Reykjavík

Se 130 000 obyvateli ve vlastním městě — sotva tolik jako americké předměstí střední velikosti — funguje Reykjavík jako vesnice, která se omylem stala hlavním městem. Druhý den ráno potkáte při nákupu skyru v supermarketu Bonus stejného barmana, který vám servíroval ve 2 hodiny v noci. Kancelář premiéra stojí neoplocená na rohu v centru, občas ozdobená toaletním papírem od protestujících, když jsou občané podrážděni. Teenageři nacvičují blackmetalové riffy v přebudovaných rybích továrnách, zatímco jejich prarodiče diskutují o skřítcích při kávě dost silné, aby probudila mrtvé.

Co dělá toto město výjimečným, není velikost ani okázalost — je to hustota zážitků. V okruhu dvaceti minut chůze můžete stát uvnitř 74,5 metrů vysokého kostela, jehož stavba trvala 41 let, sníst jehněčí hotdog, který Bill Clinton označil za nejlepší na světě, prohlédnout si punkové muzeum v podzemních veřejných toaletách a sledovat polární záři odraženou v rybníce, kde labutě klouží kolem radnice. Architektura osciluje mezi vlnitými železnými domky natřenými veselou červenou a modrou a koncertní síní, jejíž skleněná fasáda přechází z jantarové do indigové podle toho, jak na ni dopadá světlo Severního Atlantiku.

Toto je město, které přistupuje k turismu jako k hostu v domě, nikoli jako k průmyslu. Místní lidé stále vlastní většinu barů a restaurací. Řeknou vám, který geotermální bazén má nejlepší drby, kde najdete oběd za 8 dolarů a proč byste měli přeskočit předražené bistro s papuchálky na hlavním náměstí. Chápou, že skutečným darem Reykjavíku není vidět gejzíry nebo ledovce — ale zažít, co se stane, když celý národ rozhodne žít jinak, kde teplo přichází ze země, voda chutná jako roztátý ledovec a cizinci navazují rozhovory o tom, zda jsou skřítci naštvaní kvůli nové stavbě silnice.