Panteón Jardín.

Od roku 1946 vyhrazuje Asociación Nacional de Actores část Panteónu Jardín pro své členy a proměňuje tak kout tohoto hřbitova o rozloze 60 hektarů ve svatyni mexického zlatého věku kinematografie pod otevřeným nebem. Jorge Negrete, Germán Valdés „Tin-Tán", Pedro Armendáriz, Silvia Pinal — jména se čtou jako titulky filmového festivalu, který nikdy nekončí. Jeden hrob však zastiňuje všechny ostatní.

Pedro Infante zahynul při letecké havárii 15. dubna 1957 a každý rok v tento den se u jeho hrobu tísní až 7 000 lidí. Mariachi kapely hrají u hrobu Amorcito Corazón, zatímco motorkářské konvoje burácejí motory na počest — Infante byl stejně slavný jízdou na motorkách jako zpíváním ranchera. Zvuk je výjimečný: žesťové nástroje a tóny výfuků soupeří nad hřbitovem, který je v běžné úterý tak tichý, že přes koruny stromů slyšíte zpěv ptáků. Čerstvé květiny se kupí kolem náhrobku po celý rok, zanechávají je návštěvníci, kteří k tomuto hrobu přistupují tak, jak někteří poutníci přistupují k oltáři katedrály. Sekce ANDA leží zhruba ve středu hřbitova a najít ji je snadné — sledujte cestu s největším pohybem.

Panteón Jardín založil v roce 1937 Alejandro Romero Lesbros a navrhl jej jako zahradní hřbitov — široké stromořadí místo stísněných řad, příroda a smrt dostávají stejný prostor. Centrální bulvár vede od hlavního vchodu k malému kopci v zadní části areálu, zhruba o délce 15 fotbalových hřišť za sebou. Procházejte se pomalu. Skutečnou odměnou je architektonická rozmanitost: hrobky v art deco stylu ze 40. let s odstupňovanými geometrickými profily a litinovým mřížovím sousedí s neokoloniálními výklenky zdobenými terakotovými kříži a ručně malovanými dlaždicemi, které po osmi desetiletích nerovnoměrně vybledly.

Katalog národního dědictví INAH vyzdvihuje hrobky spojené s architekty Franciscem Artigasem a Manuelem Gonzálezem Rulem — oba osobnosti, které formovaly mexický modernismus poloviny století. Jejich pohřební monumenty jsou architektonickými prohlášeními v miniatuře — leštěný tmavý kámen, přesné úhly, sebejistota, která se čte výrazně jako znak své doby. Nejlepší dobou k jejich prohlídce je časné ráno: nízké světlo prosvítající přes vzrostlé stromy dopadá na mramorové povrchy pod úhlem, díky kterému jsou geometrické detaily ostré a téměř divadelní. Po dešti voní celý hřbitov vlhkou zemí a kamenem a art deco kovářské práce získávají tmavý lesk.

Většina návštěvníků přichází kvůli filmovým hvězdám a odchází, aniž by si uvědomila, co dalšího se zde nachází. Začněte v židovské sekci La Fraternidad — samostatné enklávě s hebrejskými nápisy, odlišnými typy hrobek a znatelně tišší atmosférou než v katolických oblastech. Má vlastní vizuální slovník, který si zaslouží deset minut pozornosti, i když nevíte nic o komunitě, jíž slouží.

Odtud vyhledejte dva hroby, které odmění zvědavost. Remedios Varo, surrealistická malířka španělského původu, která vytvořila své nejlepší dílo v Ciudad De México, leží zde pod skromným náhrobkem — žádný velkolepý monument, snadno ho minete. A Guillermo González Camarena, který v 60. letech vynalezl chromoskopický systém barevné televize, je pohřben na hřbitově proslulém hvězdami, jež se objevovaly právě v médiu, které pomohl vytvořit. Ironie dopadá tiše.

Procházku zakončete výstupem na malý kopec v zadní části hřbitova. Z jeho vrcholu se centrální bulvár ztrácí v korunách stromů dole a vy vidíte přes celý rozsah 85 000 hrobů Panteónu Jardín, které se táhnou k městu za nimi. Je to jediné místo, kde se měřítko tohoto místa — a to, co obsahuje — stává čitelným.