Džoserova Pyramida

Co vidět

1. Stupňovitá pyramida

   Šest vápencových stupňů vysokých 62 metrů — zhruba jako dvacetipodlažní budova — a každý jednotlivý kámen tu znamenal technický vynález. Než Imhotep kolem roku 2667 př. n. l. navršil mastabu na mastabu, nikdo na světě nepostavil monumentální stavbu zcela z opracovaného kamene. Pyramida začala jako hrobka s plochým vrcholem, nejméně pětkrát byla přepracována a skončila jako něco, co lidské oko ještě nikdy nevidělo. Stůjte u její paty a podívejte se vzhůru: díváte se na nejstarší velkorozměrovou kamennou stavbu na Zemi, o tisíc let starší než Stonehenge a o celé století starší než Velká pyramida v Gíze.

   Co vás udeří jako první, není velkolepost, ale textura. Obkladové kameny zvětraly do drsného voštinového povrchu a každý blok je asi tak velký jako silná brožovaná kniha, tedy mnohem menší než obrovské desky, které později použili architekti Chufua. Právě to prozrazuje, že šlo o experiment. Imhotepovi kameníci vymýšleli kamenné stavitelství přímo za pochodu a tesali malé bloky, protože tehdy ještě nikdo nevěřil, že vápenec unese velkou váhu v takovém měřítku. Výsledek působí méně uhlazeně než v Gíze, a právě proto je zajímavější.

2. Pohřební komplex a vstupní kolonáda

   Pyramida je hlavním tahákem, ale skutečná Imhotepova genialita se skrývá v 15hektarovém ohrazeném areálu kolem ní — v prostoru větším než šest fotbalových hřišť, obehnaném vápencovou zdí, která původně přesahovala 10 metrů na výšku a měla čtrnáct falešných dveří a jediný skutečný vstup. Když tím vstupem projdete, ocitnete se v úzké kolonádě čtyřiceti žebrovaných sloupů, z nichž každý je vytesán tak, aby připomínal svazky papyrových stvolů. Jsou to nejstarší známé sloupy v architektuře. A tady je detail, který mění vše: nejsou samostatně stojící. Imhotep každý sloup připojil ke zdi, jako by kameni ještě úplně nevěřil, že obstojí sám. Poprvé převáděl architekturu z rákosu a bláta do kamene a nechával si zadní vrátka.

   Za kolonádou se otevírá obřadní nádvoří, kde měl Džoser navěky vykonávat svátek Heb-sed, rituál královské obnovy. Na východním okraji nádvoří stojí řada kaplí s fasádami, ale bez vnitřků, architektura jako kulisa postavená pro věčné publikum mrtvého krále. Ranní světlo je tu mimořádné, padá na rekonstruované zdi pod nízkým úhlem a vytahuje každý spoj i stín.

3. Podzemní komory

   Pod pyramidou se táhne labyrint chodeb o délce téměř 6 kilometrů — dost dlouhý na to, abyste došli ze Sakkáry k Nilu a zase zpět. Pohřební komora leží na dně centrální šachty hluboké 28 metrů a je vyložena žulou z Asuánu, 800 kilometrů proti proudu řeky. Ale komory, které vás opravdu zarazí, jsou ty vyzdobené tisíci modrozelených fajánsových dlaždic, z nichž každá je malá a lehce prohnutá, uspořádaná tak, aby napodobovala pletené rohože z rákosu. Džoser jimi chtěl dát své podzemní věčnosti podobu domova. Po 14leté obnově dokončené v roce 2020 mohou návštěvníci poprvé po několika desetiletích sestoupit do částí těchto chodeb. Vzduch je chladný a nehybný, ticho naprosté — ostrý protiklad k žhnoucí plošině nahoře.

4. Pěšky po sakkárské plošině: od pyramidy k Serapeu

   Po prohlídce stupňovité pyramidy neodcházejte. Nekropole v Sakkáře se táhne pouští více než 7 kilometrů a cesta pěšky na jih od Džoserova areálu k Unasově pyramidě trvá asi patnáct minut po písku a udusané zemi. Cestou minete Unasovu procesní cestu a můžete nahlédnout do hrobek s malovanými reliéfy tak živými — řezníci, rybáři, hroší lovy — že faraonský svět najednou působí až nepříjemně blízce. Vezměte si vodu; stín tu neexistuje. Nejlepší čas je brzy ráno nebo pozdě odpoledne, kdy poušť vychladne a vápenec získá barvu teplého chleba. Pokud máte dost sil, pokračujte na severozápad k Serapeu, kde v naprosto temných chodbách stojí 24 žulových sarkofágů o hmotnosti až 70 tun každý — těžších než naložený nákladní železniční vagón — a každý byl vytesán pro posvátného býka Apise. Celá trasa od pyramidy k Serapeu a zpět zabere zhruba dvě hodiny pohodlné chůze a vede krajinou, která obsáhne dva tisíce let pohřebních tradic.

Fotogalerie

Tipy pro návštěvníky

• Přijďte hned po otevření

  Dorazte přesně v 8:00. Kolem poledne se pouštní plošina mění v pec téměř bez stínu — v létě teploty běžně přesahují 40°C — a kolem 10:00 začínají přijíždět zájezdové autobusy z Káhiry. Kdo vstane brzy, má chladnější vzduch i téměř prázdný areál.

• Pravidla fotografování

  Venkovní použití osobních fotoaparátů a telefonů je zdarma. Uvnitř podzemních komor je blesk zakázán, aby chránil 4 600 let staré pigmenty, a drony jsou přísně zakázané — egyptská památková policie vám vybavení zabaví. Stativy technicky vyžadují povolení, i když u běžné turistické techniky se to často neřeší.

• Vyhněte se podvodům

  Fungují tu tři klasické triky: vodiči velbloudů, kteří nasadí nízkou cenu a po sesednutí chtějí mnohem víc, muži nabízející „prohlídku zdarma“, kteří na konci agresivně požadují platbu, a strážní uvnitř, kteří si říkají o neoficiální poplatky za fotky. Průvodce si sjednejte přes oficiální vstup. U všeho ostatního platí: když není účtenka, není povinnost platit.

• Jezte mimo plošinu

  Djoser Oasis, pár kroků od hlavní brány, servíruje poctivou egyptskou domácí kuchyni za nízké ceny — na cestu se zeptejte ochranky. Pokud chcete místo s větší atmosférou, Saqqara Oasis Restaurant má venkovní pec na chléb a grilované jehněčí kebaby. Vynechte podniky s turistickými cenami a udělejte to jako výletníci z Káhiry: vezměte si s sebou sendviče s fuulem a snězte je s výhledem na pyramidu.

• Vezměte si víc vody

  Místní rada je stručná: v létě vezměte aspoň pět malých lahví vody na osobu a k tomu něco k jídlu. Prodejci uvnitř areálu mají nadsazené ceny a na plošině nejsou žádné kavárny. Na toalety budete potřebovat drobné, tak si nechte mince po ruce.

• Nevynechejte serdab

  Na severní straně pyramidy vám dva malé otvory v kamenné schránce dovolí nahlédnout na kopii Džoserovy sedící sochy — originál, dnes v Egyptském muzeu v Káhiře, je nejstarší známá královská socha v životní velikosti. Ten pohled působí zvláštně intimně: faraon na vás hledí přes 4 600 let temnoty.

Často kladené