Národní Muzeum Místokrálovství

Kostel San Francisco Javier

Každý povrch klame. To, co vypadá jako masivní zlato, je dřevo vyřezané tak hluboko, že byste v reliéfu mohl ztratit ruku, a pak pokryté plátkovým zlatem, dokud materiál pod ním úplně nezmizí. Churriguereskové retábly, objednané roku 1753 u malíře Miguela Cabrery a sochaře Higinia de Cháveze, zaplňují interiér od podlahy až po klenbu — světci, andělé, vinné úponky, koruny — navrstvené tak hustě, že oko nemá kde spočinout. O to právě jde. Churriguereský styl nebyl okázalý přebytek výzdoby; byla to zhmotněná teologie, každý centimetr prázdnoty zaplněný, protože Boží stvoření neponechává žádnou mezeru. Ranní světlo vstupuje vysokými okny a klouže po vyřezávaných plochách, vrhá ostré stíny a činí reliéf čitelným. Odpoledne zlato získá teplý jantarový tón a stíny změknou. Kostel byl postaven mezi lety 1670 a 1682, ale interiér, který dnes vidíte, pochází z poloviny 18. století — jezuité měli sedmdesát let na to, aby svou vizi vypilovali, než je španělská koruna roku 1767 vyhnala a zamkla dveře. Uvnitř si nenechte ujít Capilla de la Virgen de Loreto, kopii Santa Casa z italského Loreta. Funguje jako šperkovnice uvnitř šperkovnice, menší a soustředěnější než hlavní loď, a snadno ji minete, pokud nevíte, že tam je.

Ambity a 22 galerií

Muzeum utvářejí dva ambitové dvory: Claustro de los Aljibes v přízemí, pojmenovaný po cisternách, které kdysi zásobovaly vodou celou jezuitskou kolej, a nad ním Claustro de los Naranjos, kde na nádvoří dodnes rostou pomerančovníky a od ledna do března provoní arkády květy. Dvaadvacet galerií pokrývá období 1519 až 1810 — tři století Nového Španělska stlačená do místností, které samy bývaly ložnicemi, refektáři a učebnami. Některé jsou uspořádány tak, jak by je jezuité skutečně používali: kamenná kuchyňská ohniště dimenzovaná na vaření pro desítky lidí, knihovna zařízená dobovým nábytkem. Jiné ukrývají překvapení. Portréty korunovaných jeptišek — více než dvacet obrazů v životní velikosti žen v mimořádných květinových korunách a obřadních hábitech, namalovaných v okamžiku, kdy skládaly sliby — tvoří největší takovou sbírku v Latinské Americe. Každá tvář je osobitá. Jsou to portréty, ne ikony. V jiné galerii vás enconchados nutí k pohybu: obrazy vykládané úlomky perleti, které v přímém světle působí jako plochá olejomalba, ale při změně úhlu se rozzáří. Tohle žádná fotografie nezachytí. Sochy z pasty z kukuřičných stébel poblíž vypadají těžce, ale neváží skoro nic — předkolumbovská technologie převzatá koloniálními dílnami, aby procesní figury byly dost lehké, aby je unesl jediný člověk. Stěny chodeb ambitů jsou tak silné, že do nich můžete vstoupit — přes metr kamene — a teplota znatelně klesne, jakmile přejdete ze slunce na nádvoří do stínu arkády.

Zahrady a zapomenutá fontána

Většina návštěvníků se po galeriích otočí zpátky. Nedělejte to. Široký kamenný oblouk v zadní části komplexu se otevírá do zahrad o rozloze více než tří hektarů — zhruba jako šest fotbalových hřišť — a ta změna je fyzická: tmavé uzavřené chodby ustoupí otevřenému nebi, ticho ozvěn kamene nahradí vítr a ptačí zpěv. Někde v těchto zahradách stojí fontána Salto de Agua, původní koncový bod koloniálního akvaduktu, který kdysi přiváděl vodu z Chapultepecu do Mexico City. Je to kus dějin infrastruktury převlečený za zahradní ornament a skoro nikdo ho nenajde. Zahrady vrcholí v období dešťů, od června do října, kdy odpolední bouřky zanechají půdu vonící mokrou zemí a zeleň získá elektrizující sytost. V suchých zimních měsících je světlo ostřejší a areál prázdnější. Ať tak či tak, vyhraďte si tu aspoň čtyřicet minut. Kontrast se zlaceným interiérem není jen vizuální — přenastaví vám představu o tom, co jezuité vybudovali. Kolej nebyla kostel s přilehlou zahradou. Byl to soběstačný areál: učebny, ložnice, kuchyně, cisterny, sady, voda z akvaduktu. Právě v zahradě se tahle ambice stává čitelnou.

Historický kontext

Co si pamatuje plátkové zlato