie pasu v hotelovém sejfu.
Urdu funguje všude, ale na bazarech vám prodavači často odpoví potoharštinou s paňdžábským zabarvením. Angličtina je běžná v hotelech i ve stanicích metra. Měnou je pákistánská rupie (PKR); bankomaty vydávají až 50,000 PKR denně a většina lepších podniků bere karty, na pouliční jídlo a rikši ale noste hotovost.
5 places, one continuous walking route. Free with your first city.
5 míst k objevení
