Každou neděli ráno v šest hodin provede Jakarta nepravděpodobný kouzelnický trik: osm pruhů Jalan Sudirman — normálně kaňon prosycený naftovými výfuky mezi skleněnými věžemi — se vyprázdní od aut a naplní deseti tisíci lidmi, kteří chodí, jezdí na kole a dělají synchronizovanou aerobiku na hudbu dangdut. Na pár hodin se indonéské hlavní město s 11 miliony obyvatel stane městem stavěným pro lidi a tento efekt je tak dezorientující, že změní způsob, jakým vnímáte vše ostatní.
Curated from places in this city. Same price as official sites.
Prices shown are indicative — final pricing and availability are confirmed at checkout. Audiala may receive a commission from bookings made via these links.
JKaždou neděli ráno v šest hodin provede Jakarta nepravděpodobný kouzelnický trik: osm pruhů Jalan Sudirman — normálně kaňon prosycený naftovými výfuky mezi skleněnými věžemi — se vyprázdní od aut a naplní deseti tisíci lidmi, kteří chodí, jezdí na kole a dělají synchronizovanou aerobiku na hudbu dangdut. Na pár hodin se indonéské hlavní město s 11 miliony obyvatel stane městem stavěným pro lidi a tento efekt je tak dezorientující, že změní způsob, jakým vnímáte vše ostatní.
Jakarta není město, které se dobře fotografuje z dálky, a samo to ví. Panorama je nerovnoměrný graf nestejnoměrného rozvoje; severní čtvrti se potápějí do Jávského moře rychlostí 25 centimetrů za rok, zatímco na jižních kopcích vyrůstají každou sezónu nové kavárenské čtvrti. Ale přibližte se — vstupte do kadidlové mlhy čínského chrámu z roku 1650 v Glodoku nebo sledujte, jak lodě Bugis ručně vykládají dřevo v přístavu Sunda Kelapa, tak jako to dělají od dob sundanského království Tarumanagara — a Jakarta se odhalí jako jedno z nejvrstvnatějších měst jihovýchodní Asie. Žije tu tři sta etnických skupin a každá přivezla svou kuchyni: padangský rendang, betavijské soto v kokosovém mléce, javánský rawon černý jako inkoust, vše podávané ze stejného bloku.
Holanďané postavili své koloniální hlavní město Batávii na tomto bažinatém pobřeží v roce 1619 a kosti tohoto města stále prosvítají skrz dlážděné náměstí Fatahillah v Kota Tua, kostel Gereja Sion z roku 1695 a sklady VOC podél starého kanálu Kali Besar. Po vyhlášení nezávislosti v roce 1945 přetvořil Sukarno Jakartu jako jeviště pro národní ambice — zlatem zdobený obelisk Monas, mešitu Istiqlal s kapacitou 200 000 věřících záměrně postavenou naproti katolické katedrále, sovětsky navržený stadion Gelora Bung Karno postavený pro Asijské hry v roce 1962. Toto napětí mezi koloniálním dědictvím a postkoloniální přestavbou dodává městu jeho neklidnou, nedokončenou energii.
What makes this place worth slowing down for.
Od kostela Gereja Sion z roku 1695 přes sklady VOC v Sunda Kelapa po zlatem zdobený Monas Sukarna zkomprimuje Jakarta 400 let koloniálního obchodu, revoluce a budování národa do jednoho odpoledního procházky podél kanálu Kali Besar. Vrstvy se nikdy zcela nepřekrývají — holandské dlažební kameny prosvítají pod indonézkými tržními stánky a čínský chrám z roku 1740 stále pálí kadidlo vedle brutalistického ministerstva z 60. let.
Více než 300 etnických skupin Indonésie se sbíhá zde — Javánci, Sundánci, Batakové, Bugisové, Číňané, Arabové, Betavijci — každá si zachovává vlastní jídlo, hudbu a rytmy čtvrti. V nedělní ráno na Car Free Day, kdy se páteř obchodní čtvrti plní miliony lidí cvičících, jedících a vystupujících, vidíte čistě lidskou hustotu města, které funguje jako křižovatka celé civilizace.
V Sunda Kelapa dřevěné bugijské lodě pinisi ze Sulawesi stále ručně vykládají dřevo za úsvitu, přesně jako od doby před příchodem Portugalců v roce 1522. Je to jeden z posledních tradičních nákladních přístavů v Asii — žádné jeřáby, žádné kontejnery, jen muži, lana a lodě, které vypadají, jako by připluly z 15. století.
Jakartská kuchyně sahá hlouběji než jakákoli restaurační scéna — betavijské soto v kokosovém mléce, padangský satay v husté žluté kari omáčce, martabak plněný čokoládou a sýrem ve 2 ráno na ulici Pecenongan. Město jí pozdě, jí všude a nejlepší jídla stojí méně než dolar od prodejců, kteří zdokonalili jediný pokrm po desetiletí.
Not every monument, just the ones we'd walk you past ourselves.
Tugu Api Pancasila, známý také jako Památník plamene Pancasila, je jedním z nejvýznamnějších historických a kulturních památek Jakarty.
Vývoj Ancolu začal v roce 1966 a oficiálně byl otevřen pro veřejnost v roce 1967.
Monumen Nasional, široce známý jako Monas, je majákem bohaté historie Indonésie a neúnavného boje za nezávislost.
Jaké jsou otevírací hodiny parku Lapangan Banteng? - Park Lapangan Banteng je otevřen každý den od 5:00 do 22:00.
Národní muzeum Indonésie, místně známé jako Museum Nasional nebo Museum Gajah (Sloní muzeum), stojí jako přední instituce v Jakartě pro zkoumání hlubokého a…
Muzeum má rozsáhlou sbírku, která zahrnuje více než 23,500 objektů, počínaje prehistorickými artefakty a konče předměty z nizozemské koloniální éry a hnutí za…
Tento palác postavili nizozemští kolonisté v roce 1879 a nové jméno mu dalo skandování davu. Vstup je zdarma od úterý do soboty, ale bez upozornění se zavírá, když ho potřebuje prezident.
Where to wander, by quarter — each with its own rhythm.
Holandské koloniální srdce Jakarty se nachází v centru náměstí Fatahillah s původními dlažebními kameny z 18. století a radnicí Stadhuis z roku 1710, která nyní ukrývá Jakartské historické muzeum. Okolní bloky skrývají muzeum loutek wayang (bezplatná nedělní ranní představení), Muzeum výtvarného umění a keramiky a Café Batavia v obchodnickém domě z roku 1805. Procházejte se kanálem Kali Besar severně směrem k přístavu Sunda Kelapa a za dvacet minut překonáte čtyři staletí. V neděli jsou ulice uzavřeny pro vozidla a náměstí se plní půjčenými koly a prodejci kerak telor, kteří vaří lepkavé rýžové omelety na dřevěném uhlí.
Nejstarší čínská čtvrť Jakarty předchází holandskému koloniálnímu městu. Úzké uličky trhu Petak Sembilan prodávají tradiční čínskou medicínu, náboženské předměty a suché zboží ze stánků, které si nezměnily formát po generace. Chrám Jin De Yuan (cca 1650, přestavěn po požáru v roce 2015) se plní kadidlovým kouřem a oddanými Kwan Im. Skutečným lákadlem je jídlo — bakmi na Gang Kelinci, dim sum za úsvitu, diskrétně označené vepřové pokrmy — a staré kopitiamy, kde Kopi Es Tak Kie servíruje kávu s kondenzovaným mlékem od roku 1927. Čtvrť stále nese jizvy po ničivých nepokojích v květnu 1998, historii, kterou komunita uznává tiše.
Plánované zahradní předměstí navržené holandským architektem P.A.J. Moojenem na počátku 20. století, Menteng je nejelegantnější rezidenční čtvrtí Jakarty. Stromořadí ulic se secesními a amsterdamskými vilami hostí velvyslanectví, starobylé rodiny a malý park na Jalan Haji Ramli, kde Barack Obama žil jako dítě v letech 1967–1971. Taman Suropati, centrální park, hostí víkendové koncerty obklopené rezidencemi velvyslanectví. Proklamační muzeum na Jalan Imam Bonjol uchovává dům, kde Sukarno a Hatta noc 16. srpna 1945 psali indonéské prohlášení nezávislosti.
Přiléhající k Metengu, ale drsnější, Cikini je bohémskou čtvrtí Jakarty. Taman Ismail Marzuki — hlavní umělecký komplex města od roku 1968 — uvádí wayang kulit, současný tanec a divadlo na několika scénách. Galeri Nasional Indonesia vystavuje indonéské malířství a sochařství v elegantní koloniální budově, často zdarma. Okolní ulice ukrývají nezávislá knihkupectví, vintage obchody a galerie, kde si můžete promluvit s umělci. Večer oživuje kavárenskou kulturu čtvrti, spíše intelektuální než instagramovou.
Expat a kreativní čtvrť v jižní Jakartě se táhne podél Jalan Kemang Raya a jejích vedlejších ulic. Nezávislé galerie jako Dia.Lo.Gue Artspace zastupují vážné soudobé indonéské umělce; okolní bloky skrývají concept stores, jazzové bary a některé z nejlepších mezinárodních restaurací Jakarty. Anomali Coffee odtud průkopnicky rozvinul hnutí specialty kávy ve městě. Atmosféra je uvolněnější než v korporátním koridoru SCBD — stromy, nižší budovy, pochůzky úseky — ačkoli identita čtvrti dozrála z nočního pruhu na designově uvědomělou rezidenční oblast.
Místo, kde nyní skutečně žijí mladí profesionálové a kreativní třída Jakarty. Tyto sousední čtvrti v jižní Jakartě tiše akumulovaly nejhustší koncentraci specialty pražíren kávy — vlajkovou prodejnu Tanamera, původní pobočku Kopi Tuku — vedle nezávislých kin jako Kinosaurus, které promítá artové filmy a indonéské dokumenty v přestavěném domě. Méně okázalé než Kemang, dostupnější než Menteng a domov Gudang Sarinah Ekosistem, skladu přeměněného na kulturní centrum vedené Ruang Rupa, uměleckým kolektivem, který kurátoroval documenta fifteen.
Korporátní páteř Jakarty se táhne podél Jalan Sudirman a Jalan Thamrin, spojující monument Selamat Datang (1962, lemující starý Hotel Indonesia) se skleněnými věžemi Sudirman Central Business District. Luxusní obchodní centra zde — Grand Indonesia, Plaza Indonesia, Pacific Place — nejsou jen nákupní místem, ale sociální infrastrukturou s food courty nabízejícími vážnou regionální indonéskou kuchyni v chlazeném komfortu. Střešní bary a hotelové restaurace se shlukují v této zóně. V nedělní ráno se vše promění: Car Free Day promění bulvár v největší veřejný park Jakarty.
Na severním okraji starého města funguje přístav Sunda Kelapa od 4. století, od dob sundanského království Tarumanagara — staletí před příchodem Holanďanů. Dřevěné bugijské lodě pinisi ze Sulawesi sem stále přirážejí a jejich posádky v úsvitu ručně nakládají dřevo a náklad. Přijďte v 5:30 ráno pro zlaté světlo nad stěžni a vůni soli a čerstvě krájeného dřeva. Přilehlé Museum Bahari sídlí v komplexu skladů VOC ze 17. století a pokrývá indonéskou námořní historii s větší hloubkou, než návštěvníci očekávají; jeho hlídková věž nabízí výhled přes přístav na Jávské moře.
Od pepřových molů Sunda Kelapa po megaměsto, které přerostlo samo sebe
Nejstarší známé osídlení u ústí řeky Ciliwung náleží hinduistickému království Tarumanagara, jehož nápisy zaznamenávají prosperující přístav obchodující s Čínou a Indií. Bahnitá břeha a chráněné vody říční delty z ní udělaly přirozené kotviště. Po více než tisíc let před tím, než ji kdokoli nazval Jakartou, sem lodě již nacházely cestu.
Pod vládou hinduistického sundanského království Pajajaran se přístav Sunda Kelapa rozrůstá v jeden z nejrušnějších pepřových přístavů v jihovýchodní Asii. Čínští, indičtí a arabští obchodníci zaplňují jeho dřevěná mola. Obchod s pepřem učiní tento kus bažinaté ho pobřeží hodným boje po celá tři nadcházející století.
Portugalští obchodníci z Malaky dosahují Sunda Kelapa a vyjednávají smlouvu s hinduistickým králem Pajajaranu o postavení pevnosti a zajištění dodávek pepře. Na břeh je zasazen padrão — kamenný symbol portugalské svrchovanosti. Pevnost nikdy nebude postavena. Během desetiletí se politická mapa Jávy zcela promění a Portugalci se ocitnou vytlačeni novou islámskou mocí.
Fatahillah, generál Sultanátu Demak, 22. června dobyl Sunda Kelapa a zahnal posádku spřátelenou s Portugalci. Dobytý přístav přejmenoval na Jayakarta — „Slavné vítězství
Jan Pieterszoon Coen, nemilosrdně ambiciózní generální guvernér VOC, srovná Jayakartu se zemí a na jejích troskách postaví opevněné holandské město. Pojmenuje ho Batavia podle mytických předků Holanďanů. Kanály jsou vykopány v amsterdamském stylu skrz tropické bahno. Je to akt násilné přestavby — domorodé město smazáno, evropská mřížka vnucena — který bude po staletí definovat vrstevnatou identitu Jakarty.
Sultán Agung z Mataramu, nejmocnější vládce Jávy, vysílá desítky tisíc vojáků, aby vyhnali Holanďany z Batávie. Dvakrát — v roce 1628 a 1629 — jeho vojska obléhají město. Dvakrát jsou odražena, zdecimována nemocí, nedostatkem zásob a nizozemskou námořní palebnou silou. Neúspěšná obléhání upevňují kontrolu VOC nad západní Jávou a přetvářejí Batavii z obchodní základny na nesporné hlavní město Holandské Asie.
Napětí mezi vládou VOC a početnou čínskou populací Batávie vybuchuje v masové násilí 9. října. Nizozemští vojáci a místní dav zabijí odhadovaných 5 000–10 000 čínských obyvatel během dvou týdnů. Kanály Batávie se zbarvují do červena — hrůzu zaznamenávají i samotné nizozemské zprávy. Masakr devastuje ekonomiku města a pronásleduje jeho svědomí. Zůstává jednou z nejtemnějších kapitol v dějinách koloniální jihovýchodní Asie.
Během napoleonských válek přistane na Jávě britský expedičního sbor pod vedením lorda Minta a obsadí Batavii. Thomas Stamford Raffles, pouhých 30 let starý, je jmenován náměstkem guvernéra. Za pět let zruší obchod s otroky v Batávii, zavede pozemkové reformy a napíše Dějiny Jávy — to vše při správě z téhož města, které postavili Holanďané. Když Britové Jávu v roce 1816 vrátí, krátká epizoda zanechá trvalou stopu v tom, jak si kolonii představuje reformu.
Generální guvernér Herman Willem Daendels, napoleonský jmenovanec bez nostalgie pro tradice VOC, strhne staré opevněné centrum města a nařídí výstavbu Velké poštovní silnice — 1 000 km dálnice táhnoucí se přes Jávu od Anyeru do Panarukanu, postavené nucenou prací za obrovských lidských nákladů. Centrum Batávie se přesouvá na jih, pryč od kanálů Kota prosycených horečkami. Město začíná svůj dlouhý pochod do vnitrozemí.
Neogotická Katedrála Nanebevzetí Panny Marie je dokončena na Lapangan Banteng, přímo naproti místu, kde bude později stát mešita Istiqlal. Její vztyčené věže, navržené holandským knězem-architektem, dávají Batávii evropskou církevní siluetu. O století později se katedrála a mešita sdílející parkoviště stává nejvýmluvnějším argumentem Jakarty pro náboženské soužití.
Ismail Marzuki, narozený ve čtvrti Kwitang v Batávii, vyroste a složí některé z nejoblíbenějších indonéských písní — „Rayuan Pulau Kelapa
Chairil Anwar, narozený v Medanu, ale přitahovaný elektrickým chaosem Jakarty, přetvoří indonéskou poezii v průběhu několika let. Jeho báseň „Aku" z roku 1943 — „Chci žít ještě tisíc let
5. března 1942 japonské jednotky pochodují do Batávie po rychlém kolapsu holandské koloniální armády. Tři staletí evropské nadvlády končí nikoli obléháním, ale kapitulací. Japonci přejmenují město na Jakarta — oživující verzi jeho předkoloniálního jména — a psychologický zlom je rozhodující. Holanďané se možná vrátí, ale mýtus evropské neporazitelnosti je rozbit. Pro indonéské nacionalisty uvězněné Holanďany vytváří okupace zvláštní okno příležitosti.
Ráno 17. srpna 1945, dva dny po japonské kapitulaci, Sukarno a Mohammad Hatta stojí před malým davem na Jalan Pegangsaan Timur 56 v centru Jakarty a přečtou krátké prohlášení o indonéské nezávislosti. Text, napsaný předchozí noc na psacím stroji, má sotva dvě věty. Vlajka, která se vztyčuje, je ušita Sukarnovou manželkou Fatmawati. Ten okamžik je tichý, takřka improvizovaný — a mění osud 70 milionů lidí.
Největší indonéský romanopisec tráví většinu svého dospělého života v Jakartě — píše, je zatýkán, píše znovu. Uvězněn Holanďany ve věznici Bukit Duri za revoluce, pak Suhartem na ostrově Buru na 14 let bez soudu. Jeho Buruská čtyřlogie, složená ústně v zajetí, vypráví příběh indonéského probuzení skrz javánského novináře v koloniální Batávii. Vrátí se do Jakarty, žije tiše v Bojong Gede, zemře tam v roce 2006. Město, které ho dvakrát uvěznilo, je také město, které nikdy nemohl opustit.
Prezident Sukarno, vzděláním architekt, přetváří panorama Jakarty, aby vyjádřil ambice nového národa. Monas (Národní monument) se tyčí 137 metrů ze středu náměstí Merdeka, korunovaný 35 kilogramy zlatého plechu. Stadion Gelora Bung Karno, mešita Istiqlal a kruhový objezd hotelu Indonesia následují. Jakarta se přeměňuje z koloniálního zaostalého místa na výkladní skříň moderního třetího světa — velkolepou, někdy velkolepě okázalou, nesporně Sukarnovým městem.
V noci 30. září bylo v Jakartě uneseno a zavražděno šest armádních generálů skupinou vojenských důstojníků. Tato událost — známá jako G30S — spouští mocenský boj, který ukončuje Sukarno předsednictví, přivádí k moci Suharta a rozpoutává protikomunistické masakry po celé Indonésii, které si vyžádají odhadem 500 000 až jeden milion životů. Památník Lubang Buaya ve východní Jakartě, kde byly nalezeny těla generálů v studni, zůstává jedním z politicky nejcitlivějších míst ve městě.
Největší mešita v jihovýchodní Asii je slavnostně otevřena po 17 letech výstavby, navržená Frederichem Silabanem, protestantským křesťanským architektem — detail, který říká víc o indonéských zakládajících ideálech než jakákoli řeč. Její název znamená arabsky „Nezávislost". Obrovský modlitební sál pojme 200 000 věřících. Přes ulici stojí nenarušena katolická katedrála. O hlavních svátcích si mešita půjčuje parkoviště farníkům katedrály. Architektura jako mezinaboženský dialog.
Taman Mini Indonesia Indah se otevírá na 150 hektarech ve východní Jakartě, oblíbený projekt Suhartoovy manželky Tien. Každá z indonéských provincií dostane plnohodnotný tradiční dům a kulturní pavilon. Kritici ji nazývají tematickoparkovou verzí národní jednoty; rodiny z celého souostroví ji nazývají jediným místem, kde mohou vidět celou zemi za jeden den. Ať tak či onak, stane se jedním z nejnavštěvovanějších míst Jakarty — příběh Indonésie vyprávěný vlastní vládou, ve velkém měřítku.
Na olympijských hrách v Barceloně 1992 získala Susi Susanti první zlatou olympijskou medaili Indonésie v ženském badmintonu. O několik hodin později její přítel Alan Budikusuma vyhrál zlatou medaili ve dvouhře mužů. Oba trénovali v národním centru Cipayung ve východní Jakartě, kde trávili roky v náročném tréninku od úsvitu do soumraku. V roce 1997 se vzali. Pro zemi 180 milionů lidí, která nikdy zlatou olympijskou medaili nevyhrála, byl tento okamžik seizmický — a patří jakartskému badmintonovému stroji.
Asijská finanční krize sráží rupii a 32 let Suhartoovy autoritářské vlády se rozpadá během dnů. V květnu 1998 zachvátí nepokoje Jakartu — hoří nákupní centra, jsou terorizovány čínské čtvrti, přes 1 000 lidí zahyne. 21. května Suharto rezignuje v televizním projevu z Paláce Merdeka. Město je jizevnaté, traumatizované a náhle svobodné. Éra Reformasi začíná v kouři.
Poprvé v historii hlasují Indonésané přímo pro svého prezidenta. Volby, konané napříč rozsáhlým souostrovím, jsou spravovány z Jakarty. V druhém kole vítězí Susilo Bambang Yudhoyono. Pokojné předání moci — v zemi, která za prvních 53 let znala pouze dva prezidenty, oba svržené — znamená přeměnu Jakarty z autoritářského hlavního města na demokratické. Je to tiché, procedurální a revoluční.
Po desetiletích falešných startů, zrušených smluv a dopravy, která dohání dospělé lidi k pláči, otevírá 24. března 2019 první linka rychlé hromadné dopravy Jakarty: 16 kilometrů z Lebak Bulus po kruhový objezd hotelu Indonesia. Město 11 milionů lidí — jedno z posledních megaměst na zemi bez metra — konečně jede pod zem. Počet cestujících překračuje prognózy. Druhé rozšíření sever-jih a linka východ-západ následují v plánování. Doprava zůstává heroická, ale nyní existuje alternativa.
Jakartské Muzeum moderního a současného umění v Nusantaře otevírá v elegantní věži v západní Jakartě, kde sídlí jedna z nejambicióznějších sbírek současného umění v jihovýchodní Asii. Inaugurační nekonečný pokoj Yayoi Kusamy přitahuje fronty kolem bloku. Pro město, které bylo dlouho přehlíženo jako kulturně zastíněné Yogyakartou a Bali, MACAN oznamuje, že jakartská umělecká scéna dorazila — bohatá, sebevědomá a již se neohlížející jinam za validací.
Nejodvážnější projekt prezidenta Jokowia nabývá právní moci: indonéské hlavní město se oficiálně přesouvá do Nusantary, plánovaného města vykáceného z lesů Východního Kalimantanu na Borneu. Jakarta, která se potápí do Jávského moře rychlostí až 25 centimetrů za rok a je domovem 11 milionů lidí v metropolitní oblasti 34 milionů, je považována za nespasitelnou jako sídlo vlády. Ministerstva začínají svou pomalou migraci na východ. Jakarta zůstává komerčním, kulturním a emocionálním hlavním městem Indonésie — ale poprvé za 405 let již není politickým.
Narozený v Surabayi, Sukarno učiní Jakartu jevištěm pro vše podstatné: prohlášení nezávislosti, konference Hnutí nezúčastněných zemí, vztyčující se Monas, velkolepý sportovní komplex Senayan. Vzděláním architekt zachází s městem jako s plátnem pro postkoloniální ambice. Žije v Paláci Merdeka, spravuje z něj a nakonec je v něm uveden do domácího vězení. Monumentální jádro Jakarty je Sukarnovým životopisem, napsaným v betonu a zlatém plechu.
The people who shaped the city — and were shaped by it.
Coen v roce 1619 spálil město Jayakarta a na jeho troskách postavil opevněný holandský obchodní přístav zvaný Batavia — komerční centrum celého asijského obchodu s kořením. Zemřel ve městě při obléhání o deset let později, aniž by se kdy vrátil do Nizozemska. Koloniální síť ulic, kterou zavedl, stále formuje uličky Kota Tua čtyři staletí poté.
Raffles v roce 1811 obsadil Batávii z Napoleonových zmocněnců a po pět let spravoval celou Jávu, zrušil obchod s otroky a reformoval pozemkové právo, než Holanďané kolonii získali zpět. Indonéskou kulturu dokumentoval s posedlostí někoho, kdo věděl, že jeho okno je krátké — výsledkem byly Dějiny Jávy, stále základní text o souostroví. Opustil Batávii, aby založil Singapur, a zanechal otisky v obou městech.
Za vlhkého srpnového rána roku 1945 Sukarno přečetl dvěvěté prohlášení nezávislosti ve svém domě na Jalan Pegangsaan Timur 56 — a 350 let koloniální nadvlády skončilo za méně než minutu. Učinil Jakartu svým hlavním městem a vtiskl do ní svůj pečeť s Monasem, 137metrovým obeliskem na náměstí Merdeka, jehož 35kilogramový zlatý plamen si objednal jako definující symbol republiky. Letiště, které přijímá každého návštěvníka města, nese dnes jeho jméno spolu se jménem viceprezidenta Mohammada Hatty.
Pramoedya napsal své mistrovské dílo — čtyřdílnou Buruskou ságu — bez pera nebo papíru a diktoval ji spoluvězňům na odlehlém trestaneckém ostrově Buru, kam ho Suhartoův režim poslal. Byl dvakrát uvězněn v Jakartě: nejprve Holanďany ve 40. letech, poté 14 let Suhartem po roce 1965. Vrátil se do města a zemřel tam v dubnu 2006, čtyřikrát nominován na Nobelovu cenu za literaturu a po většinu svého dospělého života stále oficiálně zakázán v Indonésii.
Chairil Anwar vtěsnal literární revoluci do sedmi let psaní, než zemřel na tyfus v Jakartě ve 27 letech. Jeho báseň „Aku" zbavila poezii v Bahasa Indonesia holandsky ovlivněného formalismu a nahradila ho něčím syrovým a fyzickým — šok pocítěný napříč jazykem. Téměř všech svých 96 publikovaných básní napsal ve městě za revolučních let a jeho hrob na hřbitově Karet Bivak v centrální Jakartě stále navštěvují indonéští studenti literatury, kteří k němu přistupují tak, jak jiní přistupují ke Keatsovi.
Ismail Marzuki se narodil ve čtvrti Kwitang koloniální Batávie v roce 1914 a strávil celý život ve městě, skládaje písně, které se staly emocionálním soundtrackem indonéské nezávislosti — mezi nimi „Rayuan Pulau Kelapa" a „Halo-Halo Bandung". Zemřel ve 44 letech, ještě než viděl, jak zcela jeho hudba pronikla do národní paměti. Umělecké centrum Taman Ismail Marzuki v Cikini, přední scéna Jakarty pro scénická umění, nese jeho jméno od roku 1968.
Agnes Monica byla televizní hvězdou pro děti v Jakartě ještě před desátým rokem věku a dospívání strávila budováním indonéské popové kariéry, která nakonec vedla ke spolupracím s Timbalandem, T-Painem a Ne-Yo pod jménem Agnez Mo. Je jednou z mála indonéských umělkyň, kterým se podařilo prosadit v americké mainstreemové hudbě — a dosáhla toho poté, co celý průmysl poznala výhradně v jakartském místním mediálním prostředí. Neúnavná, sebepřetvářející energie města je slyšet ve všem, co tvoří.
Susi Susanti trénovala v národním badmintonovém centru Cipayung ve východní Jakartě a získala první zlatou olympijskou medaili Indonésie na hrách v Barceloně 1992 — na tomtéž turnaji vyhrál zlato ve dvouhře mužů její budoucí manžel Alan Budikusuma. Badminton je nejhlubší sportovní vášní země a Susanti zůstává její nejtrvalejší ikonou, přičemž celá její kariéra byla zakotvena v městě, které sleduje výsledky v badmintonu tak, jak jiná města sledují fotbalové tabulky.
Where locals actually book dinner — not the tourist menus.
Small things that change how the city treats you.
Letištní vlak Railink jede ze Soekarno-Hatta na nádraží Sudirman Baru za 50 minut za 70 000 IDR — zlomek taxijního jízdného 250 000–350 000 IDR a zcela imunní vůči legendárním dopravním zácpám v Jakartě.
Po příjezdu si kupte kartu JakCard nebo Flazz BCA (20 000 IDR u pokladny na každé stanici) a dobijte ji v Indomaretu nebo Alfamartu — pokrývá MRT, autobusy TransJakarta a vlaky Commuterline v jednom systému přiložení karty.
Červen až září znamená pět deštivých dní za měsíc místo dvaceti a žádné městské záplavy, které dělají leden a únor skutečně problematickými — teploty zůstávají na 31 °C bez ohledu na roční období.
AQI v Jakartě často dosahuje hodnot „nezdravé
Každou neděli od 6 do 11 hodin je Jalan Sudirman a Jalan Thamrin uzavřena pro vozidla — hlavní bulvár Jakarty se stává parkem pro cyklisty a jogery a půjčovny kol v Kota Tua nabízejí kola za 20 000–30 000 IDR za hodinu.
Celé jídlo ve warunze nebo padangské restauraci stojí 20 000–40 000 IDR (méně než 2,50 USD); zahajte den u vozíku s nasi uduk kolem 7 ráno a dejte si kokosovou rýži se smaženým tempeh, sladkým hovězím masem a sambal kacang.
Pro všechny objednávky jízd používejte Grab nebo Gojek — jízdné je stanoveno před potvrzením, obvykle 150 000–250 000 IDR z letiště do centra, oproti 250 000–350 000 IDR za taxametry bez cenové jistoty.
V Kota Tua ignorujte každého, kdo říká, že je atrakce „dnes zavřená
Ano — pokud vás zajímá jihovýchodní Asie za hranicemi plážových letovisek. Jakarta je politickým a kulturním motorem čtvrtě největší země světa: nabízí jedno z nejlepších muzeí současného umění v regionu (Museum MACAN), scénu specializované kávy postavenou na indonéských zrnech, holandské koloniální ruiny v Kota Tua a největší mešitu v jihovýchodní Asii, která stojí naproti gotické katedrále přes jednu silnici. Město odměňuje aktivní prozkoumávání spíše než pasivní turistiku.
Tři až čtyři dny pokryjí hlavní atrakce bez spěchu. Solidní itinerář: první den v Kota Tua a přístavu Sunda Kelapa; druhý den Monas, mešita Istiqlal a Národní muzeum; třetí den Museum MACAN, kavárny v Kemaangu a nedělní Car Free Day, vyjde-li to časově. Čtvrtý den se hodí pro Taman Mini Indonesia Indah nebo betavijskou živou vesnici v Setu Babakanu.
Vezměte vlak Railink z letiště — spojuje Soekarno-Hatta s nádražím Sudirman Baru (BNI City) za přibližně 50 minut za 70 000 IDR a zcela obchází dopravní zácpy. Ze Sudirman Baru přestoupíte na MRT nebo TransJakarta. Aplikace Grab a Gojek také fungují z označených míst pro vyzvednutí za 150 000–250 000 IDR, ale doba jízdy se výrazně liší podle dopravy.
Násilná kriminalita vůči cizincům je vzácná; skutečná rizika jsou drobné krádeže v přeplněných autobusech TransJakarta, krádeže telefonů z motocyklů a přeplatky u nelicencovaných taxikářů. Používejte Grab nebo Gojek místo neoznačených taxíků, mějte telefon schovaný na rušných ulicích a s každým, kdo vám v Kota Tua bez vyžádání nabídne pomoc, zacházejte s okamžitou nedůvěrou. Čtvrtě SCBD, Menteng, Kemang a koridor Sudirman jsou klidné a dobře hlídané.
Červen až září, přičemž červenec a srpen jsou nejsušší měsíce (přibližně pět deštivých dní, 40–60 mm). Teplota se během roku téměř nemění — vždy kolem 31 °C — ale období dešťů od listopadu do února přináší 15–20 a více deštivých dní za měsíc a skutečné riziko záplav, které může ochromit celé čtvrti. Leden a únor jsou měsíce, kdy s největší pravděpodobností strávíte čas uvnitř.
Cestovatelé s nižším rozpočtem si vystačí s 200 000–400 000 IDR za den (přibližně 12–25 USD) při stravování v warungách, jízdě TransJakartou za paušální jízdné 3 500 IDR a návštěvě bezplatných venkovních míst. Turisté se středním rozpočtem utrácející za restaurace se sezením, vstupné do Museum MACAN a jízdy Grabem by měli počítat s 500 000–900 000 IDR (přibližně 30–55 USD). Město je skutečně levné — i drahá verze Jakarty je podle regionálních měřítek stále levná.
Ne — MRT nejezdí na letiště Soekarno-Hatta. Oddělená linka Railink spojuje letiště s nádražím Sudirman Baru (BNI City), které leží kousek od přestupního uzlu Dukuh Atas, kde se sbíhají MRT, Commuterline a TransJakarta. Odtud MRT pokryje střední a jižní Jakartou za méně než 30 minut.
Bahasa Indonesia je úředním jazykem a je široce rozšířená; javánština je běžná doma u velké javánské migrující populace. Angličtina je srozumitelná v hotelech, nákupních centrech, turistických místech a mezi mladšími městskými obyvateli Jakarty, ale mimo tyto oblasti rychle ubývá. Před příjezdem si stáhněte offline indonéský balíček Google Translate — je skutečně užitečný pro jídelní lístky ve warungách, vyjednávání na tržnici a informační tabule TransJakarty.
Ready to book?
Curated from places in this city. Same price as official sites.
Prices shown are indicative — final pricing and availability are confirmed at checkout. Audiala may receive a commission from bookings made via these links.
Mezinárodní letiště Soekarno-Hatta (CGK), 20 km na západ v Tanggerangu, odbavuje většinu mezinárodních letů z Terminálu 3. Letištní vlak (Railink) jede na nádraží BNI City/Sudirman Baru za přibližně 50 minut za 70 000 IDR. Letiště Halim Perdanakusuma (HLP), blíže ve východní Jakartě, obsluhuje nízkonákladové vnitrostátní dopravce jako Citilink. Gambir a Jakarta Kota jsou hlavní vlakové nádraží s pohodlnými spoji do Bandungu (3 hod. vlakem Argo Parahyangan), Surabayi, Yogyakarty a Semarangu.
Linka MRT Jakarta sever-jih (16 a více stanic od Lebak Bulus po Bundaran HI, s probíhajícím rozšířením ke Kota) je rychlá a klimatizovaná — jízdné dosahuje maximálně 14 000 IDR. TransJakarta BRT pokrývá město s 13 základními koridory za paušální jízdné 3 500 IDR. Grab a Gojek jsou nezbytné pro cesty mimo síť. Kupte si kartu Flazz, e-Money Mandiri nebo JakCard s uloženou hodnotou (záloha 20 000 IDR, dobití v každém Indomaretu) — funguje na MRT, BRT, LRT a vlacích KRL.
Jakarta je celoročně tropická při teplotách 29–32 °C s neúnavnou vlhkostí. Suché období od června do září přináší nejméně srážek (40–60 mm/měsíc) a nejúnosnější podmínky — červenec a srpen jsou ideální. Vyhněte se lednu a únoru: monzunové deště přinesou 300 a více mm měsíčně a v nízko položených severních čtvrtích Jakarty pravidelně dochází k záplavám. Říjen až prosinec je přechodný, ale stále více deštivý.
Bahasa Indonesia je národní jazyk — foneticky přímočarý a i pár frází (terima kasih, berapa harganya?) otevírá dveře. Angličtina funguje v hotelech a obchodních centrech, ale jinde rychle ubývá; stáhněte si offline indonéský balíček Google Translate. Rupie (IDR) se obchoduje kolem 16 000–16 500 za USD. Pouliční jídlo, warungy, tržiště a doprava jsou jen v hotovosti — bankomaty BCA, Mandiri a BNI spolehlivě přijímají mezinárodní Visa/Mastercard.
Jakarta je pro návštěvníky obecně bezpečná, násilná kriminalita vůči turistům je vzácná. Skutečná nebezpečí jsou drobná: krádeže telefonů z motocyklů, kapsářství v přeplněných autobusech TransJakarta a taxikářské podvody v Kota Tua — používejte výhradně Blue Bird nebo Grab. Kvalita ovzduší dosahuje nezdravých hodnot (denně kontrolujte IQAir), pijte pouze balenou vodu a celoročně noste repelent proti komárům, protože horečka dengue je endemická.
80 places, one continuous walking route. Free with your first city.
80 míst k objevení
Showing 48 of 80 — search any place to jump straight there.
