Kiribati

• S South Tarawa Sixty thousand people crowded onto a coral strip rarely wider than 400 metres, where the lagoon and the open Pacific are never more than a short walk apart and the air smells of salt, diesel, and frangipani.

• South Tarawa

  Městský koridor Tarawy

  South Tarawa je Kiribati ve své nejstlačenější podobě: hráze, vládní úřady, kostely, stánky u silnice a výhledy na lagunu tu soupeří o jeden a tentýž pás země. Právě tady nejzřetelněji cítíte tlaky, pod nimiž země žije, od přelidnění a ohrožení stoupajícím mořem až po tvrdohlavou každodenní mechaniku, která drží život v chodu.

  South Tarawa · Bairiki · Bikenibeu · Betio

• Abaiang

  Severní atoly Gilbertových ostrovů

  Severně od Tarawy se nálada mění rychle. Abaiang a Marakei vyměňují provoz za vesnické tempo, širší laguny a společenský řád, který se stále opírá o etiketu v maneabě, církevní kalendář a o to, kdo kam patří.

  Abaiang · Marakei

• Abemama

  Střední atoly Gilbertových ostrovů

  Abemama leží uprostřed jedné z nejpříběhovějších částí Kiribati, kde ústní tradice, klanová politika a koloniální střety stále určují, jak se na místa vzpomíná. Cestování sem stojí méně na formálních památkách a víc na kontextu: staré autoritě, místní paměti a disciplíně života na atolu.

  Abemama

• Tabiteuea

  Jižní řetěz Gilbertových ostrovů

  Tabiteuea, Nonouti a Arorae patří k dlouhému jižnímu dosahu Gilbertovy skupiny, kde se vzdálenosti natahují a služby řídnou. Tyto ostrovy odmění trpělivost, ne spěch: široké okraje lagun, útesové cesty, komunity soustředěné kolem maneaby a pocit, že jízdní řády jsou jen návrh, pokud letadlo už nepřistálo.

  Tabiteuea · Nonouti · Arorae

• Kiritimati

  Line Islands

  Kiritimati je úplně jiné Kiribati: na atol obrovské, suché, ošlehané větrem a proslulé spíš bonefishingem než vládními úřady. Ostrov působí otevřeně způsobem, jaký Tarawa nikdy neumí, s dlouhými rovnými silnicemi, solnými pláněmi, ptačími stanovišti a vzdálenostmi, které konečně odpovídají velikosti Pacifiku kolem něj.

  Kiritimati

• Kanton

  Phoenix Islands

  Kanton je obydleným okrajem skupiny Phoenix a i slovo odlehlý tu zní slabě. Tento region je důležitý kvůli chráněnému oceánu, mořským ptákům a samotnému měřítku prázdna; cestovatelsky je pro ty, kdo vědí, že logistika může bez omluvy porazit ambice.

  Kanton

1. 3 dní

   3 dny: hráz na Tarawe a válečné relikty

   Tohle je nejostřejší krátký úvod do Kiribati: vláda v Bairiki, válečná paměť v Betio, každodenní život navlečený podél South Tarawa a dlouhá úzká silnice až do Bikenibeu. Víc času strávíte pochopením toho, jak se na atolu skutečně žije, než odškrtáváním památek, a právě v tom je smysl.

   South Tarawa → Bairiki → Betio → Bikenibeu

   Nejlepší pro: první návštěvníci, cestovatelé po stopách 2. světové války, praktické mezipřistání

2. 7 dní

   7 dní: severní a střední Gilberty

   Začněte na Abaiangu kvůli vesnickému rytmu a prostoru laguny, pokračujte na Marakei, jednu z nejizolovanějších kulturních krajin celého řetězce Gilbertových ostrovů, a skončete na Abemamě, atolu spojeném s Tem Binokou a Robertem Louisem Stevensonem. Na papíře jsou vzdálenosti krátké a ve skutečnosti pomalé, takže tahle trasa funguje jen tehdy, když berete lety jako pevné body a všechno ostatní jako pružné.

   Abaiang → Marakei → Abemama

   Nejlepší pro: cestovatelé zaměření na kulturu, zkušení návštěvníci Pacifiku, pomalé cestování

3. 10 dní

   10 dní: hluboký jih řetězce Gilbertových ostrovů

   Tabiteuea, Nonouti a Arorae dávají smysl cestovatelům, kteří chtějí tu část Kiribati, kam většina lidí nikdy nedojede. Trasa je strohá, orientovaná na kostely, ošlehaná větrem a logisticky křehká, ale ukazuje zemi za přeplněným pruhem South Tarawa i za rybářskými lodgemi na Kiritimati.

   Tabiteuea → Nonouti → Arorae

   Nejlepší pro: cestovatelé mimo síť, zájem o antropologii, zkušení ostrovní hoppeři

4. 14 dní

   14 dní: od datové hranice k vodám Phoenix

   Kiritimati vám ukáže Line Islands v plném měřítku: lov na mělčinách, široké silnice, mořské ptáky a pocit, že Pacifik pohltil zbytek světa. Pokračujte na Kanton jen tehdy, pokud doprava vyjde a povolení jsou v pořádku; není to uhlazená dovolená, spíš výprava do jednoho z nejprázdnějších obydlených koutů oceánu.

   Kiritimati → Kanton

   Nejlepší pro: vážní rybáři, lovci krajní odlehlosti, expediční cestovatelé

Vízum

Držitelé pasů EU mohou vstoupit na Kiribati bez víza na 90 dní v jakémkoli období 180 dní. Občané USA a Kanady jsou obvykle přijímáni až na 30 dní, zatímco občané Spojeného království většinou dostanou 1 měsíc při příjezdu s možností prodloužení v Bairiki. Počítejte s tím, že budete muset ukázat pas platný ještě 6 měsíců, navazující letenku a důkaz, že si pobyt můžete zaplatit.

Měna

Kiribati používá australský dolar a zemi stále drží v chodu hotovost. Bankomaty jsou soustředěné v South Tarawa, v Betio, Bairiki a Bikenibeu, další je na Kiritimati, takže než zamíříte na vnější ostrovy, vyberte si. Spropitné není standard; za skutečně nadstandardní pomoc stačí zaokrouhlit nahoru.

Jak se sem dostat

Většina cestovatelů přilétá přes Bonriki International Airport v South Tarawa nebo Cassidy International Airport na Kiritimati. Dnešní praktické trasy stojí hlavně na Fiji Airways přes Nadi a na spojích Nauru Airlines do Tarawy z Brisbane, Nauru a Honiary. Tarawa a Kiritimati leží v různých částech země a nepropojují se tak hladce, jak mapa naznačuje.

Doprava po zemi a mezi ostrovy

Páteří vnitrostátní dopravy je Air Kiribati, ale jízdní řády jsou řídké a počasí je umí rozložit. V South Tarawa jsou minibusy levné a časté, taxi fungují na krátké přesuny a silnice bývají drsné, jakmile opustíte hlavní tah. Na vnějších ostrovech jsou místy nezbytné lodě, ale bezpečnostní standardy se výrazně liší.

Podnebí

Kiribati zůstává horké a vlhké po celý rok, obvykle mezi 27 a 32 °C. Nejsušší a pro cestování nejpříjemnější okno trvá od května do října, kdy jsou pasáty ustálenější a moře klidnější; od listopadu do dubna bývá víc deště, dusna a víc potíží s lety i loděmi. Tyto ostrovy leží sotva nad hladinou moře, takže příliv, záplavy a eroze tu nejsou abstraktní pojmy.

Konektivita

Mobilní data a Wi-Fi jsou použitelné v některých částech South Tarawa a na Kiritimati, pak ale mimo hlavní centra osídlení rychle mizí. Na vnějších ostrovech nepočítejte se spolehlivým internetem a pracovní cestu nestavte na hotelové Wi-Fi, pokud vám ubytování nepotvrdí čerstvé rychlosti. Nejspolehlivější výchozí komunikační kanál pro penziony, řidiče a rybářské operátory je WhatsApp.

Bezpečnost

Kiribati bývá obvykle klidné, pokud jde o násilnou kriminalitu, ale skutečná rizika představují infrastruktura, omezená zdravotní péče, vedro, dehydratace a moře. Minibusy bývají přeplněné, standardy lodí jsou nevyrovnané a vážnější zdravotní případy mohou vyžadovat evakuaci na Fidži nebo dál. Vezměte si pořádnou lékárničku, ochranu proti slunci bezpečnou pro útesy a pojištění, které výslovně kryje evakuaci.

Tipy pro návštěvníky

• Mějte hotovost

  Vezměte si dost australských dolarů na penziony, autobusy, svačiny a transfery z letiště ještě před odjezdem ze South Tarawa nebo z Kiritimati. Na vnějších ostrovech může být hotovost jedinou možností i několik dní v kuse.

• Rezervujte podle dne letu

  Na Kiribati je kalendář důležitější než vzdálenost. Nejdřív si trasu postavte podle dnů, kdy letadla skutečně létají, a teprve na tuhle kostru navěste ubytování a lodě.

• Zapomeňte na železniční logiku

  Kiribati nemá železnici ani síť mezioostrovních trajektů, které byste mohli brát jako jízdní řád. Cesta se třemi zastávkami může záviset na hmotnostních limitech letadla, počasí i na tom, zda stroj vůbec přiletěl.

• Rezervujte včas

  Pokojů v South Tarawa a na Kiritimati je málo, zvlášť během vládních akcí, rybářské sezony a sušších měsíců od června do srpna. Rezervaci potvrďte přímo s ubytováním, ideálně přes WhatsApp, ne jen e-mailem.

• Internet berte jako bonus

  Potřebujete-li nahrát soubory nebo vyřídit hovory, udělejte to v South Tarawa nebo na Kiritimati a vše dál berte jako štěstí navíc. Kupte si místní SIM, pokud bude k dispozici, ale offline mapy, letenky a kontakty na hotely mějte uložené v telefonu.

• Respektujte maneabu

  Než budete fotografovat lidi, obřady nebo vnitřek maneaby, zeptejte se. Pořadí sezení i mluvení tu není nahodilé a místo, které vypadá prázdně, může velmi přesně patřit někomu konkrétnímu.

• Balte s důrazem na soběstačnost

  Přibalte boty do vody, rehydratační soli, opalovací krém, repelent a všechny léky na předpis v plném množství. Zdravotní zázemí je slabé a malý problém se rychle prodraží, jakmile přijde na řadu evakuace.

• jazyk

  Pozdrav, který znamená, že jste stále naživu

  Na Kiribati jazyk neztrácí čas zdvořilostmi, které nic neznamenají. „Mauri“ je pozdrav, který uslyšíte jako první v South Tarawa, v Betio, v Bairiki, pod vlnitým plechem, vedle lodi i ve dveřích obchodu, kde se přes stejný pult prodává rýže, baterie i sušenky. Ano, znamená to ahoj. Znamená to ale také život, zdraví, prostý fakt, že jste stále tady. Některé země rozkládají stůl pro cizince; Kiribati si nejdřív ověří, že ti cizinci ještě žijí.

  Gilbertština, tedy te taetae ni Kiribati, má měkkost vln a přesnost pravidel. Na zvuku záleží. T před i nebo e klouže k s, takže psané jméno a vyslovené jméno jsou spíš bratranci než dvojčata. Angličtina je přítomná na úřadech, ve školách, na letištních cedulích i v oficiálních rozhovorech, ale každodenní život si své hlubší počasí drží v gilbertštině: drby, škádlení, modlitby, namlouvání, kárání, příbuzenství i drobné opravy, jimiž si komunita udržuje tvar.

  Ten tvar je dřív společenský než gramatický. Slova jako maneaba, boti, mauri nebo tabomoa se vzpírají čistému překladu, protože to nejsou pouhá podstatná jména; jsou to systémy převlečené za slabiky. Boti je sedadlo, rodová linie, veřejné oslovení i nárok. Posaďte se na špatné místo a neudělali jste roztomilou chybu. Oznámili jste, že nerozumíte tomu, jak je svět uspořádán.

  Právě to na tom obdivuji nejvíc. Mnoho společností mluví, aby vyjádřilo samo sebe. Kiribati často mluví proto, aby samo sebe správně umístilo mezi ostatní. Věta se stává etiketou. Pozdrav se stává filosofií. I státní motto Te Mauri, Te Raoi ao Te Tabomoa zní méně jako slogan a více jako návod k přežití na pruzích korálu, které nejsou vyšší než slušná vlna.

• etiketa

  Jak nepřijet jako průvod

  Atol je škola vystavenosti. Na hornatém ostrově se člověk může schovat do údolí, lesa i užitečné anonymity. Na Kiribati je země tak úzká, že společenský život má jasnost poledního světla: kdo přišel, kdo nepozdravil staršího, kdo mluvil příliš nahlas, kdo se nesl, jako by mu okolí dlužilo potlesk. Soukromí existuje, ale je tenké. Pověst cestuje rychleji než kterýkoli minibus v South Tarawa.

  Etiketa tu tedy není kosmetika. Je to infrastruktura. Zdravíte lidi. Uznáváte starší. Nevpadnete do maneaby a nechováte se, jako by architektura byla veřejný nábytek. Ve vesnickém životě na Abaiangu, Tabiteuei nebo Nonouti je respekt proceduralní, ne divadelní. Nikdo nepotřebuje vaše představení pokory. Potřebují důkaz, že chápete, kde jste.

  Maneaba to učí s neúprosnou elegancí. Každá rodina má své uznané místo, své boti, a vnitřní pořádek domu je zároveň politickým pořádkem komunity. Střecha, krokve, rohože, právo mluvit, rodové linie: všechno má paměť. Zvenčí to může působit klidně. Stejně klidně působí šachovnice před prvním tahem.

  Kiribati neuctívá okázalého jednotlivce. Připadá mi to osvěžující. Mnoho cestovatelů si plete přátelskost s neformálností a neformálnost s ctností. Tady je vyšším uměním zdrženlivost. Nepřijeďte jako jednočlenný průvod. Přijeďte jako host, který pochopil, že půvab někdy znamená zabrat méně místa.

• kuchyně

  Kokos není příchuť, ale stavební materiál

  Kuchyně Kiribati začíná faktem tak přísným, až je krásný: chudá půda, málo sladké vody, velmi velký oceán a země tenká jako věta pronesená skrz zaťaté zuby. V takových podmínkách si jídlo nemůže dovolit marnivost. Kokos tu není ozdobná tečka zakápnutá na konci kvůli romantice. Je to konstrukce. Váže, změkčuje, doslazuje, konzervuje, zahušťuje a utěšuje. Bez něj by mnoho jídel bylo jako gramatika bez sloves.

  Druhou polovinu argumentu nese ryba. Te ika může přijít opečená nad uhlíky, sušená na slunci nebo vařená v kokosové smetaně, dokud se moře a palma nerozhodnou přestat se hádat. Syrová ryba v kokosu, v širším tichomořském slovníku často nazývaná ika mata, má čistotu, vedle níž restaurační ceviche působí jako nervózní herec. Tuňák, limeta nebo ocet, cibule, chilli, hustá kokosová smetana. Nůž, miska, rychlost. Oceán neobdivuje otálení.

  Pak přijdou jídla, na nichž poznáte, jak chutná práce. Obří bažinný taro, bwabwai nebo babai, roste v jamách vyhloubených do čočky sladké vody pod atolem. Každé sousto v sobě nese práci, trpělivost a zvláštní genialitu zemědělství tam, kde zemědělství působí absurdně. Chlebovník přichází pečený nebo vařený, se suchou kaštanovou vůní, kvůli níž kokosová smetana chutná skoro skandálně. Fermentovaný chlebovník, schovaný na horší časy, patří ke staré smlouvě mezi chutí a nedostatkem: nejíte proto, že by vám pokrm lichotil, ale proto, že předkové vyřešili problém a nechali odpověď na vašem talíři.

  Duši země bych raději svěřil jejím škrobům než jejím projevům. Kiribati v té zkoušce obstojí s přísností i půvabem. I čaj s hutným kokosovým chlebem vám řekne něco intimního: měkkost je volitelná, výdrž ne.

• architektura

  Střecha, která si pamatuje každého

  Architektura Kiribati nepředstírá, že chce živly přemoci. To by bylo směšné a ostrovy nemají pro směšné ambice trpělivost. Tradiční maneaba dělá něco chytřejšího. Otevírá se. Obrovská došková střecha, nízký horizont, proudící vzduch, lidé shromáždění pod stavbou, která je zároveň přístřeškem, parlamentem, archivem i morálním diagramem. V Bikenibeu i na vnějších ostrovech jako Marakei a Abemama vám budova vysvětlí společnost dřív, než kdokoli promluví.

  Ohromuje mě disciplína skrytá v té zdánlivé jednoduchosti. Každý klan má své místo. Každý trám něco znamená. Prostorové uspořádání je společenský řád a společenský řád je historická paměť, která stále ví, kam si která rodina sedá. Evropské stavby často nejdřív lichotí oku a teprve potom instruují tělo. Maneaba postupuje opačně. Tělo se naučí, kde smí stát, kde má čekat a kde nemá právo improvizovat.

  Jinde na Kiribati se architektura mění v důstojnou improvizaci: hráze s různou mírou naděje, kostely chytající slaný vítr, domy zvednuté zvykem spíš než manifestem, obchody, jejichž police míchají konzervované maso, nudle, mýdlo a rybářský vlasec s upřímností, kterou se moderní designová studia snaží draze napodobit. Na atolech není elegance nikdy abstraktní. Je to rozdíl mezi stínem a horkem, suchem a hnilobou, přežitím a pošetilostí.

  Možná i proto mě zdejší vystavěný svět dojímá. Nic se nenaparuje. Nic nežádá o fotografii dřív, než si ji zaslouží. Ostrovy vědí, že střecha je nejprve smlouva s počasím a teprve potom estetický objekt. Moudré pořadí priorit.

• náboženství

  Neděle v bílých košilích a slaném větru

  Křesťanství je na Kiribati vidět dávno předtím, než vejdete do kostela. Poznáte ho v přípravě, v bílých košilích, v pečlivě vybraných šatech, v zameteném dvoře i v proměněném tempu dne. Římskokatolická a kiribatská protestantská tradice formují velkou část veřejného života, ale víra tu není jen nauka dovezená misijní lodí a zanechaná jako kus nábytku. Vstřebala se do společného pulsu, do zpěvu, návštěv, hostin, smutku i formalit, jimiž k sobě lidé patří.

  Nedělní bohoslužba na atolu má vlastní akustiku. Hymny stoupají do vzduchu, který už nese sůl, vedro i slabou vůni kokosového oleje. Na zpěvu záleží. Hlasy nevyplní jen místnost; ony ji vytvoří. A protože kiribatská společnost zůstává instinktem komunitní, bohoslužba není nikdy úplně soukromá. Přicházíte svým tělem, rodinou, oblečením, držením těla i ochotou vstoupit do řádu většího než nálada.

  Starší kosmologie však nezmizely do misijní poznámky pod čarou. Hluboký pocit, že země, moře, předkové a společenské místo jsou nabité významem, dál hučí pod křesťanskými formami. Ústní tradice si pamatuje Nareaua Pavouka, stvoření ze oběti a vesmír sestavený z částí těla a oceánské tmy. Nová víra starou představivost nesmazala. Uložila se na ni jako jeden příliv přes druhý.

  Mám raději náboženství, která přiznávají, že jsou také divadlem, hudbou, rutinou a chutí po formě. Kiribati se za tu směs očividně nestydí. Víra nesená na tak křehké půdě si sotva může dovolit abstrakci. Musí se proměnit ve zpěv, oděv, setkání a sdílený čas. Jinak by ji odnesl vítr.

• hudba

  Písně, které sedí rovně

  Hudba Kiribati vás nesvádí bohatou orchestrací ani sentimentální mlhou. Přichází skrze hlas, rytmus a kolektivní přesnost. Tradiční vystoupení zůstává blízko těla: tance vestoje, tance vsedě, sladěné gesto, sborová síla, ukázněná krása lidí pohybujících se společně bez jediného zbytečného pohybu. Te Kaimatoa a Te Bino nejsou záliby odložené do vitríny kulturního domu. Pořád patří k tomu, jak vypadá identita, když se stane viditelnou.

  První překvapení je zdrženlivost. Druhé intenzita. Můžete sledovat účinkující vsedě, s ovládaným trupem, přesnýma rukama a pozornými tvářemi, a říkat si, že se vlastně nic moc neděje. Pak se zpěv sevře, rytmus zostří, místnost se promění a vy pochopíte, že nehybnost může být útočnější než akrobacie. Kiribati rozumí tomu, na co mnoho hlučnějších kultur zapomíná: kontrola je forma ohně.

  Písně nesou rodovou linii, škádlení, paměť, poučení, chválu i výzvu. Starší pojmy jako mamiraki naznačují sílu, kterou píseň získá, když ji přijme komunita, když výkon přestane být individuálním výstupem a stane se společným majetkem. Ta myšlenka se mi líbí. Ve velké části moderního světa se umění uctívá jako sebevyjádření. Na Kiribati může být zajímavější ambicí pravý opak: výraz ukázněný tak dlouho, až ho může obývat celá komunita.

  Poslouchejte pozorně v South Tarawa nebo při místních setkáních na ostrovech za hlavním městem a uslyšíte víc než melodii. Uslyšíte lid, který už dávno pochopil, že na úzké zemi se přežívá tak, že se člověk naučí dýchat ve stejném čase jako ostatní. Hudba není únik. Je to zkouška soužití.

Ochutnejte zemi

• te ika

  Ryba, oheň, kouř, kokosová smetana. Rodinné jídlo, polední jídlo, večerní jídlo. Prsty, lžíce, rýže.

• syrový tuňák v kokosu

  Tuňák, limeta, cibule, chilli, kokosová smetana. Rychlá miska, sdílený stůl, horké poledne. Mluvit, jíst, opakovat.

• te ika n umu

  Ryba, listy, zemní pec, pára. Sváteční den, kostelní den, rodinné setkání. Otevřít balíček, ucítit list, jíst pomalu.

• babai s kokosovou smetanou

  Obří bažinný taro, práce, obřad. Slavnostní stůl, starší, dlouhá příprava. Nakrájet, namočit, ocenit tu práci.

• pečený chlebovník

  Chlebovník, žhavé uhlíky, ruce. Odpolední hlad, dvůr u domu, návštěva sousedů. Rozlomit, poslat dál, přidat rybu.

• te bun

  Kokosový chléb, čaj, ráno. Školní den, pracovní den, den na lodi. Utrhnout, žvýkat, pokračovat.

• pasta z pandanu

  Dužina pandanu, zásoba, sladkost. Jídlo na cestu, chudé období, rodinná spíž. Ukrojit kousek, dělit malé porce.

Významné osobnosti

• Tem Binoka

  vládce Abemamy · asi 1840. léta-1896

  Tem Binoka dominuje příběhu Kiribati v 19. století, protože pochopil dřív než mnozí náčelníci v Pacifiku, že obchod znamená moc. Na Abemamě se snažil držet cizí lodě pod vlastními podmínkami a vládl směsí kalkulu, ješitnosti a hrozby, která fascinovala Roberta Louise Stevensona.

• Robert Louis Stevenson

  spisovatel a cestovatel · 1850-1894

  Stevenson ke Kiribati nepatřil, ale zanechal jeden z nejostřejších vnějších portrétů země, když se na Abemamě setkal s Tem Binokou. Jeho stránky v knize „In the South Seas“ zafixovaly tohoto krále v cizí představivosti napůl obdivovaného a napůl obávaného, což byl častý způsob, jak Evropané popisovali ostrovní vládce, které nedokázali shora poplácat po rameni.

• Arthur Grimble

  koloniální správce a spisovatel · 1888-1956

  Grimble pracoval pro Britské impérium, ale zároveň naslouchal dost pozorně na to, aby zaznamenal písně, zvyky a rodokmeny, které by jinak mohly z papírové stopy zmizet. Patří k těm nejednoznačným mužům, které historie vytváří znovu a znovu: napůl archivář, napůl vykonavatel řádu, kvůli němuž bylo archivování vůbec nutné.

• Ieremia Tabai

  první prezident Kiribati · narozen 1950

  V devětadvaceti se Tabai stal jednou z nejmladších hlav vlád na světě a nové republice dal tvář, která byla klidná, inteligentní a nezaměnitelně její vlastní. Musel vymyslet návyky národního vedení pro zemi rozptýlenou přes obrovské vzdálenosti, a to je intimnější druh státnictví, než naznačují projevy.

• Teburoro Tito

  prezident a politik · narozen 1953

  Tito stál v čele Kiribati ve chvíli, kdy země v roce 1995 překreslila mezinárodní datovou hranici, což na papíře vypadalo byrokraticky a v praxi brilantně. Patří do éry, kdy se republika naučila zacházet s geografií nejen jako s osudem, ale i jako s nástrojem diplomacie a identity.

• Anote Tong

  prezident a zastánce klimatu · narozen 1952

  Tong se pro velkou část světa stal hlasem Kiribati, protože mluvil o stoupající hladině moře bez melodramatu a bez iluzí. Působivý nebyl jen jeho jazyk, ale prostý fakt za ním: popisoval budoucnost své země v termínech sladké vody, obyvatelné půdy a otázky, zda komunity mohou zůstat tam, kde jsou pohřbeni jejich předkové.

• Teresia Teaiwa

  badatelka a básnířka · 1968-2017

  Teresia Teaiwa přenesla Kiribati do akademických a literárních prostor, které příliš často mluví o tichomořských národech jako o kulise, ne jako o myslitelích. Její práce dala intelektuální sílu emocionálnímu faktu ostrovní příslušnosti a ukázala, že malý atolový stát může vytvářet myšlenky dost velké na to, aby znejistěly impéria.

• Tito Nabuna

  tradiční navigátor a kulturní učitel · 20. století

  Postavy jako Tito Nabuna jsou důležité, protože dějiny Kiribati nikdy nebyly zapsány jen v koloniálních zprávách; držely se v trasách, hvězdách, vzorcích vlnění a ústním předávání. Prestiž navigátora připomíná, že na těchto atolech bylo praktické vědění vždy blízko šlechtictví.