South Africa

Jihoafrická republika vtěsná do jedné cesty víc kontrastů než většina zemí do celého kontinentu: pradávné počátky lidstva, tvrdou moderní historii, dva oceány a města, která nikdy nenechají krajinu odvést všechnu práci.

Města v South Africa Stáhnout aplikaci
Hlavní město
Pretoria, Cape Town a Bloemfontein
Města
5
Nejlepší období
květen-září
Délka cesty
10-14 dní

Města v South Africa

Průvodce po Jihoafrické republice začíná překvapením: jedna země má tři hlavní města, dva oceány a lidské příběhy starší než téměř kdekoli jinde na Zemi.

Regiony

  • Cape Town

    Pobřeží a město Západního Kapska

    Kapské Město je zjevná kotva, ale tenhle kraj funguje proto, že město nikdy dlouho nezůstane jednou věcí. Atlantské pláže, malajská kuchyně, pracující přístavy a horské počasí se vejdou do jednoho odpoledne a silnice na jih k poloostrovu jako by vznikly spíš pro zajížďky než pro efektivitu.

    Stolová hora · Bo-Kaap · Cape Point · Robben Island · V&A Waterfront

  • Stellenbosch

    Kapské vinařství

    Winelands jsou tak blízko Kapskému Městu, že vypadají jednoduše, a právě proto je lidé často odbydou ve spěchu. Zpomalte. Stellenbosch a Paarl nejsou zaměnitelné: jedno město má atmosféru studentského centra ve stínu dubů, druhé je širší, sušší, s žulovými kopci a výraznějším pocitem afrikánského venkovského bohatství.

    historické centrum Stellenbosche · Paarl Mountain · údolí Franschhoek · oblast Babylonstoren · vinařství mezi Stellenboschem a Paarlem

  • Knysna

    Garden Route a Jižní Kapsko

    Knysna je závěs na pobřeží vystavěném z lagun, lesů a náhlých útesů. Právě tady v Jihoafrické republice dává řízení smysl, protože krajina se mění každých 40 kilometrů a radosti jsou velmi konkrétní: vyhlídka, oběd s ústřicemi, promenáda hustým zeleným stínem a pak znovu oceán.

    Knysna Heads · oblast Featherbed · národní park Tsitsikamma · Plettenberg Bay · Wilderness

  • Johannesburg

    Gauteng a politické jádro

    Johannesburg se nepřikrášluje. Pohybuje se rychle, mluví přímo a v jedné uliční síti nese zlatokopecké bohatství země i škody apartheidu. Nedaleká Pretoria mění tón alejemi jacarand, vládními budovami a formálnějším městským rytmem, ale největší smysl dávají obě města dohromady.

    Apartheid Museum · Soweto · Constitution Hill · Union Buildings v Pretorii · Maboneng nebo Braamfontein

  • Durban

    Pobřeží KwaZulu-Natal a Midlands

    Durban voní po soli, naftě a kari. A právě v tom je část jeho půvabu. Město se dívá na Indický oceán se skutečnou jistotou, pak se země zvedá do vnitrozemí směrem k Pietermaritzburgu a Midlands, kde se ochladí vzduch, silnice se začnou kroutit a historie ztěžkne.

    durbanovské nábřeží · oblast uShaka · Victoria Street Market · centrum Pietermaritzburgu · vstupní města do Drakensbergu

  • Kimberley

    Severní Kapsko a vnitrozemské hranice

    Severní Kapsko je lekce o vzdálenosti. Kimberley vypráví diamantový příběh v ostrých hranách a obřích výkopech; Upington dál na západ obraz změkčuje řekou Orange, která se zařezává do pouštní krajiny, kde vinice existují jen proto, že se zavlažování odmítá vzdát.

    The Big Hole v Kimberley · McGregor Museum · řeka Orange v Upingtonu · přístupové trasy do Kgalagadi · květinová sezona v Namaqualandu

Doporučené itineráře

  1. 7 dní

    7 dní: Cape Town, Paarl a Stellenbosch

    Tohle je nejčistší první cesta, pokud chcete městskou energii, horské výhledy a vinařský kraj, aniž byste půl týdne strávili na přesunech. Začněte v Kapském Městě u velkých klasik, pak zamiřte do vnitrozemí přes Paarl a Stellenbosch, kde jsou vzdálenosti krátké a oběd se snadno stane hlavní událostí dne.

    Cape Town → Paarl → Stellenbosch

    Nejlepší pro: pro nováčky, milovníky jídla, krátké pobyty

  2. 10 dní

    10 dní: Durban, Pietermaritzburg a Grahamstown

    Tahle východopobřežní trasa vymění pohlednicovou stejnost za vrstevnatější cestu přes surf, koloniální ulice a kulturu univerzitního města. Durban přináší horko Indického oceánu a bunny chow, Pietermaritzburg přidává historii KwaZulu-Natal a Grahamstown festivaly, kostely i pomalejší tempo Východního Kapska.

    Durban → Pietermaritzburg → Grahamstown

    Nejlepší pro: pro vracející se návštěvníky, cestovatele zaměřené na kulturu, roadtripy

  3. 14 dní

    14 dní: Johannesburg, Pretoria a Polokwane

    Tenhle severní okruh je spíš o politické historii, městské Jihoafrické republice a silnici k hranici Limpopa než o plážích. Johannesburg odvádí těžkou historickou práci, Pretoria ukazuje správní hlavní město v plném měřítku a Polokwane otevírá dveře do kraje Mapungubwe, k rezervacím a suchému severnímu světlu.

    Johannesburg → Pretoria → Polokwane

    Nejlepší pro: pro cestovatele se zájmem o historii, muzea, severní pozemní trasy

  4. 3 dní

    3 dny: Kimberley a Upington

    Jestli chcete krátkou cestu, která má prostor, zamiřte do vnitrozemí. Kimberley vám dá příběh diamantové horečky a město postavené na těžbě, pak Upington úplně změní náladu vinicemi u řeky Orange, pouštním vzduchem a dlouhým tahem na západ ke Kalahari.

    Kimberley → Upington

    Nejlepší pro: pro krátké úniky do vnitrozemí, fotografy, cestovatele autem po Severním Kapsku

Nejvýznamnější památky v South Africa

Naplánujte cestu

Než vyrazíte

Vízum
Držitelé pasů z USA, Spojeného království, Kanady, Austrálie a mnoha zemí EU mohou vstoupit do Jihoafrické republiky bez víza až na 90 dní, seznam bezvízových zemí se ale může změnit bez upozornění. Pas by měl být platný alespoň 30 dní po vašem odjezdu a mít 2 po sobě jdoucí prázdné vízové stránky na každý vstup; pokud vízum potřebujete, musíte ho vyřídit před odletem, protože po příletu se nevydává.
Měna
V Jihoafrické republice se platí randem, značeným ZAR nebo R, a karty fungují téměř všude v Johannesburgu, Kapském Městě, Durbanu, Pretorii i na větších čerpacích stanicích. Mějte malé bankovky a mince na spropitné, hlídače aut, obsluhu na benzínkách a nákupy na trzích; v restauracích se dává 10-15 % a DPH ve výši 15 % už bývá v ceně započtena.
Jak se tam dostat
Většina dálkových cestujících přilétá přes OR Tambo v Johannesburgu, Cape Town International nebo King Shaka v Durbanu. Johannesburg je nejsilnější univerzální vstupní brána pro vnitrostátní přestupy, zatímco Kapské Město dává větší smysl, pokud vaše cesta zůstává v Západním Kapsku a vinařských oblastech.
Doprava po zemi
Vnitrostátní lety odvádějí hlavní práci na dlouhých trasách, jako je Johannesburg-Kapské Město nebo Kapské Město-Durban, zatímco pronájem auta dává největší smysl na Garden Route, ve Stellenboschi a Paarlu i podél pobřeží KwaZulu-Natal. V Jihoafrické republice se jezdí vlevo a noční řízení mimo města je špatný nápad kvůli slabému osvětlení, chodcům, dobytku a riziku kriminality na některých silnicích.
Podnebí
Jihoafrická republika nemá jeden jediný typ počasí. Kapské Město a Západní Kapsko mají suchá léta a vlhčí zimy, Gauteng a vnitrozemí kolem Johannesburgu a Pretorie letní bouřky a chladné suché zimy a Durban zůstává velkou část roku vlhký a teplý; od května do září bývá nejlepší období na pozorování zvěře, zatímco od srpna do listopadu vrcholí sezona velryb.
Připojení
Mobilní pokrytí je ve městech a na hlavních cestovních koridorech silné, ale v částech Karoo, Severního Kapska a odlehlých safari oblastí může signál slábnout. Kupte si místní SIM nebo eSIM včas, stáhněte si mapy offline a nepočítejte s tím, že Wi‑Fi v penzionu v menším městě zvládne velké uploady nebo videohovory.
Bezpečnost
Jihoafrická republika odměňuje pozorné cestovatele, ne bezstarostné. Na přesuny po městě používejte Uber nebo Bolt, nevystavujte telefony a fotoaparáty na prázdných ulicích, zeptejte se v hotelu, které bloky jsou v pořádku na pěší chůzi, a po setmění vynechte odlehlé vyhlídky, pláže i meziměstské silnice, pokud oblast dobře neznáte.

Tipy pro návštěvníky

  • Rozpočet podle trasy

    Kapské Město bývá dražší než Johannesburg nebo Durban a safari noclehy rozpočet nafouknou rychleji než samotné letenky. Počítejte cestu po vrstvách: nejdřív noci ve městě, potom pronájem auta a teprve pak případné rezervace či lodge.

  • Spropitné v hotovosti

    V restauracích se obvykle čeká 10-15 % a hotelový personál, nosiči, hlídači aut i obsluha na čerpacích stanicích často spoléhají na drobné spropitné. Mějte po ruce bankovky R5, R10 a R20, aby se z každé platby nestal problém s hledáním bankomatu.

  • Vlaky používejte s rozumem

    Gautrain se hodí mezi OR Tambo, Sandtonem, Pretorií a částmi Johannesburgu. Mimo to na vlacích nestavte časově citlivou cestu; skutečnou síť tu tvoří autobusy, lety, rideshare služby a půjčená auta.

  • Prosinec rezervujte včas

    Prosinec a začátek ledna jsou týdny školních prázdnin a kolem Kapského Města, Durbanu i pobřeží bývá mimořádně rušno. Pokud jsou tyto termíny pevné, rezervujte hotely i pronájem auta měsíce dopředu, protože nejlepší místa střední třídy mizí jako první.

  • Pořiďte si SIM hned

    Kupte si místní SIM kartu nebo aktivujte eSIM hned první den, ideálně už na letišti. Data budete používat pořád: na Uber, Bolt, mapy, kódy ke vstupním branám, výpadky proudu i hovory při last-minute rezervacích.

  • Rideshare je jistější než odhad

    V Johannesburgu, Kapském Městě, Durbanu i Pretorii bývá po setmění nebo mezi čtvrtěmi nejjednodušší odpovědí Uber či Bolt. Zeptejte se v hotelu, kde jsou nástupní místa nejbezpečnější, hlavně u nádraží, obchodních center a letišť.

  • Noční silnice jsou jiný svět

    Trasa, která ve 14:00 působí snadno, může po západu slunce působit lehkomyslně. Dlouhé přejezdy plánujte tak, abyste skončili za denního světla, hlavně ve Východním Kapsku, Limpopu a Severním Kapsku, kde je slabé osvětlení a nebezpečí u silnic běžné.

Příběh: South Africa

Naposledy aktualizováno: April 2026

Jihoafrická republika odmění cestovatele, kteří chtějí šíři bez zbytečných kilometrů. Ráno můžete sledovat zlatokopecké ambice a paměť apartheidu v Johannesburgu, projet se Gautrainem do Pretorie a pak odletět na jih do Kapského Města, kde Stolová hora padá prudce do studeného atlantského světla a město jedním okem hlídá Parlament, druhým moře. Málokterá země tak rychle mění tón: cely na Robben Islandu, fynbos na svazích Kapska, tučňáci v Boulders a stůl, u něhož spolu pořád sedí kapsko-malajské koření, afrikánská kuchyně a obchod Indického oceánu.

Pak se mapa otevře víc. Jeďte ze Stellenbosche do vinařské krajiny tvarované žulovými vrcholy a nizozemskými štíty, sledujte Garden Route ke Knysně kvůli lagunám a lesům nebo zamiřte na východ do Durbanu, kde se kari cpe do chleba a Indický oceán zůstává teplý, i když Kapsko se začne ostřit větrem. Na severu a severovýchodě se měřítko znovu mění: Cradle of Humankind u Johannesburgu, velké nebe a nerostná historie Kimberley a safari kraj, kde zimní tráva prořídne a zvířata se přestanou schovávat. Jihoafrická republika není jedna úhledně zabalená cesta. A právě o to jde.

Pohromadě ji nedrží stejnost, ale hustota. Záznamy o raných lidech tu stojí vedle zlata z Mapungubwe, hald z dolů, politiky townshipů, velrybích tras, surfařských zlomů a vinařských oblastí, které působí až absurdně komponovaně, dokud vám první poryv větru Cape Doctor nepřipomene, kdo tu velí. Přijeďte kvůli zvěři, jestli chcete, nebo kvůli jídlu, historii, pobřežním silnicím a poctivé městské struktuře; tak či tak je to země, která neustále mění otázku, o níž jste si mysleli, že ji pokládáte.

c. 3.67 million BCE-1300 CE

Okr ve schránce, zlato na kopci

V jeskyni Blombos na jižním pobřeží leží rozevřená schránka ušně, obarvená okrem, dřevěným uhlím a tukem. Zhruba před 100 000 lety tam někdo rukama míchal pigment a jeden jemný tah vypadá skoro jako stopa prstu vedeného barvou. Co si většina lidí neuvědomuje: Jihoafrická republika nezačíná trůnem ani pevností, ale tímhle domácím zázrakem, lidskou bytostí, která najednou vytváří něco krásného i užitečného.

Pak se scéna přesune do vnitrozemí, do jeskyní a úkrytů dnešní Cradle of Humankind u Johannesburgu, kde kosti vyprávějí ještě starší příběh. Sterkfontein dal světu Little Foot, kostru australopitéka datovanou zhruba do doby před 3,67 milionu let, zatímco Border Cave v KwaZulu-Natal uchovala lůžkoviny, upravené rostliny i ostatky malého dítěte. Dávno před dynastiemi, dávno před psanými jmény, už tu lidé skládali pohodlí, oheň a paměť.

Do prvního tisíciletí našeho letopočtu se země proměnila v tapisérii pastevců, zemědělců a komunit San, jejichž malby dosud poblikávají na skalních stěnách Drakensbergu. Postavy s ohnutými zády, krvácejícími nosy a zvířecími údy nejsou dekorace. Jsou to teologie v linii a barvě, záznamy transu, léčení a přivolávání deště zanechané v horských komorách, které kdysi nesly stejné napětí jako kaple.

A pak přichází Mapungubwe, velké překvapení středověké jižní Afriky. Mezi lety 1220 a 1300 se u soutoku Limpopa a Shashe zvedlo království se sakrální královskou mocí, obchodními trasami sahajícími k Indickému oceánu a hroby vybavenými zlatem. Slavný nosorožec z Mapungubwe je dost malý na to, aby se vešel do dlaně, a právě proto pronásleduje představivost: říše smrštěná do něčeho intimního, téměř tajného. Když jeho moc pohasla a obchod se přesunul na sever, Jihoafrická republika už znala lekci, která se vrátí znovu a znovu: bohatství tu oslňuje a nikdy není docela bezpečné.

1488-1795

Lodě, tlumočníci a první nedorozumění

Bouře zažene Bartolomeua Diase roku 1488 na východ, a když se otočí zpátky, zjistí, že obeplul jižní okraj Afriky. Evropa tomu později bude říkat Mys Dobré naděje, s tou sebevědomou imperiální dávkou optimismu, kterou námořníci po přežití tak rádi mají. Jenže pro lidi, kteří už kolem Table Bay žili, ten příběh nebyl o naději. Byl o cizincích, kteří přijeli po moři a zůstali.

Nizozemská východoindická společnost založila roku 1652 v Kapsku svou zásobovací stanici pod vedením Jana van Riebeecka. Zakládaly se zahrady, vyžadoval se dobytek, rostly zdi a skladiště a velmi rychle jazyk obchodu ztvrdl v jazyk držby. Co si většina lidí neuvědomuje: nejtragičtější postavy té rané kolonie nebyli guvernéři, ale prostředníci, lidé žádáni, aby překládali jeden svět do druhého ve chvíli, kdy se oba světy hýbaly pod nohama.

V samém středu toho prvního dramatu stojí Krotoa, kterou Nizozemci později nazývali Eva. Částečně vyrůstala v nizozemské osadě, ovládala jazyky směny, tlumočila mezi komunitami Khoi a nově příchozími, zprostředkovávala setkání a nesla nemožné břemeno očekávání. Nějaký čas se mezi tábory pohybovala s pozoruhodnou inteligencí a grácií; pak kolonie ztvrdla, půda dostala větší hlad a žena, bez níž se dřív nešlo obejít, skončila ve vyhnanství na Robben Islandu. Jeden rok oblíbencem dvora, další rok obtíží. Dějiny nejsou k překladatelům laskavé.

Kapsko se zároveň v hlubším smyslu stalo kolonií Indického oceánu, protože sem byli přiváženi zotročení lidé z Madagaskaru, Angoly, Indie, Indonésie a východní Afriky. Jejich práce postavila město; jejich jídlo, víra a jazyk ho změnily navždy. Když dnes procházíte Kapským Městem, pořád procházíte tímto setkáním, i když se bílé štíty často snaží shrábnout všechnu zásluhu.

Na konci osmnáctého století už byla kolonie víc než jen námořní zastávka. Byla to společnost hladu po půdě, smíšených domácností, donucení a improvizace, s Robben Islandem jako místem vyhnanství dlouho předtím, než se proměnil ve vězení známé celému světu. Scéna byla připravena, aby impérium změnilo vlajku, ne však své návyky.

1795-1910

Impérium v cylindru, zlatý prach na veldtu

Britské jednotky obsadily Kapsko v roce 1795, krátce ho vrátily a pak se roku 1806 vrátily, aby si je nechaly. Na papíře jde o čisté ústavní přeskupení. Na zemi to znamenalo nové zákony, nové úředníky, nové ambice a nové křivdy, hlavně mezi nizozemsky mluvícími osadníky, kteří se později vydali do vnitrozemí na Velký trek s Biblí, vozem a stížnostmi pečlivě sbalenými dohromady.

Celé století si lze představit jako sled místností. Usedlost na hranici, kde se rodina rozhodne opustit kolonii. Královský areál Zulů, kde se pod Shakou kují moc a strašlivá disciplína. Kancelář magistrátu, kde Británie roku 1834 vyhlašuje zrušení otroctví a odškodnění, které mnozí otrokáři považují za urážlivé, zatímco zotročeným připadá svoboda vržená do stínu učňovství a závislosti. Nic tu není prosté a kdo tvrdí opak, prodává mýtus.

Pak se zem začne třpytit. Roku 1867 jsou u Kimberley objeveny diamanty, roku 1886 zlato na Witwatersrandu a Jihoafrická republika okamžitě změní rychlost. Kimberley se stane horečnatým snem jam, nároků a spekulace; Johannesburg vybuchne z veldtu skoro neslušně rychle, město zrozené ne z trpělivosti, ale z apetitu. Co si většina lidí neuvědomuje: slavný Big Hole v Kimberley byl z velké části vykopán ručně, tisíci dělníků, kteří modrou zem drápali krumpáči a lopatami, než převzaly vládu průmyslové stroje. V londýnské bance vypadá to bohatství okouzlující. Samotná jáma je čisté vyčerpání.

Cecil Rhodes se tímto obdobím pohybuje jako špatně oblečený padouch z operety: brilantní, dravý, nikdy skromný. Vydělal a utratil jmění, spřádal plány pro impérium, financoval stipendia a pomohl upevnit vzorec, podle nějž nerostné bohatství a politická moc lpí jedno na druhém. Proti němu stáli lidé jako Paul Kruger v Pretorii, přímočarý starý búrský státník hájící republiku a svrchovanost, a nesčetné africké komunity nucené platit cenu za ambice obou mužů.

Jihoafrická válka let 1899-1902, až příliš často zjemňovaná na búrskou válku, strhla romantický nános. Spálená země. Koncentrační tábory. Vypálené farmy. Černošští Jihoafričané využití jako dělníci a průzkumníci, pak odstrčení z politického urovnání. Když roku 1910 vznikla Jihoafrická unie, vypadalo to jako ústavní úspěch. Bylo to také pečlivé sešití bílé moci.

Číst dalších 2 kapitol

1910-1994

Průkazy, vězeňské zdi a dlouhá cesta k hlasu

Průkaz v kapse vám o Jihoafrické republice dvacátého století řekne víc než jakýkoli parlamentní projev. Mohl rozhodnout, kde spíte, pro koho pracujete, jestli smíte po setmění zůstat ve městě. Unie už politická práva podle rasy zúžila, ale vítězství Národní strany v roce 1948 proměnilo segregaci v systém s mrazivou vášní pro formuláře, klasifikaci a ponižování.

Krutost bývala nejprve byrokratická a teprve potom okázalá. Rodiny vystěhované podle Group Areas Act. Rozbitý Sophiatown. District Six v Kapském Městě prohlášený roku 1966 za bílý a vyprazdňovaný ulici po ulici. Co si většina lidí neuvědomuje: apartheid miloval formuláře, razítka a kartotéky skoro stejně jako policejní obušky; zlo v Jihoafrické republice často přicházelo s gumovým razítkem.

Odpor odpovídal v mnoha rejstřících. Defiance Campaign. Freedom Charter přijatá roku 1955 v Kliptownu v Johannesburgu s prohlášením, že Jihoafrická republika patří všem, kdo v ní žijí. Masakr v Sharpeville roku 1960, kdy policie zabila 69 demonstrantů, mnohé střelbou do zad. A pak vězení, exil, cenzura a tvrdé morální počasí podzemních let. Nelson Mandela se stal tváří této éry, ano, ale příběh je plný i jiných: Oliver Tambo v zahraničí, Walter Sisulu ve vězení, Albertina Sisulu držící pohromadě rodiny, Steve Biko trvající na tom, že důstojnost začíná v hlavě.

Robben Island se stal královstvím nechtěných a Mandela jeho nejslavnějším vězněm od roku 1964 do roku 1982. Člověk si představí oslnění vápencového lomu, sůl ve větru, tenké deky, dopisy rozstříhané cenzurou na cáry. A přesto i tam politika pokračovala jako spor, lekce a disciplína. Vězení se s tím suchým jihoafrickým smyslem pro humor přezdívalo univerzita.

Když Mandela 11. února 1990 vyšel na svobodu s Winnie Mandelou za ruku, sledoval ten obraz celý svět a působil skoro divadelně svou symetrií. Jenže konec nebyl jednoduchý. Násilí pokračovalo, jednání se málem zhroutila a teprve v dubnu 1994 uspořádala Jihoafrická republika své první demokratické volby. Skutečnou korunovací byla fronta u volebních místností.

1994-present

Duhový slib a tíha domu

  1. května 1994 složil Nelson Mandela v Pretorii přísahu jako prezident demokratické Jihoafrické republiky. Obřad měl velkolepost státního rituálu, ale i zranitelnost země, která se snaží sama sebe vynalézt na veřejnosti. Nad hlavou přelétly stíhačky. Hosté tleskali. A pod okázalostí ležela těžší otázka: jak zdědit nádherný dům, když je tolik místností úmyslně poškozených?

Komise pravdy a usmíření, které od roku 1996 předsedal Desmond Tutu, nabídla jednu odpověď. Ne amnézii. Ne jednoduchou pomstu. Svědectví. Slzy. Pachatelé pojmenovávající, co udělali, oběti mluvící do záznamu, národ pokoušející se o velmi riskantní akt naslouchání sám sobě. Někomu to připadalo vznešené, jiným nedostatečné. Obojí může být pravda.

Demokratická éra přinesla ústavu obdivovanou po celém světě, jedenáct úředních jazyků a města, která se snažila přejmenovat sama sebe, aniž by zapřela své jizvy. Pretoria zůstává správním hlavním městem, ale vedle ní promlouvá Tshwane; Johannesburg se stal laboratoří postapartheidní ambice a úzkosti; Kapské Město si nechalo vedle sebe svou krásu i brutální nerovnosti. Co si většina lidí neuvědomuje: moderní dějiny Jihoafrické republiky nejsou po roce 1994 uhlazeným triumfem, ale dlouhou hádkou o půdu, bohatství, paměť a sounáležitost.

Pak přišly nové zkoušky: popírání HIV/AIDS za vlády Thaba Mbekiho s následky měřenými lidskými životy, morální trosky state capture za Jacoba Zumy, masakr v Marikaně roku 2012 a generace narozená po apartheidu, která se ptá, proč svoboda pořád působí tak nerovně. Příběh Jihoafrické republiky dnes patří stejně tak whistleblowerům, soudcům, horníkům, studentům a organizátorům v townshipech jako prezidentům.

A přesto dědictví žije. Na Constitution Hill v Johannesburgu, u Union Buildings v Pretorii, na mandelovských místech a v muzeích nově uznaných UNESCO si země dál staví svou vlastní paměť před sebe samu. Ne aby republice lichotila. Aby vyzkoušela, jestli si své sliby zaslouží.

Od jeskynních pigmentů k ústavním slibům

Jihoafrická chronologie království, dobývání, segregace a nového vynalézání

  1. c. 3.67 million BCE

    Little Foot ve Sterkfonteinu

    Kostra známá jako Little Foot se datuje přibližně do doby před 3,67 milionu let a byla nalezena v jeskyních Sterkfontein nedaleko Johannesburgu. Dějiny Jihoafrické republiky začínají ohromující hloubkou času, s jedním z nejbohatších homininích archivů světa přímo pod nohama.

  2. c. 100,000 BCE

    Dílna na pigment v jeskyni Blombos

    V jeskyni Blombos lidé na jižním pobřeží míchali okr, dřevěné uhlí a tuk ve schránkách ušně. Je to jedna z těch intimních archeologických scén, které dělají pravěk bezprostředním, ne vzdáleným.

  3. c. 500 CE

    Svět pastevců a zemědělců se rozšiřuje

    Do prvního tisíciletí našeho letopočtu se pastevecké a zemědělské komunity šířily velkou částí východní a severní Jihoafrické republiky. Přítomné zůstávaly i komunity San a zanechaly po sobě rituální skalní umění, které dosud oživuje Drakensberg i stěny dalších skalních úkrytů.

  4. c. 1220

    Vzestup království Mapungubwe

    U řek Limpopo a Shashe se objevuje vrstvené království napojené na obchod Indického oceánu. Zlato, slonovina, skleněné korálky a sakrální královská moc ohlašují dvorský svět, který v jižní Africe ve středověku čeká málokdo.

  5. c. 1300

    Úpadek Mapungubwe

    Klimatický tlak a proměněné obchodní trasy oslabují Mapungubwe, zatímco moc se posouvá na sever k Great Zimbabwe. Království po sobě nechává hroby, zlaté předměty a prázdno, které je skoro stejně výmluvné jako kronika.

  6. 1488

    Bartolomeu Dias obeplouvá Mys

    Dias se stává prvním známým evropským mořeplavcem, který obeplul jižní cíp Afriky. Pro Evropu je to navigační triumf; pro jižní Afriku začátek dlouhého věku lodí, nároků a nepochopení.

Zobrazit celou časovou osu (26 okamžiků)
  1. 1652

    Nizozemská osada v Table Bay

    Jan van Riebeeck zakládá u Kapska zásobovací stanici Nizozemské východoindické společnosti. Z místa pro doplnění zásob se rychle stává kolonie a obchod s dobytkem se mění v konflikt o půdu a autoritu.

  2. c. 1650s

    Krotoa se stává tlumočnicí Kapska

    Krotoa, později zvaná Eva, se jako tlumočnice a prostřednice pohybuje mezi komunitami Khoi a nizozemskými osadníky. Její život zachycuje lidskou cenu prvního kontaktu živěji než jakákoli firemní zpráva.

  3. 1795

    První britská okupace Kapska

    Britské síly obsazují Kapsko během válek doby Francouzské revoluce. Vlajka se ještě několikrát změní, než se britská kontrola usadí, ale imperiální rivalita už vstoupila do příběhu natrvalo.

  4. 1834

    V Kapsku je zrušeno otroctví

    Británie ruší v kolonii otroctví, morální zlom ovšem přichází zamotaný do učňovských systémů a trpkých sporů o odškodnění. Svoboda přichází, ale ne čistě. A ne pro všechny stejně.

  5. 1830s

    Začíná Velký trek

    Tisíce nizozemsky mluvících osadníků opouštějí kapské vnitrozemí v povozech tažených voly a hledají autonomii za hranicí britské vlády. Jejich pohyb vytváří nové republiky, nové mýty i nové války s africkými útvary, které už na té půdě dávno byly.

  6. 1867

    U Kimberley jsou nalezeny diamanty

    Objev diamantů promění severní Kapsko a zažehne těžební horečku. Kimberley se stává laboratoří spekulace, kontroly práce a průmyslové těžby.

  7. 1886

    Na Witwatersrandu objeveno zlato

    Zlato na Witwatersrandu zrodí Johannesburg šokující rychlostí. Finance, migrace, dělnické ubytovny a imperiální touha se teď shlukují kolem zlatonosného pásu.

  8. 1899

    Začíná jihoafrická válka

    Vypuká válka mezi Britským impériem a búrskými republikami. Následují obléhání, taktika spálené země i koncentrační tábory, které strhnou romantický lak z imperiálního válčení.

  9. 1910

    Vzniká Jihoafrická unie

    Cape Colony, Natal, Transvaal a Orange River Colony se spojují do jednoho dominia. Jde o ústavní milník postavený na politickém urovnání, které soustřeďuje bílou moc a odsunuje černošskou většinu stranou.

  10. 1912

    Založen South African Native National Congress

    Organizace, z níž se stane ANC, vzniká jako odpor proti vyloučení a vyvlastňování. Začíná peticemi a ústavním argumentem, ale její dlouhá budoucnost už nabývá obrysů.

  11. 1913

    Zákon Natives Land Act

    Zákon o půdě vyhrazuje většinu území pro bílé vlastnictví a vytlačuje černošské Jihoafričany na nepatrný zlomek země. Sol Plaatje zaznamenal brutalitu toho zákona s nezapomenutelnou přesností.

  12. 1948

    Apartheid se stává státní politikou

    Národní strana vyhrává volby a proměňuje rasovou segregaci v apartheid. Klasifikace, vystěhovávání a průkazové zákony teď sílí pod chladnějším, systematičtějším státem.

  13. 1960

    Masakr v Sharpeville

    Policie zahajuje palbu na demonstranty protestující proti průkazovým zákonům v Sharpeville a zabíjí 69 lidí. Masakr šokuje svět a znamená rozhodující přitvrzení apartheidního státu.

  14. 1964

    Mandela poslán na Robben Island

    Nelson Mandela je v procesu Rivonia odsouzen na doživotí a poslán na Robben Island. Věznice se stává trestem i politickou školou pro celou generaci vůdců.

  15. 1976

    Povstání v Sowetu

    Studenti protestují proti vnucenému používání afrikánštiny ve školách a vzpoura v Sowetu se rozlévá do celonárodního zlomového okamžiku. Fotografie Hectora Pietersona mění odpor mládeže v mezinárodní obžalobu apartheidu.

  16. 1990

    Mandela vychází na svobodu

    11. února 1990 je Nelson Mandela po 27 letech vězení propuštěn. Obraz je ikonický, ale těžší práce teprve čeká v jednáních, násilí a kompromisech.

  17. 1994

    První demokratické volby

    Jihoafričané všech ras hlasují v prvních demokratických volbách země a Mandela se stává prezidentem. Fronty u volebních místností patří k velkým občanským scénám dvacátého století.

  18. 1996

    Komise pravdy a usmíření zahajuje slyšení

    Pod vedením Desmonda Tutu začíná TRC vyslýchat oběti i pachatele zločinů z doby apartheidu. Nenabízí zemi uzavření, přesněji řečeno ne, ale veřejný jazyk pro žal a odpovědnost.

  19. 2012

    Masakr v Marikaně

    Policie zabíjí v Marikaně 34 stávkujících horníků, otřes, který odhaluje, jak nevyřešené zůstávají práce, nerovnost i státní násilí v demokratické Jihoafrické republice. Starý příběh nerostného bohatství a lidské ceny neskončil.

  20. 2024

    Místa odkazu Nelsona Mandely získávají uznání UNESCO

    UNESCO zapisuje Nelson Mandela Legacy Sites a uznává síť míst spojených s bojem za osvobození a lidská práva. Moderní paměť Jihoafrické republiky vstupuje do kánonu světového dědictví jako žitá politická geografie, ne jen jako pomník.

Kultura a jídlo

  • language

    Země, která odpoví dřív, než se zeptáte

    Jihoafrická republika promluví dřív, než začne vysvětlovat. V Johannesburgu pokladní řekne „howzit“ a nepožaduje vaši zdravotní zprávu; nabízí rituál, malý most zavěšený nad historií, třídou, počasím, dopravou a vším, co to ráno stihlo pokazit. Odpovíte „sharp“, „lekker“ nebo vrátíte stejné slovo a z transakce se stane drobná mírová smlouva.

    Zázrak nespočívá v tom, že země má jedenáct úředních jazyků. Zázrak je, jak se mezi nimi lidé pohybují s obratností pianistů, kteří uprostřed taktu mění tóninu: isiZulu pro blízkost, angličtina pro fakturu, afrikánština pro škodolibost, xhosa pro kadenci, tsotsitaal pro radost z vynalézání. V Pretorii, Durbanu i Kapském Městě slyšíte angličtinu, která v sobě nese jiné kostry. Věta přichází už obydlená.

    Některá slova si své razítko v pasu zaslouží. „Yebo“ dopadá s větší jistotou než obyčejné ano. „Gatvol“ dělá z otrávenosti cosi tělesného, jako by trpělivost měla orgány. „Ubuntu“ trpí překladem, protože to není slogan, ale společenský metabolismus: vaše lidství existuje proto, že ho druzí lidé pořád rozpoznávají, živí, opravují a odpouštějí mu. Země je stůl prostřený pro cizince.

    Pravdu říkají i pozdravy. Třídílný stisk ruky mezi černošskými Jihoafričany, dvě vzdušné pusy v některých bílých předměstích, „Mama“ a „Baba“ pro starší, jména odložená, dokud se řádně neposlouží úcta. Etiketa tu začíná v ústech. Vždycky.

  • cuisine

    Kouř, krém a gramatika chuti

    Jihoafrické jídlo odmítá čistotu se sebejistotou celé říše kuchyní. Kapsko-malajské koření, nizozemská sladkost, indické pálivo, afrikánský kouř, townshipový oheň, ngunská škrobnatost, sůl oceánu: talíř nehájí národní soudržnost. On ji předvádí. A lépe.

    Vezměte si bobotie v Kapském Městě. Mleté maso, rozinky nebo meruňka, kari koření, rýže s kurkumou, ovocné chutney a pak ten nepravděpodobný vaječný krém zapečený nahoře jako domácí svatozář. První sousto se chová jako diplomatický skandál: sladké, slané, voňavé, měkké a naprosto si jisté samo sebou. Najednou pochopíte, že Indický oceán nepřesouval jen zboží. Přepsal chutě.

    Pak přichází braai, vonící po dřevěném kouři a mužské jistotě. Boerewors se vine nad ohněm, jehněčí kotlety syčí, někdo se smrtelně vážným soustředěním otáčí pap, jiný hlídá chutney, jako by šlo o rodinné stříbro. V Durbanu předvádí bunny chow opačný zázrak: kari nalité do vydlabaného bochníku tak dlouho, až chléb a omáčka zapomenou, kdo koho vlastně drží. Příbor by byl urážka. Prsty vědí víc.

    A všude biltong. Na benzínkách, kriketových stadionech, pracovních stolech, v přihrádkách aut. To je země v přenosné podobě: solená, sušená, odolná, lehce přehnaná. Jihoafrická republika má mnoho ústav. Jedna z nich je napsaná v koriandru.

  • etiquette

    Zdvořilost se zuby

    Jihoafrické způsoby jsou srdečné, ale srdečnost si nepleťte s měkkostí. Lidé zdraví. Ptají se na vaši matku, cestu, jídlo, den. Pod tou laskavostí ale leží přesná choreografie úcty, území, věku a ostražitosti. Tělo ji zachytí dřív, než ji umíte popsat.

    Oslovte starší ženu „Mama“ a v místnosti jako by povolily dva stupně napětí. Nezačněte otázku pořádným pozdravem a právě jste oznámili, že vás vychovávali vlci nebo letiště. V Johannesburgu může fronta působit uvolněně, ale všichni vědí, kdo přišel první. V Durbanu bývá štědrost u společného stolu velkorysá, přesto se hierarchie servírování, nalévání a čekání dodržuje s vážností liturgie.

    Země vypěstovala způsob, který obdivuji: přátelskost bez kapitulace. Hlídač parkoviště s vámi může žertovat, poradit vám, hlídat vaše auto, a přesto si držet profesní odstup ostřejší než vyžehlený límeček. Obsluha na benzínce vám umyje sklo, zkontroluje pneumatiky a vede celý výměnný obřad s důstojností, kterou mnohem bohatší země stihly někam založit.

    To je ta lekce. Zdvořilost tu není dekorace. Je to sociální inženýrství prováděné tváří v tvář, jeden pozdrav po druhém, na místě, které mělo ke ztrátě důvěry v sebe samo všechny důvody.

  • music

    Beat, který jde před tělem

    Jihoafrická hudba nečeká slušně v pozadí. Přijde první a tělu řekne, co má dělat. I když zní tiše z reproduktoru u stanoviště taxi nebo z telefonu vedle braai v Pretorii, rytmus si nárokuje autoritu dřív, než se melodie stačí představit.

    Když posloucháte dost dlouho, rodokmen houstne. Isicathamiya kráčí opatrně, celá v tichu a disciplíně, s harmoniemi vyleštěnými jako nedělní boty do kostela. Maskandi v sobě nese cestu: kytarové linky, které jako by putovaly, i když stojí na místě, chvála a stížnost sedící na jedné lavici. Kwaito, narozené v Johannesburgu po apartheidu, zpomalí house tak, že se swagger a přežití ocitnou v jednom beatu. A pak přijde amapiano a místnost změní teplotu.

    Amapiano je nenápadný génius. Bas log drum, klavírní útržky, soukromé žerty mezi perkusními vzorci, vokály, které připlouvají a mizí, jako by měly důležitější schůzky jinde. Ten zvuk umí být něžný, omamný i lehce drzý zároveň. Je to hudba, která dobře ví, jak je noc pokročilá, a odmítá stud.

    V Kapském Městě jazz pořád drží staré sliby. Abdullah Ibrahim chápal, že piano unese v jedné levé ruce exil, paměť mešity, počasí townshipu i Dukea Ellingtona. Jihoafrická republika slyší ve vrstvách, protože ve vrstvách žila. Ucho se tu učí, že rozpor umí tančit.

  • architecture

    Kámen, plech a umění nerovných snů

    Jihoafrická architektura říká pravdu příliš rychle. Během jediného odpoledne můžete minout kapsko-nizozemské štíty ve Stellenboschi, viktoriánskou přemíru v Grahamstownu, sebevědomí těžební metropole v Johannesburgu, ceremoniální Union Buildings v Pretorii i vlnitou improvizaci na městském okraji, kde plánování rezignovalo a nutnost pokračovala. Málokterá země vystaví svou sociální anatomii tak nahou.

    Kapsko miluje fasády s dobrými způsoby. Bílené stěny, křivící se štíty, vinice uspořádané, jako by sama geometrie pobírala plat. Jsou krásné. Jsou také produktem dobývání, otroctví a krádeže půdy, což je nečiní méně krásnými; jen to tu krásu morálně rozhučí. V tomhle hluku je Jihoafrická republika výjimečná.

    Pak přijdou monumenty syrové moci. Union Buildings, dokončené roku 1913 Herbertem Bakerem, se táhnou přes Meintjieskop s imperiální jistotou tak širokou, že by se dala zaměnit za klid. Constitution Hill v Johannesburgu staví protiargument: vězeňské cely, soudní síně, cihla, drát a pak Ústavní soud vybudovaný ze světla, místních materiálů a tvrdohlavé myšlenky, že právo by jednou mohlo opravit to, co architektura kdysi vynucovala.

    Nejvíc mě dojímají stavby, které nepózují. Townshipový dům přistavovaný pokoj po pokoji. Spaza shop za mříží. Mešita schovaná v obyčejné ulici v Bo-Kaap. Rondavel pod velkým nebem Východního Kapska. Budovy tu život jen neskrývají. Ony se z něj zpovídají.

  • philosophy

    Ubuntu aneb nebezpečná myšlenka, že na druhých lidech záleží

    Každý národ má alespoň jedno slovo, se kterým cizinci naloží špatně. Jihoafrická republika má ubuntu. Návštěvníci ho mají tendenci hladit jako suvenýrový pojem, cosi měkkého, vývozního, vhodného na šňůrky konferenčních kartiček. Skutečnost je přísnější. Ptá se, zda vaše lidství vůbec existuje v soukromí.

    „Umuntu ngumuntu ngabantu.“ Člověk je člověkem skrze jiné lidi. Ta věta zní laskavě, dokud si nevšimnete jejího důsledku: já není soukromé panství. Je pronajaté od komunity a obnovuje se chováním. Velkorysost se počítá. Krutost se počítá. Lhostejnost se počítá. I samota se stává společenskou věcí, protože vás právě druzí lidé naučili být sám.

    Tahle filozofie se nenarodila v seminární místnosti. Musela přežít ekonomiku dobytka, příbuzenské systémy, migraci, misijní školy, průkazové zákony, věznice, pohřby, slyšení o usmíření i dlouhou administrativní vulgaritu apartheidu. Právě ta historie jí dává ocel. Ubuntu není optimismus. Je to rozhodnutí dál vyrábět lidský vztah na místě navrženém tak, aby jej rozbíjelo.

    Tu zásadu cítíte spíš v obyčejných gestech než v projevech. Někdo vás dovede ke správnému minibusu. Někdo s vámi sdílí oheň, láhev, historku, varování před silnicí po setmění. Někdo vám řekne „sisi“ nebo „bhuti“ a propůjčí vám dočasné příbuzenství. Filozofie by v nejlepším případě měla lidi nasytit. Tady to někdy opravdu dělá.

Ochutnejte zemi

  • Bobotie

    Obědový stůl. Lžíce, vidlička, žlutá rýže, chutney. Rodina, hosté, nedělní řeči.

  • Braai

    Oheň, kleště, boerewors, kotlety, pap. Přátelé se scházejí, děti pobíhají, jeden člověk hlídá uhlíky.

  • Bunny chow

    Jen rukama. Čtvrtka bochníku, kari, obrubník ulice, pauza v práci, den na pláži. Durban tenhle rituál vlastní.

  • Biltong

    Autosedačky, kriketové tribuny, zásuvky pracovních stolů, zastávky na benzínce. Prsty tahají proužky, čelisti pracují, rozhovor běží dál.

  • Pap and chakalaka

    Večerní talíř. Lžíce nebo prsty. Maso, relish, rodina, hluk, televize, všednodenní hlad.

  • Malva pudding

    Horká miska, smetana nebo vanilkový krém, zimní noc, stůl v restauraci, kuchyně u babičky. Po prvním soustu nastane ticho.

  • Vetkoek

    Stánek u silnice, pult na trhu, školní prodej. Náplň z mletého masa nebo sirup, ruce, ubrousky, netrpělivost.

Významné osobnosti

  • Krotoa

    Tlumočnice a kulturní prostřednice · c. 1643-1674

    Krotoa vstoupila do nizozemské osady jako dítě a stala se ženou, kterou potřeboval každý, kdykoli bylo nutné vyjednávat o dobytku, slovech i náladách. Její tragédie je bolestně jihoafrická: chválili ji za to, že přechází mezi světy, a pak ji potrestali za to, že jí nikdy nedovolili patřit úplně ani do jednoho.

  • Shaka kaSenzangakhona

    zuluský král a vojenský reformátor · c. 1787-1828

    Shaka proměnil regionální náčelnictví v disciplinované království a otiskl své jméno do politické mapy jižní Afriky. Pozdější legenda z něj udělala buď démonického tyrana, nebo bezchybného génia; pravda je zajímavější, vládcova směs inovace a násilí přetvořila celé pohraničí.

  • Paul Kruger

    prezident Jihoafrické republiky · 1825-1904

    Kruger se v Pretorii objevuje jako vousatý patriarcha búrské nezávislosti, přísný a biblický. Za žulovým obrazem ale stál politik, který se snažil ubránit republiku ve chvíli, kdy se ze všech stran stahovalo zlato, zahraniční kapitál a britské ambice.

  • Cecil John Rhodes

    imperialista a důlní magnát · 1853-1902

    Rhodes udělal z diamantů v Kimberley a financí zlaté horečky nástroje osudu, a právě v tom byl problém. Založil stipendia, která mají prestiž dodnes, Jihoafrická republika si ho ale pamatuje ostřeji jako muže, který s dobýváním zacházel jako s administrativou v lepším obleku.

  • Charlotte Maxeke

    učitelka, aktivistka a průkopnická absolventka · 1871-1939

    Charlotte Maxeke se ze studia ve Spojených státech vrátila s diplomem i s cílem a obojí pak použila v zemi, která byla odhodlaná černošské ženy podceňovat. Organizovala, sepisovala petice, učila a zasahovala do veřejného života s výdrží, kterou dějiny až příliš často odloží pod slovo „reformátorka“, i když „živel“ by bylo spravedlivější.

  • Sol Plaatje

    spisovatel, novinář a politický vůdce · 1876-1932

    Plaatje chápal jazyk jako zbraň i útočiště. Jeho kniha o zákonu o půdě z roku 1913 zůstává zdrcující právě proto, že odmítá abstrakci: rodiny se přes noc proměnily v narušitele cizího majetku, zatímco právo mluvilo uhlazenými větami a lidem mizela zem pod nohama.

  • Nelson Mandela

    právník, vůdce osvobozeneckého boje a prezident · 1918-2013

    Mandela má v Jihoafrické republice neobvykle úplnou mapu: Johannesburg pro politické učňovství, Robben Island pro vytrvalost, Pretoria pro státní ceremonii. Zázrak nespočíval v tom, že se z něj stal světec; spočíval v tom, že zůstal zřetelně lidský, i když nesl symboliku dost těžkou na to, aby většinu lidí rozdrtila.

  • Albertina Sisulu

    vůdkyně boje proti apartheidu a organizátorka komunity · 1918-2011

    Albertina Sisulu držela pohromadě rodinu, sousedství i hnutí v letech, kdy bylo mnoho mužských vůdců ve vězení, v zákazu nebo v exilu. Jihoafričané jí říkali „Matka národa“, což zní obřadně jen do chvíle, než si uvědomíte, kolik skutečné každodenní práce ten titul zakrýval.

  • Desmond Tutu

    arcibiskup a morální svědek · 1931-2021

    Tutu měl vzácný dar znít v jediné minutě radostně i rozzuřeně. V Jihoafrické republice to mattered, protože dokázal odsoudit krutost, aniž by se vzdal radosti, a požehnat zraněné zemi, aniž by předstíral, že její rány jsou jen ozdoba.

  • Miriam Makeba

    zpěvačka a exulantka · 1932-2008

    Makeba proměnila exil v druh svědectví. Když zpívala v zahraničí, publikum slyšelo půvab a rytmus; Jihoafrická republika slyšela ženu, která odmítla nechat režim rozhodnout, kdo smí zemi zastupovat před světem.

Často kladené dotazy

Potřebuji do Jihoafrické republiky vízum s pasem USA nebo Spojeného království?

Obvykle ne, pokud pobyt nepřesáhne 90 dní. Jihoafrická republika v tuto chvíli nevyžaduje vízum od držitelů běžných pasů z USA, Spojeného království, Kanady, Austrálie a mnoha zemí EU, seznam bezvízových zemí se ale může měnit, takže si to ověřte znovu před rezervací i před odletem.

Kolik prázdných stránek v pasu potřebuji pro Jihoafrickou republiku?

Na každý vstup byste měli mít 2 po sobě jdoucí prázdné vízové stránky. Na tomhle pravidle ztroskotá nejeden cestovatel, kterému sice pas ještě platí, ale už v něm nezbývá dost použitelných stran, hlavně při delších cestách po Africe.

Je Jihoafrická republika pro turisty v roce 2026 drahá?

Může vyjít výhodně, ale cena se prudce mění podle toho, kde spíte a jestli do cesty přidáte safari lodge. Nízkonákladový cestovatel se může vejít zhruba do R900-1,600 na den, střední třída bývá kolem R2,000-4,000 a soukromé safari noclehy vytlačí celkový rozpočet mnohem výš.

Je lepší letět do Johannesburgu, nebo do Kapského Města?

Johannesburg je lepší na přestupy, Kapské Město zase pro dovolenou zaměřenou na Západní Kapsko. OR Tambo má nejširší vnitrostátní síť, zatímco Kapské Město šetří čas, pokud se vaše cesta točí hlavně kolem Cape Town, Stellenbosch, Paarlu a poloostrova.

Mohou turisté používat Uber v Johannesburgu a Kapském Městě?

Ano, a mnoho lidí to tak dělá. Uber a Bolt jsou v Johannesburgu, Kapském Městě, Durbanu i Pretorii běžný nástroj, hlavně na transfery z letiště, večerní večeře a přesuny mezi čtvrtěmi, kde chůze z jedné části do druhé moc nedává smysl.

Je bezpečné řídit v Jihoafrické republice v noci?

Ne, pokud se tomu můžete vyhnout. Oficiální doporučení i místní zkušenost ukazují na stejné potíže: špatné osvětlení, chodce, dobytek, odstavená vozidla a vyšší bezpečnostní riziko na některých silnicích po setmění.

Který měsíc je nejlepší pro návštěvu Jihoafrické republiky?

Pro mnoho cestovatelů je nejlepší celkové období od května do září. Pozorování zvěře je v suchých zimních měsících lepší, od srpna do listopadu se navíc na pobřeží objevují jižní pravé velryby; pokud jsou pro vás hlavní pláže Kapského Města, lépe funguje pozdní léto.

Mohu se v Jihoafrické republice všude spolehnout na karty?

Ve městech a na hlavních trasách většinou ano. I tak se hodí mít trochu hotovosti na spropitné, hlídače aut, neformální pomoc s parkováním, menší obchody a občasné zastávky na venkově, kde terminál teoreticky existuje, ale v praxi zrovna nefunguje.

Zdroje5